Avto505.ru

Авто 505
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает омыватель заднего стекла ларгус

Не работает омыватель лобового стекла на Рено Логан, почему?

Автомобиль: Рено Логан.
Спрашивает: Амме Агидович.
Суть вопроса: Не работает омыватель стёкол, почему?

На моём седане Рено Логан не работает омыватель лобового стекла. Авто из фазы 1, то есть до 2010 г.в. Интересно то, что насос перестал работать внезапно. А причин, способных повлечь этот дефект, вроде бы не было. Помогите советом, с чего начать поиски. Только не надо говорить о чистке форсунок и о замене предохранителя F03 – это всё мы уже проходили.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Проверка предохранителей омывателя
    • 1.1 Проверка работы насоса омывателя лобового стекла
    • 1.2 Проверьте шесть линий
    • 1.3 Одна небольшая хитрость
    • 1.4 Интересный случай из практики
  • 2 Модуль насоса легко заменяется – пример на видео

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий — от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.

Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

  • Добраться до жгута
  • Собственно сам ремонт — восстановление проводов
  • Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Читать еще:  Philips white vision w5w отзывы

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? — подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка — стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.


Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Читать еще:  Круглые ребра у какого животного

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

В заключение

Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул — 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Бачок для омывателя заднего стекла

Вспомнилась мне моя прежняя любовь (ВАЗ 2112). Там было два бачка, оба в моторном отсеке. Решил и здесь замутить подобное. Можно конечно поставить ещё один бачок в моторном отсеке, справа по ходу движения, там немного места есть. Для этого подходит бачок омывателя от ВАЗ 2104. Но на многих автомобилях с задним стеклоочистителем бачок ставят сзади, например ВАЗ 2104, или вообще в дверь (Шевроле Нива). После долгих раздумий и примерок у витрины автомагазина, решил приобрести бачок от Шнивы, он более плоский и поставить дополнительный бачок для омывателя заднего стекла.

Читать еще:  Сколько стоит фара на ларгус


Бачок для омывателя заднего стекла, веерные форсунки и клапана

Ну и моторчик насоса, клеммы с фишками и провода заодно прикупил. Вариантов установки было три. Первый и главный как казалось это дверь. Но сняв обшивку двери, я понял, что это плохая идея. Во- первых, в двери мало места, и для размещения бачка (у которого еще и большие стенки не параллельны) придется вырезать приличный кусок в обшивке в районе выемки. Однако кромсать и уродовать обшивку, желания не было. Да и в нише у меня очень удобно лежит электрический насос.

Оставались два варианта, в правом или левом карманах багажника. Там где сетки. В правом кармане бачок садится чуть ниже за счет косого дна и не так заметен. Но тогда пропадает место для штатных инструментов и шланг нужно далеко протаскивать. Стало быть, ставим бачок в левом кармане. Тем более там удобно и близко расположены и шланг и точка подключения массы. При этом кронштейны крепления обрезал, они по длине не проходят. Осталось протянуть провод питания (у меня зеленый, как и на передний омыватель). Провод ведем параллельно штатному жгуту, у меня там уже проложены провод питания на гнездо прикуривателя в багажнике и кабель от камеры заднего вида, так что рука уже набита. Присоединил шланг одной стороной к насосу, другой к зеленому переходнику, в разрыв можно поставить обратный клапан.

Провод питания провел до правого подрулевого переключателя, и подсоединил его к контакту В1 (серый провод). Но перед этим серый провод, шедший от штатного насоса, разрезаем и присоединяем его к массе (к контакту В3 или В5 переключателя).

Теперь штатный насос работает только в одну сторону, на лобовое стекло, а кольцо омывателя заднего стекла включает новый насос.

Бачок обклеил маделином, чтобы не стучал и главное не бросался в глаза!

На тыльную сторону приклеил липучку, она цепляется прямо к обшивке…

В накладке подлокотника сделал вырез для бачка, иначе не влезал…

Ну и поставил форсунку от ВАЗ 2104, длинную…

В штатной форсунке отсутствует жиклер, поэтому вода и течет ручейком, а не распыляется. Иглой повернул шарик в новой форсунке к стеклу. Для установки форсунки, нужно на пластиковой гайке подрезать выступы и она с натяжкой входит вместо крепления штатной форсунки…

Форсунка на месте…

А так она работает…

Теперь омывайка добирается до форсунки гораздо быстрее, и напор больше. Плюс общий запас самой жидкости в авто больше. Единственный минус, это зудящий вой насоса в салоне (из-за чего бачок впоследствии был удален).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector