Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Новые гидрокомпенсаторы надо прокачивать

Замена и прокачка гидрокомпенсаторов Нива Шевроле

Решение поставить гидрокомпенсаторы на Ниву Шевроле позволило избавить владельцев от необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. В результате ГРМ стал работать тише, эффективнее и стабильнее.

На моторы 21214 изначально ставились:

  • гидрокомпенсаторы старого образца (до 2008 года);
  • гидрокомпенсаторы нового образца (с 2008 года).

В целом, гидрокомпенсаторы Шевроле Нива (гидроопоры) достаточно надежны. Однако использование моторного масла низкого качества, несвоевременные замены и ряд других причин могут привести к появлению шума в работе ГРМ. В этом случае гидрокоменсаторы нужно чистить и прокачивать или менять. Подробнее читайте в нашей статье.

Проверка гидрокомпесаторов Daewoo Nexia

Неисправные гидпрокомпенсаторы данного авто имеют 3 явных признака:

  1. Стук исходит из недр ГБЦ
  2. Интенсивность стука меняется при изменении оборотов
  3. Стук появляется как на холодном, так и на прогретом двигателе

Как показывает практика, постукивать могут и исправные гидрокомпенсаторы Дэу Нексия. Во многих случаях гидрокомпенсаторы начинают шуметь из-за моторного масла . Гидрокомпенсаторы постукивают и когда смазки мало, и когда ее много. Дополнительно «гидрики» могут шуметь и по причине низкого качества моторного масла.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

  • «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
  • «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
  • «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

  • Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
  • Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
  • Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе

Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить.

Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:

  1. Проблема с самим гидрокомпенсатором. Гидрики — это тонкое устройство, которое имеет свой ресурс и если они прошли более 50-70 тысяч, скорее всего, будет необходима замена гидрокомпенсаторов. Тем не менее есть вероятность, что гидрокомпенсатор просто закоксовался. В этом случае его можно отмыть, осмотреть и сделать вывод о состоянии. Лечение без разборки головки в этом случае невозможно.
  2. Проблема с маслом. Если мы знаем, что ресурс масла уже на исходе, после замены автомобиль прошёл больше 5-7 тысяч, стук гидрокомпенсаторов будет вызван износом масла. Оно теряет свои характеристики и начинает только вредить двигателю — теряет вязкость, забивает масляные каналы и закупоривает масляный фильтр. Гидрики тоже страдают от грязного старого масла, поэтому его нужно срочно менять, пока мы не угробили двигатель.
  3. Перепускной клапан гидрокомпенсатора. После остановки двигателя в корпусе гидрокомпенсатора должно оставаться закачанное масло. Оно удерживается шариковым клапаном для того, чтобы при следующем запуске плунжер не ждал новой порции масла, а сразу принимался за работу. Поэтому стук гидрокомпенсатора на холодную, при том, что на горячую он не стучит, может говорить о забитом или изношенном клапане гидротолкателя. Решение вопроса — прокачка гидрокомпенсатора или замена при неудаче.
  4. Забитые, закоксованные масляные каналы. Как в головке блока, так и в самом гидрике. Оптимальное решение — механическая очистка каналов с разборкой головки блока. Некоторые водители применяют всякую химию, есть присадки для масла, которые должны восстанавливать работоспособность гидриков. Но чудес не бывает и присадкой мы в лучшем случае отсрочим неминуемую очистку каналов компенсатора или самой головки.
  5. Марка и вязкость масла не соответствует условиям эксплуатации двигателя. Оно может быть слишком вязким или слишком жидким. И в том, и в другом случае первым делом отреагируют гидрокомпенсаторы.
  6. Забитый масляный фильтр. Он меняется вместе с маслом, поэтому после замены того и другого стук на холодную может прекратиться.
Читать еще:  Стоит ли брать волга сайбер

С таким состоянием двигателя стук гидрокомпенсаторов – это подарок судьбы

Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе

  1. Масло исчерпало свой ресурс. Как и в случае со стуком на холодную, меняем масло вместе с фильтром, если после замены пробег составил 5-7 тысяч.
  2. Забиты клапана гидриков. На холодную в этом случае стука может не быть, но при нагревании и расширении корпуса, плунжера и клапана толкателя, масло может не поступать в корпус при определённой температуре прогрева. Выход — чистка гидрокомпенсаторов.
  3. Уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, масляный насос физически не сможет подать его в самые дальние точки системы смазки. Правда, об этом должна просигнализировать контрольная лампа давления или уровня. В любом случае, проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
  4. Давление. Масляный насос не в состоянии развить необходимое давление масла. Как и в предыдущем случае, это грозит завоздушиванием компенсаторов. Проверяем уровень масла и его давление. Возможно, что масляный насос изношен, либо вышел из строя редукционный клапан маслонасоса, забилась приёмная сетка.
  5. Механические повреждения гидрокомпенсатора или места его установки. Выяснить это можно только после снятия клапанной крышки и внимательного осмотра газораспределительного механизма.

Падение давления масла прошляпить нельзя!

Новый гидрокомпенсатор стучит

Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, хорошего производителя и у надёжного продавца.

При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов — забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить

Проверка зазора гидрика щупом

Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ — кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм, компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.

Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от конструкции конкретного гидрика.

Восстановление и ремонт гидрокомпенсатора

Не каждый компенсатор подлежит ремонту, но иногда замену можно оттянуть. Это особенно актуально в тех случаях, когда купить гидрокомпенсатор подходящего типа по каталогу возможности нет.

Существует как минимум три способа восстановления толкателя:

Промывка специальным составом. Лучшим составом для промывки гидрокомпенсаторов считается Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Его цена порядка $12, он поможет промыть каналы компенсатора, масляные каналы головки блока. Применяется, как промывка системы смазки как с новым маслом, так и со старым (желательно): заливаем 300 мл (на 6 литров масла) Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv в двигатель, после пробега 700-1000 км сливаем и меняем масло и фильтр. Если дело в закоксовке каналов, помогает в 90% случаев.

Промывка системы смазки штатным методом при замене масла и фильтра. Не все любят промывочные составы, поэтому применять этот метод, или не применять, дело убеждений.

  1. Эффективнее всего работает механическая очистка. Да, придётся снимать и разбирать, чистить и промывать гидрики, зато мы на 100% будем уверены в результате и не будем травить мотор химией, мы же любим свою машину?

Следите за состоянием гидрокомпенсаторов и ваш двигатель отработает не одну сотню тысяч пробега без проблем.

В завершении ремонтного обзора, хочу предложить вам узнать более детально о соучредителе украинской компании «Дарица». Полное досье на совладельца фармацептической компании, кем является Глеб Загорий. Вы сможете детально ознакомится с биографией одного из самых богатых на данный момент времени человека на территории Украины.

Подготовка и сборка

Ставим новые гидрокомпенсаторы. Посадочное место клапанной крышки на ГБЦ зачищаем и обезжириваем.

Новые гидрокомпенсаторы установлены

Ставим новую цепь распредвалов. На ней есть метки также как и на звездочках для цепи. Совмещаем их и ставим оба распредвала в постель ГБЦ. Меняем сальник. Затягиваем крышки. Новая натянута как струна. Собираем ремень ГРМ. В клапанной крышке меняем прокладку и кольца свечных колодцев. Ставим клапанную крышку не место и затягиваем. После сборки еще раз все проверяем. Заводим двигатель. Сначала был небольшой стук, так как компенсаторы пустые. Через 10 секунд двигатель работает ровно. Стук не слышен. Глушим и заводим еще раз. Все хорошо. Работа закончена.

Читать еще:  Как украсить штампованные диски

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

  1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
  2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
  3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить радиатор;
  • снять вентилятор радиатора;
  • аккумулятор;
  • корпус воздушного фильтра;
  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер (очень неудобная операция);
  • снять переднюю лобовину двигателя;
  • насос системы охлаждения(помпа);
  • натяжные ролики ремней;
  • ремни;
  • блок управления дроссельной заслонкой;
  • снять шкив коленчатого вала;
  • разные трубки и жгуты проводов;
  • верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
  • выкрутить свечи;
  • снять крышки головок цилиндров;
  • 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Читать еще:  Объем масла в мосту камаз

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Установка гидрокомпенсаторов БМВ

При замене ГРМ с гидрокомпенсаторами, после их замены, для правильной работы механизма, необходимо соблюдать следующие правила:

  • на заводе-изготовителе новые гидрокомпенсаторы заполняются специальными масляными составами для консервации. При установке таких ГК на двигатель этот состав не нужно удалять, после запуска двигателя он смешивается с маслом в системе смазки без всяких проблем;
  • пустые гидрокомпенсаторы устанавливать на свои места в ГРМ нельзя. При разборке, промывке и сборке образуется «завоздушенность». Такие компенсаторы не будут нормально работать, могут появиться большие ударные нагрузки, особенно при первом запуске. «Стучать» будут до тех пор, пока не заполнятся маслом из системы смазки. Перед установкой, гидрокомпенсаторы обязательно необходимо заполнить маслом;
  • после того как все заполненные маслом гидрокомпенсаторы установлены на двигатель, необходимо провернуть коленвал на 5-6 оборотов ключом за храповик и выждать 10-15 минут перед первым запуском двигателя. Это делается для того, чтобы плунжерные пары гидрокомпенсаторов под нажимом кулачков распредвала заняли свое место;
  • при ремонте ГРМ с заменой ГК масляную систему необходимо промыть, заменить масляный фильтр и залить в картер двигателя свежее масло. Чтобы визуально проверить, поступает ли масло к установочным седлам, нужно извлечь гидрокомпенсаторы и вращать коленвал;
  • если проводится ремонт двигателя с пробегом более 150 тыс.км гидрокомпенсаторы следует заменить на новые, так как старые как правило уже достаточно изношены. Срок службы ГК может вдвое уменьшится, если использовать в системе смазки некачественные масла и не соблюдать сроки проведения ТО с заменой масла.
  • если неисправен один или несколько ГК, заменять лучше весь комплект, иначе есть большая вероятность выхода из строя других ГК.

Как прокачать гидрокомпенсаторы и для чего это нужно

После того, как были установлены новые гидрокомпенсаторы, может раздаваться стук. Это не говорит о том, что детали неисправны. Необходимо просто произвести «прокачку», чтобы удалить попавший внутрь воздух. Для этого необходимо завести автомобиль. Двигатель должен работать на 2500 оборотах примерно три минуты. Можно повышать количество оборотов до 3000. На холостых оборотах нужно дать мотору поработать 30-40 секунд. После этого двигатель глушится на минуту. Далее он снова заводится, и если стук снова слышится, то цикл действий нужно повторить.

Гидрокомпенсаторы

#1 cvb

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 77
    • Автомобиль: Opel Tigra A
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 alextiger

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4 815
    • Автомобиль: ASCONA C , E16NZ 1988, F13.5 W4.18 *** ASCONA C , E18NV 1988, F16.5 3.46
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 tor323

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 513
    • Город: Краснодарский край
    • Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

    .

    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 alextiger

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4 815
    • Автомобиль: ASCONA C , E16NZ 1988, F13.5 W4.18 *** ASCONA C , E18NV 1988, F16.5 3.46
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 myjik

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: opel astra F C16NZ 93г.хетч
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 tor323

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 513
    • Город: Краснодарский край
    • Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

    .

    • @Упоминание

    какие гидрики брали?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 cvb

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 77
    • Автомобиль: Opel Tigra A
    • @Упоминание

    спасибо за советы всем)) дело было проще..скупой платит дважды..снял распредвалы,вытаскивать начал гидрики а они прям в руках разваливаются..плунжер и пружины все вывалилось.. это были РУССКИЕ TSN,по экзисту TSN 6.6.5 НЕ БЕРИТЕ ИХ,не один из 16 не работает
    сейчас машина в гараже,заказал гидрики
    Kolbenschmidt 50 006 416 по 377 рублей за штуку) что скажете за них??

    p.s знаю что все советуют Ina,ну уж совсем бюджет поджат и машина нужна, итак вышел комплект 6000руб ,
    что вообще скажите за Kolbenschmidt 50 006 416 , нормально отходят? вроде немцы

    Сообщение отредактировал cvb: 11 Ноябрь 2012 — 23:58

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 gnusmas

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 824
    • Город: Одесса
    • Автомобиль: Боевой помидор
    • @Упоминание

    1) гидрики сами прокачиваются, проверено не один раз.
    2)работают только ина, проверено не один раз.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 tor323

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 4 513
    • Город: Краснодарский край
    • Автомобиль: OAF 1997, X14XE, MT -> Astra H Estate 2012, Z16XER, MT.

    .

    • @Упоминание
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector