Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает прибор уровня топлива

Указатель уровня топлива: проверка и замена датчика топлива

Указатель уровня топлива (типа УБ-193) работает совместно с датчиком БМ-892 (891), установленным в топливном баке. Датчик выполнен в виде реостата из нихромовой проволоки.

Указатель уровня топлива УБ-193

Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь лампы сигнализатора, когда в баке остается 4-6,5 литров топлива.

На заметку: указатель уровня топлива типа 19.3806 для автомобиля ВАЗ 2107 слегка отличается от корпусных указателей для ВАЗ 2101-2106, 2121. Главные отличия: не имеет своего корпуса, зонная шкала окрашена в желто-зеленый цвет, входит в комбинацию приборов 151.3801 и ее модификации.

Не работает указатель уровня топлива в щитке приборов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стрелка указателя уровня топлива постоянно отклонена влево, вправо или показывает неверную информацию о количестве топлива в бензобаке.

Такая ситуация на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 свидетельствует в первую очередь о неисправности датчика уровня топлива (ДУТ) в бензобаке или неисправности его электрической цепи, в последнюю очередь о неисправности стрелочного указателя уровня топлива на щитке приборов. Именно в такой последовательности следует неисправность.

Не работает указатель уровня топлива в щитке приборов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, перечень причин и рекомендаций по устранению неисправности

— Неисправен датчик уровня топлива в топливном баке

В случае, если стрелка указателя постоянно на нуле, хотя в баке есть достаточно топлива, скорее всего поплавок прохудился и утонул или заклинил в нижнем положении, или неисправна обмотка реостата датчика уровня топлива (возможно просто подвижный контакт ее не касается). При этом контрольная лампа резерва топлива может как гореть так и не гореть.

Как исправить: поплавок меняется на новый или запаивается, подвижный контакт подгибается до касания с обмоткой. Если повреждена обмотка, заменяем датчик уровня топлива новым.

В случае, если стрелка постоянно показывает полный бак, скорее всего, заклинил в верхнем положении рычаг поплавка датчика. Необходимо снять заборник топлива вместе с датчиком и определить причину заклинивания рычага поплавка.

При иных неверных или неточных показаниях указателя уровня топлива на щитке приборов причиной неисправности будет вышедшая из строя обмотка реостата датчика. Заменяем датчик уровня топлива новым.

Датчик уровня топлива ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправна электрическая цепь, соединяющая датчик уровня топлива и указатель уровня топлива

Смотрим предохранитель в монтажном блоке (№5 или Х11). Если перегорел, заменяем исправным, в последствии необходимо выяснить причину перегорания. Помимо этого проверяем соединительные колодки проводов электрической цепи датчика уровня топлива на предмет окисления контактов и слабой посадки. В первую очередь это фишка на топливозаборнике, а так же колодки в монтажном блоке предохранителей. Используем схему подключения датчика: «Схема подключения датчика уровня топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен указатель уровня топлива в щитке приборов

Принцип действия стрелочного указателя уровня топлива в щитке приборов основан на изменении величины и направления магнитного потока в его обмотках по сигналу с датчика уровня топлива. Поэтому, если после проверки датчика и его цепи подозрение в неисправности пало на указатель, то смело меняем его на новый или заведомо исправный. Потому что перематывать его обмотки и менять магниты имеющиеся в его конструкции не имеет смысла. Перед заменой предварительно проверяем надежность «массы» датчика и контакты соответствующего ему провода.

Работа датчика уровня топлива ВАЗ 21083 при пустом бензобаке

Примечания и дополнения

— Вместе со стрелочным указателем может работать, либо не работать контрольная лампа уровня топлива. Она загорается после опускания поплавка практически в самое нижнее положение, при соприкосновении имеющихся в датчике контактов контрольной лампы (один их которых продолжается проводом). Поэтому, если контрольная лампа не горит, значит по какой-то причине ее контакты внутри датчика уровня топлива не сомкнулись. Если, наоборот, лампа горит постоянно, значит, контакт с проводом замкнут на «массу».

Привет всем. У меня такая проблема: снял приборную доску (менял лампочки), а когда вернул на место, то датчик уровня топлива перестал работать. То есть при полной заправке стрелка поднимается на 1/4. Подскажите в чем может быть проблема?

Хороший вопрос! Стечением обстоятельств язык не поворачивается назвать. Хотя и есть вероятность. Скорей всего неисправность связана с последним действием (заменой лампочек). Разъемы проверь.
Еще вариант поставить назад лампочки перегоревшие — шутка )))

е работает датчик уровня топлива. Что делать.

По ходу ремонтировать или смирица)))))))))

Как альтернатива — поставить мультик

поставь мультик посмотри его и успокойся)))),а по существу смотри че там напартачил с приборкой..

Спасибо всем за ответы, но все равно ничего не работает.

А как погода в этот период?
Мож морозяка долбанул и на топливомере в баке чё случилось.

Очень бы помогла модель и год выпуска вашей машины, не мешало бы прописать в профиле. Электросхемы меняются от года и модели машины. По Гайке и Ипсуму в кузове SXM/CXM: на датчик уровня топлива от приборной панели от разъема А ( вид разъема разный)идут два провода желто-зеленый и коричневый. Проверьте контакт. Протрите спиртом разъемы, прозвоните по возможности провода, может пленка с дорожками отошла. У вас все признаки плохого контакта. Удачи.

Реанимирую тему — заменил фильтр-сетку на бензонасосе ( старая была в таком состоянии что страшно вспоминать 🙂 ) в результате стрелка указателя топлива начала подниматься в крайнее верхнее положение и через некоторое время возвращаться в нормальное. На днях ушла вверх и не собирается назад ни в какую (как будто полный бак под горлышко). Вот думаю — может разьем не до конца вставил какой нибудь и теперь то есть контакт то нет ? Ваши мысли.

Помогите пожалуйста советом.. у меня погнутый бензобак на тойота Гая 1999 датчик топлива показывал при полном баке половину. потом после замены сигнализации машина стала глохнуть без повода просто так. месяца два искали причину. бензонасос сменила и фильтры и прочееееее короче «умелец» оставил релюшку какую то от старой сигнализации.хорошо всё закончилось но после всех поисков неисправности перестал работать топливный датчик. вообще. Говорят надо менять полностью бак в сборе.. а может меня опять разводят? Просто без датчика ездить не вариант..

Ну что-то «замена только с баком» — считаю полным бредом и разводом на бабки! Тут ребята и баки правили, и датчики меняли никаких «комплектов»

Вам нужно ремонтника сменить.
Бак можно попытаться выправить :Как выправить мятый бензобак?.
Датчик можно диагностировать

привет всем кто нибуть менял термо резистор в баке

привет всем неработает лампачка топлива на приборки

привет всем кто нибуть менял термо резистор в баке

привет всем неработает лампачка топлива на приборки

Вот тот резюк который нужен. Работает 100%. Сам ставил и катался. Найден путём долгого и упорного подбора методом тыка, Coronaводом с сайта Corona club.

Читать еще:  Ремонт автомобильных насосов для подкачки шин

Я даже и не знаю у меня работает или нет))) А зачем она вообще? Считаю лишним девайсом. Всеравно на лампочке вредно ездить для насоса. Всегда держу стрелку не ниже 14 бака,как подходит к этому уровню заезжаю на заправку.

У меня «бинар» зацеплен на обратку.Не хотелось тянуть от бака отдельный топливопровод.Тоже меньше четверти не оставляю.Но, если что-то не работает в машине, то. Ну бесит меня это)))

Уже долго и регулярно проверяю работоспособность лампочки :))

Неисправности

По каким причинам может не работать указатель уровня топлива:

  • отсутствие хорошего контакта на каком-либо из участков цепи (отламывание проводов, окисления в местах соединения разъемов, трещины в местах пайки);
  • неисправность индикатора приборной панели (к примеру, нарушения мест пайки);
  • отсоединение поплавка от скользящего контакта;
  • сгорел предохранитель;
  • отсутствие контакта между резистивной дорожкой и скользящим контактом. Причиной может стать образование на поверхностях окислов, налета, ослабление нажима скользящего контакта на резистивный слой, истирание дорожек резистивного слоя.

Указатель «врет», работает с перебоями

Причины, по которым указатель неверно показывает уровень топлива в баке:

  • наличие в цепи дополнительного сопротивления (окисление в местах разъемов, плохой контакт массы, образование окислов, отложение на резистивном слое и скользящем контакте);
  • дефект литья поплавка, из-за чего он наполняется топливом. Поломка крайне редкая, но все же возможна, впрочем, как и выгибание тяги поплавка вследствие механического воздействия при неквалифицированном ремонте;
  • образование налета на направляющей стойке (характерно только для датчиков трубчатого типа). В таком случае движение поплавка будет затруднено.

Стрелка всегда показывает полный бак, если в системе:

  • произошел отрыв поплавка от скользящего контакта (в таком случае ползунок всегда будет в крайнем положении);
  • провод, идущий к указателю, где-то коротит на массу, из-за чего в цепи уменьшается сопротивление.

Дергающаяся стрелка УУТ свидетельствует о частичном истирании резистивной дорожки потенциометра. Это же будет причиной перебоев в работе указателя. Поскольку чаще всего автомобиль используется с топливным баком, заполненным на 40-60%, то именно в этом диапазоне истирание резистивного слоя происходит быстрей всего. Поэтому указатель может исправно работать, только когда положение скользящего контакта попадает на неповрежденный резистивный слой.

Не работает Датчик Уровня Топлива

sldtov

Новенький
  • 3 Апр 2011
  • #1
  • Раньше не работал в зоне от 5литров до половины бака примерно, т.е. как мигать начинало, я заправлялся и все было хорошо.

    Но делать было нечего и решил починить на свою голову. Поехал купил новый за 240 руб., установил, стрелка встала на то же место.
    «Ага, работает» — подумал я.

    Кароче говоря заправился, стрелка еще повыше стала. Катался, катался, а стрелка висела в одном положении, кароче кончилось тем, что я сегодня встал без бензина.

    Проблему поняли думаю: стрелка висит в одном положении и не показывает уровень топлива, а датчик новый.

    По подключению никаких проблем не было, 2 трубки, 1 клемма и провод на массу. Все поставил и прикрутил как и было.

    В чем проблема может быть?

    aleksteploe

    Бывалый
    • 3 Апр 2011
  • #2
  • Раньше не работал в зоне от 5литров до половины бака примерно, т.е. как мигать начинало, я заправлялся и все было хорошо.

    Но делать было нечего и решил починить на свою голову. Поехал купил новый за 240 руб., установил, стрелка встала на то же место.
    «Ага, работает» — подумал я.

    Кароче говоря заправился, стрелка еще повыше стала. Катался, катался, а стрелка висела в одном положении, кароче кончилось тем, что я сегодня встал без бензина.

    Проблему поняли думаю: стрелка висит в одном положении и не показывает уровень топлива, а датчик новый.

    По подключению никаких проблем не было, 2 трубки, 1 клемма и провод на массу. Все поставил и прикрутил как и было.

    В чем проблема может быть?

    sldtov

    Новенький
    • 4 Апр 2011
  • #3
  • сегодня разобрали все снова, рукой покрутили — все работает. нихрена не поняли в чем проблема. собрали обратно, поехал заправился — стрелка перевалила за половину как и должно быть (25 литров примерно).

    теперь остается сделать отсечку по суточнику и кататься до 5-10 литров. если стрелка опять не будет работать и желтая лампа не горит — значит поплавку что-то в баке мешает. хотя незнаю что там ему может мешать спокойно работать и опускаться ниже уровня

    sldtov

    Новенький
    • 10 Апр 2011
  • #4
  • кароче) опять лампа не горела, по отсечке примерно 5 литров оставалось в баке. стрелка показывает 1/4 и не двигается, ламп не мигает. заехал на эстакаду на подъем, стрелка не двигается. поехал в гараж.

    в гараже все разобрал, поставил старый датчик и сразу загорелась лампа и стрелка как и долдно быть — в районе нуля. опять поставил новый — он тоже работает. пи*дец подумал я, почесал репу, воткнул на место старый датчик, т.к. понятия не имею почему в руках все работает, а после того как закрутишь все гайки, присоединишь все шланги — сразу перестает работать. решил больше не эксперементировать.

    в данный момент стоит старый датчик, залил 15 литров, стрелка показывает пол бака (15+5) по идее все верно пока. посмотрю будет ли показывать что бензн кончается. позже отпишусь.

    так и не понимаю что с этими датчиками

    Как снять датчик топлива?

    В зависимости от модели автомобиля, процесс смены датчика топлива может отличаться. При этом можно выделить основные моменты, требующие внимания при его съеме:

    1. Перед тем как приступать к демонтажу датчика, необходимо отключить минусовую клемму с аккумулятора;
    2. Далее нужно снять обивку багажника, в зависимости от того, где он располагается или демонтировать заднее сиденье;
    3. Некоторые датчики фиксируются специальной предохранительной пластиной. Необходимо открутить болты крепежа;
    4. Нужно почистить от грязи и пыли сам датчик и топливный бак вокруг него;
    5. После этого с датчика снимаются провода и болты крепления.

    Дальше датчик можно доставать. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.

    Не работает приборная панель (спидометр, датчик уровня топлива и бензина)

    Kodi-Spieler

    Новичок

    Dimon

    Форумчанин

    Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива — смысла не имеет.

    1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
    Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

    Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

    2) Если с моторчиками всё ОК — то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно — далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)

    Читать еще:  Сколько стоит владение автомобилем

    Симптомы:
    1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
    2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
    3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
    4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

    Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

    Проблема:
    Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 — 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента — Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

    Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А — MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

    Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии — V7.9.2. Номер приборки — 8N1920880K.

    Необходимое оборудование и ПО:
    для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

    1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
    2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
    3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
    4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
    5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

    Немного остановлюсь на этой схеме:

    Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
    Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
    Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

    Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

    6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A — MC68HC908AZ60A).

    7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro.com. Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

    Этак, самое интересное – взлетаем .

    1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
    2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
    3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
    4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ — Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

    В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
    В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
    В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

    Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

    Теперь все готово к запуску.

    Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

    По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

    Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

    Читать еще:  Установка электрозеркал на гранту

    Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

    Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

    После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

    5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

    6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

    В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

    Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

    Модераторы: mek, indy

    не работает датчик бензина

    #1 Сообщение Maxwell » 06 мар 2007, 08:00

    проблема в следующем.

    стрелка поднимается но мало мало.
    15 литров заливаешь а она на 2 мм поднимается от нуля.
    Добрался до поплавка почистил.
    все так же осталось
    сопротивление показывает 500 ом на полную и уменьшается до нуля
    по мере апускания поплава.

    может со стрелкой что.

    в чем проблема подскажите
    и кстати лампочка тоже не работает.

    MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598

    SUBARU impreza SRX 98

    #2 Сообщение Sergo » 06 мар 2007, 08:09

    #3 Сообщение [email protected] » 06 мар 2007, 08:22

    Проверять надо. Снимаешь заднее сидение, находишь 10 контактный разъем указателя топлива, бензонасоса и еще чего-то, может задних датчиков АБС, проверяешь его состояние.

    Далее тебе нужны оттуда 2 провода для проверки:
    №5 розово-черный, отвечает за лампу низкого уровня топлива
    №7 желто-фиолетовый, отвечает за стрелку топлива.

    Кидаешь №5 на массу — должна зажечься лампа низкого уровня топлива, зажглась — ищи проблему в сторону бака, не зажглась проверяй лампу и проводку в сторону нее.

    Кидаешь №7 на массу — должно показывать минимум, при отключении — максимум (если я не ошибаюсь), если работает — ищи проблему в сторону бака, если не работает — в сторону приборки.

    #4 Сообщение Maxwell » 06 мар 2007, 09:42

    MMC GALANT 97 | 1.8 GDI 4WD EC1A0001598

    SUBARU impreza SRX 98

    Похожий глюк был. ну почти похожий.
    лампочка загоралась на с середине бака. (правда я тогда после чистки это начал замечать). думал классно все. типа проехал около 500 км. а потратил только полбака. )))
    Окозалось все намного проще. когда разобрал понель и добрался до стрелки был удивлен.
    она почти не двигалась. в ручную. чуть не сломал. капнул немного трансформаторного масла, туда откуда она растет))) потом подрыгал из стороны в сторону. и она ожила.
    теперь уровень почти нормально показывает.

    P.S. расход после этого у меня увеличился))) наверное потому что начало правильно показывать)))

    Re: не работает датчик бензина

    #6 Сообщение Jovanni » 06 мар 2007, 15:55

    Maxwell писал(а): проблема в следующем.

    стрелка поднимается но мало мало.
    15 литров заливаешь а она на 2 мм поднимается от нуля.
    Добрался до поплавка почистил.
    все так же осталось
    сопротивление показывает 500 ом на полную и уменьшается до нуля
    по мере апускания поплава.

    может со стрелкой что.

    в чем проблема подскажите
    и кстати лампочка тоже не работает.

    Как самостоятельно устранить неисправность датчика уровня топлива?

    Если не работает датчик уровня топлива, перестал справляться с возложенной на него основной функцией, не контролирует расход бензина, потребуется провести специальные ремонтные работы.

    Снятие датчика

    В прямой зависимости от модели транспортного средства, процесс снятия устройства может немного отличаться. В любом случае определённые моменты являются схожими. Вот основные действия, направленные на снятие вышедшего из строя датчика:

    1. Изначально сбрасывается минусовая клемма с аккумулятора транспортного средства.
    2. Обеспечивается доступ к датчику. Для этого требуется снять в багажнике обивку. В некоторых случаях потребуется демонтировать одно из задних сидений.
    3. Все датчики оснащены специальной фиксирующей предохранительной пластиной. Чтобы удалить её, нужно открутить крепёжные болты.
    4. Обязательно нужно почистить датчик от пыли и грязи, если планируется после ремонта использовать его снова.
    5. С прибора снимаются все крепёжные болты и провода.

    После выполнения всех описанных манипуляций, устройство можно доставать. Данный процесс необходимо выполнять аккуратно, чтобы не была повреждена его конструкция.

    Установка датчика

    Монтаж прибора по контролю расхода топлива осуществляется в обратном демонтажу порядке. На данном этапе желательно проследить за тем, чтобы за пример была взята схема подключения датчика уровня топлива. Последовательность действий здесь соблюдается следующая:

    1. От остатков герметика очищается посадочное место устройства.
    2. Если был куплен новый прибор, можно рассчитывать на то, что в комплекте с ним идёт резиновая качественная прокладка. Её нужно положить на бак для совмещения отверстий под болты.
    3. После этого вставляется датчик в топливный бак. При этом важно не перепутать направление встроенного поплавка.
    4. Тщательно закручиваются все болты и затягиваются.
    5. Если в комплекте не идет новый уплотнитель, можно использовать старый. Для этой цели требуется намазать место будущей установки датчика небольшим слоем автомобильного герметика.
    6. Сверху кладется уплотнитель, и совмещаются отверстия для крепежных болтов.
    7. Сверху требуется также намазать герметиком.
    8. Вставляется датчик, совмещаются все крепёжные отверстия и тщательно закручиваются.
    9. Осуществляется подключение всех проводов, аккумулятора.
    10. Включается зажигание и изучаются показания индикатора.

    Проверка датчика

    Проверка датчика должна быть проведена обязательно, но сделать это сразу после установки невозможно. После установки прибора не нужно сразу закрывать к нему доступ. Проехав 50 км, нужно внимательно осмотреть датчик, удостоверится в полном отсутствии утечек. Если всё в порядке, доступ можно закрывать и пользоваться устройством, время от времени проводя стандартные проверки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector