Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо заводится на горячую хендай акцент

Плохо заводится с включенным газом после не большего простоя

Сообщение Bloody » Пт апр 17, 2020 12:05 pm

Подскажите пожалуйста, уже давно не могу определить в чем проблема. Машина ford escort zetec 1.8 инжектор 4 форсунки, газ 4 поколение редуктор Tomasetto achille, форсунки простые valtek.

Проблема проявляется после не большего простоя машины на горячую, в среднем от 5 минут до 3-4 часов, утром на холодную или если на горячую завести до

5 минут проблемы нету! Проблема больше проявляется в теплую погоду от +10 градусов. Это все примерно, после наблюдений за полгода.

Машина просто не заводится, приходится долго крутить стартером, или глушить и опять крутить, бывает до 3 раз глушу и завожу, и так суммарно можно крутить до минуты пока заведется(с перерывами). Повторюсь, на холодную с утра или на горячую сразу заводится отлично!

Проблема полностью пропадает если закрыть вентиль на газовом баллоне и выездить остатки. Получается если с перекрыть газ и ездить на бензине то проблема пропадает! Машина начинает заводится отлично в любой ситуации, пробовал так несколько раз в разные дни закрывать газ.(уже грешил на маразм или плохую память)

Ездил к разным газовщикам, один проверял или не травит газ через вакуумный патрубок в впускной коллектор — не травит! Еще проверял форсунки — не травят, вообще пробег не большей суммарно на газу — 24 тыс. всего. Разводит руками мастер и ничего посоветовать не может..

Было предположение что проблема в бензиновых форсунках — что они травят пока стоит машина, но без газа ведь проблем нет!

Может кто-то что-то подскажет, может кто-то сталкивался, заранее Спасибо!

Плохо заводится с включенным газом после не большего простоя

Сообщение Александр2120 » Пн апр 20, 2020 9:39 am

Ясно, что слишком переобогащенная смесь, но почему.
А с чуть открытым дросселем (на газ чуть нажать) пробовал заводиться?

ЭБУ бы неплохо обнулить (снять клемму с АКБ и нажать на тормоз, для обнуления конденсаторов) . хуже не будет.

Как-то газ, таки, попадает в цилиндры при горячем пуске на бензине.
Обычно по феншую любой пуск на бензине и, если горячая, сразу переход на газ.

Тест повести можно? — перед глушением двигателя нажать кнопу перехода на бензин и заводиться на горячую при отключенном газе.

Плохо заводится с включенным газом после не большего простоя

Сообщение Propan » Пн апр 20, 2020 4:21 pm

Плохо заводится с включенным газом после не большего простоя

Сообщение Bloody » Пн апр 20, 2020 7:33 pm

Александр2120 писал(а): ↑ Пн апр 20, 2020 9:39 am Ясно, что слишком переобогащенная смесь, но почему.
А с чуть открытым дросселем (на газ чуть нажать) пробовал заводиться?

ЭБУ бы неплохо обнулить (снять клемму с АКБ и нажать на тормоз, для обнуления конденсаторов) . хуже не будет.

Как-то газ, таки, попадает в цилиндры при горячем пуске на бензине.
Обычно по феншую любой пуск на бензине и, если горячая, сразу переход на газ.

Тест повести можно? — перед глушением двигателя нажать кнопу перехода на бензин и заводиться на горячую при отключенном газе.

В первую очередь, рекомендуется проверить датчик температуры системы охлаждения. Именно из-за неправильных данных электронный блок управления двигателем может нарушать подачу топлива и создавать бедную смесь.

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Читать еще:  Сход развал на переднем приводе

Но, для инжекторного мотора это не все причины. Раннее были рассмотрены самые распространенные, а теперь стоит рассмотреть менее встречающиеся причины. Начнем с того, что может выйти со строя обратный клапан бензонасоса, который будет откачивать топливо обратно и после глушения мотора до момента повторного пуска бензина в системе не будет.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

  • Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
  • Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
  • Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Высоковольтные провода. На инжекторном моторе выявить неисправность высоковольтных проводов достаточно тяжело, поскольку они косвенно относятся ко многим неисправностям. А вот провести проверку элементов достаточно просто. Для проведения диагностических операций необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и прозвонить каждый элемент тестером. Сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Многие автомобилисты пытаются устранить неисправность самостоятельно. Этого не рекомендуется делать, поскольку можно только навредить. Как показывает практика, стоит обратиться к профессионалам, которые быстро классифицируют неисправность и устранят ее.

Дизель

Для дизельного мотора Хендай Гетц первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Еще один элемент, который повлияет на пуск мотора на горячую становится датчик температуры управляющей форсунки. Выход со строя данного электронного элемента станет причиной изменившегося угла впрыска. Чтобы исправить поломку стоит заменить датчик.

Как и для бензиновых моторов Гетц, так и для дизельного силового агрегата — неисправность блока управления двигателем нарушает работу всех систем. Для устранения проблемы придется подключиться к мотору и провести ремонтно-диагностические операции.

Как уже говорилось ранее, причиной является неисправность бензонасоса, то есть его поломка. Основной причиной того что не работает бензонасос является его поломка (некоторых узлов) и топливо перестает качаться. В данном случае рекомендуется заменить бензонасос, но многие автомобилисты предпочитают переборку. Стоит понимать, что переборка может не привести к желаемому результату и бензонасос всё-таки придётся менять.

В бензонасосе имеется также сетка-фильтр которая засоряется, от её состояния зависит то как топливо подается в двигатель. Поэтому рекомендуется также почистить сетку бензонасоса, или вовсе её заменить.

Не заводится Солярис стартер крутит, что делать?

Ключ пусть находится в положении LOCK. Снимаем пластиковую крышку, аккуратно вытягиваем одну из катушек, устанавливаем запасную свечу.

Дальше корпус свечи прижимаем к «массе». Помощник пусть включит стартер, но не больше чем на 5 секунд.

При отсутствии искры на свече делают вывод о неисправной проводке.

Даже если искра есть, может быть пробита изоляция. Допустим, пластик возле свечи имеет вкрапления – «червячки», «точки»… Значит, надо просто заменить модуль катушки.

Модуль с вкраплениями – под замену!

Читать еще:  Не горят габариты матиз

При отсутствии питания ЭБУ не работает каждая из катушек. Впрочем, этот вариант является редким.

Проверка давления в рампе

Если на автомобиле Хёндай Солярис не заводится двигатель, сбрасывать давление надо так: выключают зажигание, ждут 3-4 часа. Других способов нет. Узнать об исправности системы питания можно только после сброса давления:

  1. Отключают клемму «минус», откручивают две гайки (см. фото);
  2. Между шлангом и рампой устанавливают манометр – все соединения должны быть герметичными;
  3. Подключают АКБ, включают зажигание (не стартер!). Давление должно возрасти до 340 кПа.

Если значение оказалось ниже, чем 3,4 кгс/см2, надо искать причину. Ею может быть забитый топливный фильтр, плохо работающий насос, и даже лёд в топливной магистрали.

Снимаем подающий шланг с рампы

К сожалению, рампа двигателя не содержит диагностических клапанов. Это выполнено для всех авто из семейства Хёндай Солярис.

Проверка датчиков

Проверять мы будем три датчика: ДАД, ДПКВ и термометр. С неисправным ДПКВ мотор не стартует никогда. По идее, на ДАД и ДПКВ можно только восстановить подключение.

Три важных датчика

А вот с термометром поступают проще: его отключают, и к штекеру подсоединяют другой датчик. Дальше включают стартер, и мотор на Солярисе заводится.

Погрейте датчик в руках, и запуск будет успешным с большой вероятностью.

Сами проверяем клапан адсорбера

Отключаем АКБ. Находим клапан, снимаем подводящий патрубок, отключаем разъём. Дальше нужно вынуть узел наружу. Каждому действию соответствует одно фото.

Демонтаж клапана продувки адсорбера

Можно снова подключить клапан к штекеру и подсоединить АКБ. При попытке завести двигатель клапан будет щёлкать, и он должен пропускать воздух от «тонкого» патрубка к «толстому».

Когда узел клапана отключён, он не пропускает воздух ни в одном направлении. Проверьте это.

При неисправности узла, который мы только что проверяли, мотор на Солярисе нельзя завести в принципе.

Наиболее частая причина не удачных запусков двигателя

Может быть, двигателю просто не хватает воздуха? Первым делом надо было проверить чистоту воздушного фильтра.

Открываем короб с фильтром

Мы не тестируем датчик детонации, лямбда-зонды и ДПДЗ. Кстати, при неисправности последнего узла мотор отлично заводится. Просто надо нажимать на «газ».

Привет всем дромовцам, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Каптива 2,4 литра 2012 года бензин, на горячую когда постоит минут двадцать и более заводится плохо, тоесть надо крутить стартером секунд 5-6. причем чем жарче на улице тем хуже. На холодную заводится всегда с пол оборота.Форсунки проверял, не текут. свечи менял, дврм чистил. может у кого было похожее?

Компрессии нет, на заведённую вытащи щуп масляный и глянь , выходят газы или нет.

дак мотор в идеале, можно сказать как новый масла ни грамма не ест, тяга хорошая, нареканий по двигателю нет. такое чувство что какой то датчик дурит. Как то было почти месяц идеально заводилась, я уж думал все прошло, а потом реска опять так же стало. бензин разный пробовал, все равно.газов никаких нет из щупа, компрессия 10 с небольшим одинаковая во всех цилиндрах.

:):):) КАПИТАЛКА. Приехали.
А форсунки ТЕКУТ. Видимо мыли ультразвуком- колитесь. И текут только КОГДА ГОРЯЧИЕ. Так что стенды Вам определить это никак не помогут. Если мыли звуком- замена инжекторов, однозначно и без вариантов.
Но ситуацию это мало спасет. Когда в моторе компрессия равна степени сжатия (10,4 для Вашего 2,4)- это пушной зверек. В «идеале» он только лишь в Вашей голове, спускайтесь с небес на землю 🙂

А вообще конечно главный вопрос, когда человек пишет что «10 с небольшим», но одновременно что «тяга хорошая, нареканий по двигателю нет»- а кто ЧЕМ и КАК эту самую компрессию-то измерял? И почему-то кажется что реально-то она у Вашего мотора далеко не столь мала, как Вы тут пишете.
Для справки. Мотор LE5/LE9 с PFI- номинальная компрессия, измеренная на горячем моторе- 14,5.
Версия DI (LAF/LEA) этого же мотора (рынок USA)- номинальная компрессия 15,2.

В разных источника указывается разная степень сжатия для моторов LE5-LE9. Правильная цифра прописана в программе управляющего E37. И это 10,4. Неверные данные степени сжатия в контроллере нарушают сильно весь расчет в зоне EGR мотора, потому там производители не ошибаются 🙂

Читать еще:  Воняет горелым маслом в салоне

Последний раз редактировалось AlexW; 11.06.2017 в 21:57 .

почему же сразу капиталка? если так то почему бы сразу из салона в сервис не ехать? форсы я сам снимал на прогретом моторе смотрел, они легко снимаютсся вместе с рампой. сам на них грешил. к работе двигателя действительно нареканий нет. едет очень хорошо. зимой заводится всегда с пол оборота в любой мороз, ну до тридцати во всяком случае. побег всего сто тысяч. по поводу компрессии, есть вероятность что немного врет компресометр, мерил сам, компрессометр купил дешевый. до этого мерил на своей тойоте там показывало 12 атм, но она и была на 95 бензин! и самое интересное, я уже говорил, что как то раз резко стало все идеально, стала заводиться хорошо, это было где то месяц, потом опять так же реско стало обратно, что это было??

А Ваш мотор 2,4 с Вашей точки зрения ПОД КАКОЙ БЕНЗИН?

я неправильно написал, у тойоты было написано 98 премиум, правда незнаю что за премиум такой, а на этой в паспорте написано возможно использование 92. к слову последнее время езжу на 95, хотя особой разницы не ощущаю.

и еще, самое обидное, загонял ее в сервис, чтобы нашли неисправность, но видимо есть закон подлости, стояла там почти весь день, они ее переодически заводили, всегда заводилась с пол оборота. что за ерунда?! говорят все впорядке неисправности нет. да и еще забыл сказать , грешил на насос, тоже разбирал, чистил, проверял клапан, давление почти 4 атм

И не ощутите. Пока в мотор со степенью сжатия 10,4 не начнете заливать требуемое ему топливо. То что будет ехать и на 92-ом — ну да будет, с расходом как бык помои и потерей момента процентов в 20-25 минимум. А чтобы развивал заявленные GM показатели, ему 95-ого НЕДОСТАТОЧНО.
Скажите, когда мотор долго заводится, это выглядит так: стартер долго крутит, потом мотор все-таки подхватывает но как бы вдогонку. То есть запуск не взрывообразный, и вначале после запуска мотор явно подтраивает, потряхивает, и неохотно очень после запуска в течении 5-15 секунд набирает обороты.
Так?
И есть у Вас такой эффект- если постоит минут пять, то заводится без проблем «с полпинка». Если постоит много часов (утром например после ночной стоянки) тоже заводится без проблем. А если горячий мотор стоит минут 20-30- вот тут и проявляется долгий трудный запуск.
Так?

Последний раз редактировалось AlexW; 12.06.2017 в 18:17 .

да, такой эффект- если постоит минут пять, то заводится без проблем «с полпинка». Если постоит много часов (утром например после ночной стоянки) тоже заводится без проблем. А если горячий мотор стоит минут 20-30- вот тут и проявляется долгий трудный запуск. а выглядит это так, крутит секунд 5-6 и потом заводится, как вы сказали, взрывообразно, и мотор НЕ подтраивает и работает ровно как ни в чем не бывало , во всяком случае отчетливо этого не видно, и запаха несгоревшего бензина из глушителя нет.
впервые я это заметил когда с холода загнал машину в теплый бокс, через час стоянки вот такая беда, а пока была на улице было нормально. в боксе температура 22- 23 градуса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector