Avto505.ru

Авто 505
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не идет питание на магнитолу

Не идет питание на магнитолу

Магнитола выключилась и не хотела включаться. Грешил на нее, думал перегорела, но предохранитель сзади цел…
В блоке предохранителей гранты нет подсказки где предохранитель магнитолы.
Опытным путем обнаружил сгоревший пред-ль № F37 на 10А.

Пишу ради остальных, что б не мучались, а проверяли в случае чего сразу же его.

Price tag: 0 ₽ Mileage: 35500 km

Уважаемые знатоки. надеюсь на вашу помощь.
В общем мазда фамилия бг. 92г. стояла там старая японская магнитола которую переколхозили в отдельный процессор . я его выкинул и купил бу магнитолу. решил подключить и ничего. грешил на магнитолу. запитал на прямую от акб все работает. пытаюсь через провода в салоне и тишина. питание там обрывает тумблер( тоже не мной установленный). проверил мултиком провода. питание идет 12.9. подключаю магнитолу и опять ничего. взял маленький мультимодуль с китая( тот что позволяет сделать старую магнитолу с усб и блютузом) подключа. + — и тоже ничего. иду к акб -включается. пытался взять минус с кузова тоже тишина. я не могу понять в чем дело. кто подскажет?

Если питание идет на магнитолу, магнитола рабочая и магнитола не включается, то значит питание не идет на магнитолу.
Проверь качество контактов, тестер не создает нагрузку, потому рекомендую проверить напряжение тестером подключив его параллельно к магнитоле.

Кроме питания еще должно идти питание управляющего включения магнитолы. REM называется. То есть на магнитолу должно подходить 12в. постоянно на один проводок и 12в. (REM) когда ключ зажигания включаешь на другой проводок.

На магнитолу идут два провода. один- постоянный плюс, это память- что бы не сбивались настройки.
Второй провод- питание, что бы магнитола включалась и выключалась от замка зажигания.

Ну так человек говорит, что на проводах куда вешает магнитолу есть +12 и магнитола пашет напрямую с АКБ, причем тут постоянный плюс и от зажигания?

интересно. попробую. спасибо

не в этом дело. с магнитолы красный + и желтый память скрутил в один для проверки работоспособности. но суть в том что эффекта нет. а на акб кидал только — и + и она включалась

В проводке ещё есть предохранитель «radio».

опа. а в каком блоке он есть? надо глянуть. спасибо!

У нас он в салоне, внизу возле педали газа. На твоём кузове ХЗ, возможно тоже там. Но ты ж где-то нашел приходящий +, значит от него должно было бы включиться.

в этом то вся и проблема. что плюс идет. минус тоже. но магнитола не включается.

Это какой плюс, который с аккума постоянный?! Расцепи те провода, которые ты скрутил. Подключи как положено — постоянный плюс на память, приходящий от замка на управление. Минус естественно на минус. И тогда уже смотри что и где не работает. Либо скрутку эту цепляй на тот плюс, который появляется после поворота ключа. Память потребляет меньше 1А, её цепь явно не рассчитана на всю магнитолу. Тоже самое, что пытаться прикурить машину проводами для габаритов. Тоже нихрена работать не будет, стартер даже не щёлкнет.

А на прямую с АКБ естественно ты получаешь весь необходимый ток, он же выдаёт 50-60А в час, для магнитолы этого с головой хватает.

дело в том .что я не знаю что это за провода. от старого хозяина с проводкой тут вообще беда. поэтому надеялся.что прозвоню и на плюс и минус кину магнитолу. а не получилось. и где там от замка .где постоянный не понятно. ибо из всех проводов которые там торчат только на 1 есть питание и то оно через тумблер включается, хоть на заведенную,хоть нет

Если на нем постоянно +12 независимо от положения ключа, то это постоянный «+» от АКБ, но по твоим словам если ты кидаешь его на магнитолу, которая нормально работает если подключать к тем же контактам напрямую к АКБ, то с тем проводом что ты нашел проблемы.

Проверил напряжение под нагрузкой? Там может в месте соединения выключателя контакты окислились и как только нагрузка появляется, то пропускной способности не хватает

Если все на столько плохо, то надо магнитолу отложить в сторону. Все сопли разобрать и привести в порядок. Тем более всякие тумблеры убрать. Хреновые провода заменить новыми. Короче сделать все, как должно быть. Если сам не можешь или некогда, тогда найди адекватного автоэлектрика. И пусть сделает тебе нормальную проводку. На твой кузов я так думаю очень трудно будет найти контрактную проводку, скорее невозможно. Поэтому надо приводит в надлежащий вид то, что имеется.

А вот такой подход — подключить магнитолу хрен знает к чему, лишь бы пела — это прямой путь к возгоранию авто. И хорошо, если где-то сама по себе загорится. Без людей внутри и без жертв и урона снаружи. А если нет?!

Подниму тему. На днях заметил,что играют только передние динамики,в задних дверях и в полке динамики молчат(раньше пели все),магнитола штатная,как могли отказать сразу 4 динамика?(в настройках магнитолы все нормально)

Там мб предохранитель какой отдельно стоит? Предположение: когда устанавливал колонки назад , провода там одного цвета а приходят на мамку другого цвета, возможно из-затону что в пред.блок заходят хз. Смотреть схему надо и все встанет на места

А задние на 2х каналах? Не моно? Тогда замыкание на любой колонке вырубит все.

Звука вообще нет или если ухо приложить, то слышно тихо-тихо?

Как выбрать антенну к магнитоле?

Прежде всего, автомобильная антенна должна обеспечивать прием радиосигнала на удаленных от передающих станций расстояниях. Если автовладелец совершает поездки только в пределах города, то ему гарантируют хороший сигнал активные (внутренние) антенны. Они характеризуются малыми размерами и простотой установки. Помимо этого, они надежно защищены от различных капризов погоды. Недостатком этого вида является их слабая чувствительность, которая не обеспечивает достаточно хорошее качество сигнала вдали от города.

Удаляясь на дистанцию более 50 км от передающей станции, можно заметить, что связь начинает пропадать. Поэтому если планируются далекие поездки, то в этом случае стоит обратить внимание на внешние (пассивные) антенны. Данные устройства подключаются к магнитоле и функционируют без электрического питания. Недостатками наружных радиоантенн считаются большие габариты и отсутствие защиты от влияния внешней среды. Однако они обладают высокой чувствительностью и способны принимать даже довольно слабые радиосигналы.

Читать еще:  Сухие свечи зажигания на инжекторе

Где установить антенну?

Выбирая автомобильную радиоантенну, необходимо заранее выбрать место ее установки. Активные антенны предназначены для монтажа в салоне автомобиля. Поэтому их часто прикрепляют в оконном проеме либо возле него. Также внутреннюю модель можно установить на лобовом стекле или на задней полке. Монтируя ее на стекле надо проследить, чтобы она не закрывала обзор. Кроме того, желательно, чтобы аппарат не мешал и рядом сидящему пассажиру.

Монтаж наружной радиоантенны должен выполняться на самой высокой части автомобиля. Это необходимо для того, чтобы обеспечить качественный и устойчивый прием радиосигнала. Распространенным вариантом для установки радиоантенны данного типа является крыша автомобиля. Однако ее можно прикрепить и к крылу машины. Не рекомендуется устанавливать устройство на бампер, так как возможны сильные помехи сигнала.

Подключение наружной антенны к магнитоле

Подключить автомобильную радиоантенну следует в соответствии с инструкцией производителя. Процесс монтажа простой и легкий. В этом можно убедиться, посмотрев видео на сайте. Существует три способа крепления:

  1. Врезное. При таком методе делают сквозное отверстие в кузове автомобиля. После сверления важно выполнить качественную гидроизоляцию. Кроме того, края отверстий следует обработать специальным антикоррозийным составом.
  2. Штыревое. В данном случае радиоантенну устанавливают на водосток транспортного средства.
  3. Магнитное. Чтобы воспользоваться данным способом, следует старательно очистить выбранное место крепления от пыли и различных загрязнений. Также необходимо убедиться в наличии особого покрытия на основании магнита. Это поможет избежать повреждений краски на машине.

После установки аппарата, надо спрятать электрические провода за обшивку. Следующим шагом станет проверка работы подключенного устройства. Для этого надо включить магнитолу в машине и настроить ее поочередно на несколько радиостанций.

Способы подключения внутренней антенны

Определившись с желаемым местом крепления активной радиоантенны, приступают к установке. Но следует иметь в виду, что проводить все работы следует очень аккуратно. Ведь крепление корпуса и полюсов аппарата выполняется с помощью двухстороннего скотча. А после снятия данных деталей, повторно присоединить их уже не получится.

Но изготовители позаботились о том, чтобы монтаж устройства не вызывал больших трудностей. Поэтому в комплект, кроме самого прибора и инструкции, часто входят дополнительные приспособления, инструменты и различные шаблоны. Они значительно облегчают установку и экономят не только силы, но и время.

Существует два способа прикрепления полюсов и корпуса устройства:

  1. Первый вариант предусматривает установку прибора посередине ветрового стекла. Его помещают вверху за зеркалом заднего вида. При этом способе полюса приклеивают вдоль верхнего края стекла.
  2. Корпус внутренней радиоантенны может быть установлен со стороны пассажира, в верхнем углу ветрового стекла.

Подключение активной антенны

Вначале нужно тщательно очистить поверхность стекла от грязи. Затем выбранное место нужно обезжирить при помощи салфетки, которая пропитана специальным очищающим раствором. А затем вытереть чистой сухой тканью. Теперь участок подготовлен для приклеивания изделия.

Чтобы наклеить корпус и полюса стоит воспользоваться шаблонами, которые изготовлены из очень плотной бумаги. После прикрепления радиоантенны, полюса нужно старательно разгладить. Легче всего это сделать, используя небольшой шпателя, который продается вместе с устройством.

Внутренняя антенна имеет два кабеля для подключения электропитания. Черный провод устройства присоединяется к кузову машины в любом месте. Желательно, чтобы выбранный участок находился как можно ближе к месту установки аппарата. Второй кабель (красного или синего цвета) надо подключить к магнитоле в машине при помощи специальных разъемов. Как это правильно сделать, показано на фото. При этом способе подключения, электричество подается на усилитель лишь в период работы автомагнитолы. Но возможно также подключить провод электропитания и к контакту в замке зажигания.

Для того чтобы провода не были заметны, их надо устанавливать под обшивкой. После того, как монтаж завершен, следует включить магнитолу и проверить работу. Как можно заметить, подключить антенну к магнитоле в машине абсолютно не сложно, и будет по силам даже начинающему автолюбителю.

Самопроизвольное включение

Некоторые автолюбители сталкиваются с самопроизвольным включением магнитофона в Шевроле Круз. Причин этому может быть несколько:

  1. Запала кнопка включения. Решить эту проблему можно с помощью плоской отвертки.
  2. Неправильно установлена система. Перепутанные провода могут приводить к разным ошибкам в работе.
  3. Короткое замыкание в проводах на динамики. С помощью мультиметра нужно выявить место короткого замыкания и устранить его. Рекомендуется обратиться к автоэлектрику.

Блок питания для автомагнитолы

У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?

Почему бы не сделать музыку в гараж?

Техническое задание

Да, вопрос решается с помощью небольшого автомобильного аккумулятора. Но его работа ограничена по времени, да и заряжать его каждый раз – ну уж извините. Поэтому в данной статье пойдет речь о том, как же собрать своими силами простейший высоко стабилизированный блок питания для магнитолы, работающий от сети 220 Вольт.

Итак, наша главная задача – получить из переменного напряжения 220 Вольт, которое у вас в розетке, постоянное напряжение в 14 Вольт. Думаю, задача ясна и понятна. Но есть маленькое НО: магнитола + колонки + громкость на всю катушку = очень энергопотребляемое устройство. Она у нас будет “кушать” силу тока в несколько Ампер. По моим замерам среднее значение – это 1,5-2,5 Ампера, а при глубоком басе и все 5 Ампер. Все зависит от того, как вы выставите эквалайзер на магнитоле.

Следовательно, нам надо создать такое устройство, которое бы держало напряжение в определенном диапазоне – то есть от 13 и до 14 Вольт и выдавало приемлемую силу тока.

Схема и описание

Итак, схему в студию!

Но… подождите-ка. Чем-то напоминает эта схема ту самую схему Простого блока питания. Ну да, это и есть та самая схема ;-). Просто здесь есть свои нюансы. Главным козырем в этой схемы является регулятор стабилизатор LM350 или LM338. В чем же фишка этих стабилизаторов? И почему мы заменили старую добрую LM317?

Читать еще:  Трипоидный шрус что это такое

Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:

LM317 – может выдать силу тока в нагрузку, и при этом не колыхнуть ярким пламенем, где то 1,5 Ампера. Не… это маловато.

LM350 – может выдать в нагрузку силу тока в 3 Ампера. Ммм, уже лучше.

LM338 – может выдать в нагрузку ток порядка в 5 Ампер! Ну это уже реально мощная штука!

Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.

Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010

который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.

Моя сборка

Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.

Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!

Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.

Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.

Следующим шагом надо подобрать МОЩНЫЙ (!) трансформатор на 220—–>15-25 Вольт. Не вздумайте ставить туда трансформатор от ваших радиоприемников, китайских игрушек и прочей мелкой аппаратуры. Короче говоря, чем больше трансформатор по габаритам, тем лучше. У нас на работе куча этих трансформаторов, поэтому, вопрос с подбором нужного трансформатора сразу отошел в сторону:

Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).

Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:

Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.

Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8

Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен 😉

Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор

На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.

Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт

Подаем на нее напряжение и вуаля!

Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.

Для тех, кому хочется мощнее

Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.

Я сделал таких 4 блока питания. Один блок питания раскачивает магнитолу с басовыми динамиками, другие раскачивают тоже приличные колонки. А не проще ли было использовать простой выпрямитель, с которым заряжают аккумуляторы? На некоторых выпрямителях, особенно на самопальных, напряжение имеет пульсации, что в конечном итоге и повлияет на качество звучания. В динамиках будет слышен фон. Фон – это посторонний звук, который мешает звучанию. А наш блок питания имеет на выходе чистое постоянное напряжение, поэтому звук у нас будет чистый и мощный 😉

Готовые модули на Алиэкспрессе

В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:

Глянуть и купить можно по этой ссылке.

Руководства

Делать это необходимо аккуратно, так как пластик легко может лопнуть, особенно на холоде. Отвернуть винты крепления старой штатной магнитолы Шевроле Круз года.

Сзади найти разъем со штекером и аккуратно его вытащить. После этого можно вытаскивать прибор. Установить новую систему в обратном порядке. Обычно автозвук имеет два штекера — питание и колонки.

Первый окрашен в коричневый цвет, а второй — в черный. Если разъемы не подходят друг к другу, в дополнение к автомагнитоле нужно приобрести штекер и выполнить установку с его помощью. Во время установки динамиков нужно обращать внимание на то, чтобы они не замыкали на кузов.

Иначе это приведет к короткому замыканию в системе и отсутствию звука на магнитоле. Что делать, если не включается новая магнитола Перед включением аудиосистема просит специальный код. Это происходит при сбросе аккумулятора или предохранителя. Каждый магнитофон имеет свой код, именно его нужно вводить. Если владелец забыл его, существует два пути: Сложный путь заключается в том, что микросхему выпаивают из устройства и считывают код на ней.

Читать еще:  Замена подсветки приборной панели приора

USB розетка в CHEVROLET CRUZE. Мелкая, прикольная штучка)

Еще один сложный способ — перепрошивка магнитофона Шевроле Круз. Эти пути недоступны обычному автовладельцу без паяльника.

Простой путь — обратиться к дилерам автомагнитолы и получить код от них. Они обязаны предоставить его бесплатно. В гарантийном талоне или инструкции обычно указаны нужные контакты.

Комментарии и отзывы

Блок управления коробкой передач 2. Контроллер электронной системы управления двигателем 3. Электромагнитный воздушный клапан адсорбера 5. Очистители ветрового стекла 7. Катушки зажигания, топливные форсунки Блок управления двигателем Электромагнитный воздушный клапан адсорбера Очиститель заднего стекла Зажигание, датчик качества воздуха Зажигание, подушка безопасности Блок управления подачей топлива Задние электрические стеклоподъемники Передние электрические стеклоподъемники Вакуумный насос с электронным управлением Система управления электронным ключом Обогрев заднего стекла Блок управления кузовным оборудованием Обогрев передних сидений Вентиляционный люк крыши Информационно-развлекательная система, усилитель Правая фара дальнего света Левая фара дальнего света Выключатель световых приборов, управление световыми приборами Омыватель ветрового стекла Замок рулевой колонки Подогрев дизельного топлива Датчик заднего стекла Датчик качества воздуха Задние противотуманные фонари Блок управления системы топливоподачи Датчик напряжения аккумулятора Реле муфты компрессора кондиционера 2.

Реле охлаждающего вентилятора 4. Реле контроля скорости стеклоочистителя ветрового стекла 5.

Что делать, если щелкает магнитола Pioneer при работе двигателя

Еще одной распространенной проблемой, с которой сталкиваются владельцы магнитол компании Pioneer, являются щелчки при работе двигателя. То есть, если мотор не запущен, магнитола работает без проблем и помех. Когда же двигатель стартует и работает, звук искажается постоянными щелчками.

Такая проблема возникает из-за сбоя или полного отсутствия в магнитоле гасителя помех. Сами помехи неминуемо появляются, поскольку при работе двигателя постоянно происходят небольшие скачки напряжения, которые будут «выливаться» в щелчки. Чтобы устранить данную проблему, необходимо питание к магнитоле подвести через фильтр помех.

сбрасывает, не сохраняет, почему не запоминает

Владельцы машин, на которых установлено дополнительное акустическое оборудование, часто сталкиваются с неисправностью, в результате которой сбиваются настройки магнитолы при выключении зажигания. При этом происходит обнуление частот радиостанций, настроек эквалайзера и встроенных часов. Причиной неисправности является некорректное подсоединение головного оборудования к бортовой сети автомобиля.

Почему так происходит

Для коммутации магнитол применяется жгут, в котором расположены отдельные кабели для подачи положительного и отрицательного питания. Минусовой провод, защищенный слоем изоляции черного цвета, коммутируется к отрицательной клемме аккумулятора или болту массы, приваренному к кузову. Положительный сигнал подается по шнурам, закрытым изоляцией желтого и красного цветов. Если кабели подключить напрямую к батарее, то настройки сбрасываться не будут, но при этом происходит разрядка аккумулятора, поэтому провода подключают через замок зажигания.

При использовании замка зажигания к узлу требуется вывести кабель красного цвета, который обеспечивает работу встроенного усилителя и радиоприемника. Когда зажигание выключается, то прослушивание передач и музыки невозможно. Вместо замка также применяется отдельная кнопка, прерывающая цепь питания усилителя по команде пользователя. Если на кнопку вывести кабели с изоляцией желтого и красного цветов, то после отключения также произойдет обнуление настроек.

Желтый шнур подсоединяется к разъему, на котором сохраняется положительное питание независимо от положения ключа в замке. Если сбрасываются настройки через несколько минут, то выбранный контакт подключен к контроллеру бортовой электроники, переводящему бортовую сеть в режим сна. В этом случае требуется вывести кабель напрямую от положительной клеммы батареи. На части магнитол встречается дополнительный кабель, используемый для подсветки кнопок и дисплея. Способ коммутации шнура не влияет на сохранение настроек в памяти проигрывателя.

Как устранить проблему

Если память головного устройства не сохраняется после выключения зажигания на автомобилях концернов VW или GM, то требуется демонтировать устройство и изменить схему подключения кабелей. Шнур проигрывателя, оборудованный изоляцией желтого цвета, коммутируется с проводником красного, находящимся в жгуте автомобиля. При этом красный кабель магнитолы соединяется с желтым проводом на машине. Информация по подобной методике коммутации приводится в техническом описании, прилагаемом к проигрывателям.

На автомобилях Hyundai используется жгут проводки головного акустического устройства, оборудованный штекером стандарта ISO 10487. Для подсоединения магнитолы применяется переходник ISO, обеспечивающий надежный контакт. В переходнике установлена перемычка, соединяющая кабели желтого и красного цветов в единую цепь, подсоединяемую к выходу на замке зажигания.

При повороте ключа подача питания прекращается, и происходит автоматическое обнуление настроек.

Для исправления ситуации требуется найти положительный кабель, расположенный в панели приборов, на котором сохраняется положительный сигнал при отключении зажигания. Для поиска используется тестовый прибор, переключенный в режим вольтметра. Рекомендуется проводить работы при закрытых дверях и выключенном плафоне подсветки. После обнаружения кабеля необходимо подключить желтый провод от магнитолы.

Для коммутации рекомендуется использовать пайку, поскольку скручивание жил не обеспечивает контакта.

Штатные магнитолы на части автомобилей оснащены проводкой, не позволяющей выключиться после изъятия ключа из замка зажигания. Подобная схема используется на машинах Chevrolet. Для корректной установки альтернативного оборудования приобретается переходник, обеспечивающий правильное подсоединение питания. Если оборудование отключается или происходит сброс настроек, то понадобится проверить тестовым прибором назначение кабелей и произвести переустановку проводов.

Встречаются магнитолы, оборудованные встроенным элементом питания, поддерживающим настройки памяти. Оборудование сохраняет параметры до момента падения емкости аккумулятора или батарейки. При включении зажигания элемент заряжается от бортовой сети автомобиля. Пользователь может самостоятельно изготовить конструкцию, используя батарейку напряжением 12 В, которая подсоединяется через диод и предохранитель. Дополнительный диод ставится в цепь питания от основной батареи, обеспечивая развязку источников питания.

Заключение

Сегодня большая часть водителей не представляет свое времяпровождение за рулем автомобиля без сопровождения любимых музыкальных композиций. К решению поломок необходимо в каждом случае подходить индивидуально. Если не работает магнитола и прикуриватель в Тойота Королла, в первую очередь нужно проверить питание, контакты, предохранитель, общее состояние цепи, и, на основании полученных результатов проверки, подбирать наиболее эффективный и правильный метод устранения неисправностей и ошибок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector