Почему машина плохо набирает скорость

Машина плохо набирает скорость причины

Как-то в зимний день, после выходных, утром решил завести машину автозапуском. Но не тут-то было — последовал обратный сигнал о том, что двигатель не запустился.

Что не так — я подумал. Спустился во двор на парковку и попытался вручную — ключом завести авто.
Машина завелась, хотя не с пол оборота, как раньше.

А самое чудное и неприятное — всем своим корпусом машина стала вибрировать — нервно дрожать.

Да и сам двигатель как-то не ровно работал.

Вышел из авто, открыл капот, осмотрел внешне на соединения проводов. датчиков и шлангов. Посмотрел уровень жидкостей. Всё вроде бы в норме.

Сначала подумал, что машина простояла трое суток, да и движок холодный. Пусть прогреется десяток минут.

Но после десяти минут картина осталась прежней. Только сам глушитель судорожно дрожал и из него плавно выходил сизый дымок выхлопных газов.

Решил проехаться. Машина едет, но дергается и как-то плохо набирает обороты — нет скорости.

Что делать, куда копать — ума не приложу!

Спас звонок другу…

Оказалось, нештатная ситуация. Фишка на форсунке — корпус лопнул, и она отошла. Соответственно машина работала на трёх цилиндрах — троила.
Герметик решил всю проблему. А в последующем и заказ новой фишки.

avtoexperts.ru

Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность. Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов. В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

Признаки неполадки

Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.

Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

Недостаточный прогрев ДВС

В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать. По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона. Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

Засорение фильтров

Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.

Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.

По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды. Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25. Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые. А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.

Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.

Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.

Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:

• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
• Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.

К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет. Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо. После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.

Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали. Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить. На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.

Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

Нарушение зазора в свечах зажигания

Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.

Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.

Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

Неправильный угол опережения зажигания

Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.

В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.

Инжекторный двигатель

Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.

Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:

Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

Карбюраторный двигатель

В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.

Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется. Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением. При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра). В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.

Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.

Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка. Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере. Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль. При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность. Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.

Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры. После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд. Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.

Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух. Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения. Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

Нарушение газораспределения

При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.

В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

Низкая компрессия

Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.

Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

Машина не набирает скорость

#1 Алексей95

• Место жительства: Братск
• Машина: Москвич 2140

Всем доброго времени суток! Начну издалека. Купил мой дед себе москвича 2140, ездил на нем, горя не знал, говорит даже до 120 км/ч без проблем разгонял. И вдруг что-то сломалось (я не знаю что именно), после этого он так и не смог ее сделать. Год машина простояла на улице. И как-то зашел за него разговор, ну дед и сказал, что если сможешь починить-забирай, нет так на металл его. Я пошел посмотреть что там за агрегат вообще. В общем 2 дня с ним провозился. Как оказалось ничего серьёзного там не было, я просто поменял топливный шланг, который воздух сосал и поменял местами провода 2 и 3(они почему-то стояли 1-2-4-3). Машина пару раз чихнула и довольно хорошо завелась. Конечно сразу поехал прокатиться. Машина едет, но ужасно дергается. Снял карбюратор почистил и стало все нормально. Ну и наконец проблема которую так и не смог решить. Машина не едет больше 70 км/ч. На третьей передаче, при педали газа в пол, двигатель орет, а скорость всего 60 км/ч. На четвертой еле еле до 70 км/ч дотягивает(так же газ в пол, но двигатель не орет). Чего только не пробовал. Зажигание выставлял от 8 до 15 градусов включительно(стоит БСЗ), поменял карбюратор, грешил на сцепление и убавил так что переключать передачи стало чуть труднее, но всё бес толку. Может у кого-нибудь была похожая проблема, подскажите что еще можно посмотреть.

• 1

• Наверх

#2 Mikenat

• Пол: Мужчина
• Город: Украина, Львов
• Интересы: История. Авто. Подводный флот.
• Место жительства: Украина, Львов
• Машина: ИЖ-21251
  ГАЗ-2217-404

По GPS/ГЛОНАСС проверял? Может просто спидометр заклинило?

А так похоже все-таки сцепление «ведет».

• Наверх

#3 Алексей95

• Место жительства: Братск
• Машина: Москвич 2140

Нет по спидометру, но по ощущениям все равно до сотни ну никак не дотягивает. Кстати когда регулировал сцепление заметил что низ коробки весь в масле, тогда на это почемуто не обратил внимания(читал где-то что у москвичовских коробок бывает такая беда, мол конструктивный косяк), может ли коробка быть виноватой?

• Наверх

#4 Mikenat

• Пол: Мужчина
• Город: Украина, Львов
• Интересы: История. Авто. Подводный флот.
• Место жительства: Украина, Львов
• Машина: ИЖ-21251
  ГАЗ-2217-404

может ли коробка быть виноватой?

А потеки масла — может и в сцеплении масло. Вот и проскальзывает на высоких оборотах.

• Наверх

#5 Den1.8

• Пол: Мужчина
• Город: РОССИЯ УФА
• Интересы: История марки москвич и все что с ними связано.
• Место жительства: РОССИЯ УФА
• Машина: Москвич 412 95г.в ,1.8 Инжектор ,эсп, ШпортИнг гбц 58й вал.
  ЛУКАС, Самоблок.диф.
  Комби в память о друге.

• Наверх

#6 Алексей95

• Место жительства: Братск
• Машина: Москвич 2140

[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Свечи нормального ц[/color][color=rgb(40,40,40);]вета[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]?[/color]

На старом карбюраторе 2101-. -11 были матово-черные. Топливные жиклеры стояли 140/140, поэтому поменял его. А с новым карбюратором свечи не смотрел.

Сообщение изменено: Алексей95 (12 марта 2015 — 12:47)

• Наверх

#7 Den1.8

Re: bmw 525 1997 года е39 механика не тянет

В гору могла только поддерживать скорость, об обгоне не могло быть и речи. Ездил так 2 месяца. Средний расход топлива уменьшился на 0,5 — 1 литр. Впечатление, что турбина не работает. Дал машину на сервис — диагноз: Продавать так скоро не планировал, полез в интернет искать похожую проблему.

Фоток в сети полно, как засирается этот клапан. Снял свой — засран капитально.

Вычистил, проверил, как работает клапан. Затем проверил работу мембраны: Потом решил ограничить поступление выхлопа во впускной коллектор, дабы уменьшить в дальнейшем подобное засирание.

Намонтировал все обратно на машину. У меня нет кабеля для диагностики блока управления движком, по этому решаю воспользоваться старым дедовским методом.

Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы.

BMW E39. ПРОБЛЕМА С ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА??

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но в этом случае снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза. Недостаточное давление воздуха в шинах.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы.

Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.

Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Сделайте еще один заезд в обратном направлении.

Обороты Набирает, А Скорость — Нет

#1 randoom

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC Colt
• Модель: z25a
• Двигатель: 4g19, коробка — вариатор
• Год: 2003
• Пробег: увеличивается

Столкнулся с двумя явлениями которые пугают и возможно связаны.

1) Двигатель при заведении начал устраивать взрывной полигон, т.е. поведение следующее:
— стартер — примерно 0.6 секунды
— подхват — 0.2 секунды
— взрывы(булькающие) и дерганье машины — 0.5-1 секунда

а после того как заведется машина бурчит чем то средним между Тррррр и Буль-буль-буль(особенно хорошо слышно под передними дверями). Выхлопная труба при этом особо не дергается. Двигатель немного цокает, но основной шум снизу машины (возможно от вариатора. )

2) При наборе скорости двигатель начал очень сильно рычать, при этом скорость почти не прибавляется. Разогнаться все еще можно, но все это сопровождается душещипательными воплями и выжатой в пол педалью.
2.1) по мокрой или грязной дороге разогнаться почти нереально — может ехать 40 км/ч по проселочной и орать(пробуксовки вроде нет — как минимум ее следов), выезжаю на сухой асфальт — сразу становится несколько лучше.
Вообщем поведение очень похожее на режим L — т.е. когда есть намек на пробуксовку, двигатель орет, а колеса едут со скоростью несрывания в пробуксовку.
2.2) когда машина едет со скоростью более 80 то дальнейший разгон, даже в пол и в гору почти не вызывает шумов, ускорение уверенное. На малых скоростях разгон ,даже медленный, только с ревом ;(

В какую сторону смотреть? (записался на диагностику двигателя через неделю, 1200 р. — разумная цена? что кроме новых свечей нужно к диагностике?)

З.ы. Двигатель масло не ест, совсем ни грамма.

З.ы.ы. 1.5 тысячи километров назад сменил масло с Castrol 5w30 Магнатек c3 на Liquimoly Leichtlauf Special AA 5W-30, оба с допусками SM. Масло брал у официального диллера.

З.ы.ы.ы. Перед началом проблем залился на новой заправке. Потом проехал 500 км на этом бензе, и 500 обратно уже на 92м самарском.

З.ы.ы.ы.ы. Основной шум на холостых не от двигателя, он под машиной. спереди слева (если смотреть из положения сидения за рулем)

З.ы.ы.ы.ы.ы. На холостых к выхлопной трубе можно прикладывать руку, и особого давления не чувствуется.

• Наверх

#2 PALL

• Пол: Мужской
• Город: Наб. Челны
• Интересы: Все, что движется.
• Реалнейм: АртемкО
• Марка: Mitsubishi
• Модель: COLT 1,3 Z34A
• Двигатель: 4A90
• Год: 2004
• Пробег: 79500

• Наверх

#3 randoom

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC Colt
• Модель: z25a
• Двигатель: 4g19, коробка — вариатор
• Год: 2003
• Пробег: увеличивается

Приветствую! Когда двигатель «рычит», а машина при этом не едет, первое, что приходит в голову сцепление ,вернее диск. Огласите пробег двигателя? Диагностику по-моему мнению надо начинать с малого — т.е. замер компресии может сказать о многом. булькание — может являться следсвием пропуском искрообразования в свечах. ну и т.д.

• Наверх

#4 GreenGo

• Пол: Мужской
• Город: Домодедово
• Реалнейм: Жорик
• Марка: BMW
• Модель: MMC Colt CJ
• Двигатель: 1.5t
• Год: 1996
• Пробег: 220k

• Наверх

#5 randoom

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC Colt
• Модель: z25a
• Двигатель: 4g19, коробка — вариатор
• Год: 2003
• Пробег: увеличивается

Робот или МКПП?? Если есть шум на холостых да ещё и под машиной, то можно предположить, что умер (забился) каталитический анализатор и машина тупо не может «выдохнуть», тем более, что пишешь про отсутствие давления на выходе выхлопной трубы.

• Наверх

#6 GreenGo

• Пол: Мужской
• Город: Домодедово
• Реалнейм: Жорик
• Марка: BMW
• Модель: MMC Colt CJ
• Двигатель: 1.5t
• Год: 1996
• Пробег: 220k

• Наверх

#7 Герман

• Пол: Мужской
• Город: г.Ростов-на-Дону
• Интересы: спорт (тайский бокс), ремонт и диагностика вариаторов!
• Реалнейм: Герман
• Марка: MAVR V6 3.0 203h.p. AT 4WD/accent MT3
• Модель: XLT
• Двигатель: Durateck 3.0 V6 203 h.p.
• Год: 2006
• Пробег: 105.000 км

Ремонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
— продажа зап.частей к ним (новых,б/у, под заказ)
— диагностика
— замена масла (не на аппарате)
— покупка б/у зап частей (от вариатора), сломанных вариаторов
— готовые комплекты подшипников на шкивы (конуса)
— НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT), РЕМКОМПЛЕКТЫ КОНУСОВ, ФИЛЬТРА, САЛЬНИКИ и др.запчасти ЗДЕСЬ

тел: 8-904-444-10-14
ася: 496826173
skype login: thaiboxer14

• Наверх

#8 randoom

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC Colt
• Модель: z25a
• Двигатель: 4g19, коробка — вариатор
• Год: 2003
• Пробег: увеличивается

тут нужно вывешивать атво и слушать откуда звуки, если с коробки то одно, если с двигла то другое если выхлоп то третье! вообщем для начала осмотр внешний делать

• Наверх

#9 L&M

• Пол: Мужской
• Реалнейм: Ленур
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt 1.3
• Год: 2008

• Наверх

#10 randoom

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC Colt
• Модель: z25a
• Двигатель: 4g19, коробка — вариатор
• Год: 2003
• Пробег: увеличивается

Недавно столкнулся с нечто подобным, но не до такой степени критичным.

у меня симптоматика другая, да и коробка совсем другая.

Что изменилось:
— В гору, даже в небольшую, рычит, но не визжит как помирающий лебедь как было до смены прокладок и свечей.
— Динамика улучшилась, но не идеально.
— При отпускании педали газа — как на холостых так и на дороге — слышно что движок продолжает крутиться, даже если машина уже стоит. Причем продолжает ощутимо крутиться до пары секунд.
также при газовании-сбрасывании — после отпускания педали, перед возвратом движка на холостые, слышно бульканье из под машины.
— Появилось давление на выходе из трубы

Предполагаю что проблема в глушаке, возможно лямбдах, и еще возможно в связке коробка движок.
На выходных поеду вывешивать машину смотреть откуда журчит.

• Наверх

#11 randoom

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC Colt
• Модель: z25a
• Двигатель: 4g19, коробка — вариатор
• Год: 2003
• Пробег: увеличивается

— Двигатель пофиксил (замена свечей и прокладок свечных колодцев)
— Глушак заварил

стало тише, это факт, ехать стало лучше.
но резких стартов как раньше нет.
Коробка откликается не сразу и небольшими рывками. решено сбросом клеммы аккумулятора, разгоном до 100 по ровной дороге и остановкой без использования тормоза.
Масло в коробке сейчас розово-чистое. Менял полусливом 8 литров 15 тыщ назад. Заказал сейчас 12 литров третьего квина для плановой промывки методом полуслива 5+5 литров.

А теперь вопрос:
Это нормально что в заведенном состоянии коробка потрескивает на холостых? слышно на поднятой машине на расстоянии 15-20 см.
Под потрескиванием я понимаю не очень равномерные звуки от нее, не громкие, металлического, неударного характера. По сути — похоже на звук цепи (К.О. ), но не очень равномерный.

а еще на коробке слева есть 4 крепежных отверстия и только в двух из них стоят болты. там где болтов нет — резьба чистая (могли выпасть?? )
т.е. в каждом из выделенных зеленым мест — только по одному болту

Не набирает скорость при разгоне

Доброго времени суток,под скажите в чем может быть причина?Машинка заводится хорошо,обороты хх в норме,при езде с места разгоняется норм при езде по трассе если надо обогнать даешь газу но не в пол она переключается на передачу ниже начинает ДВС орать а скорость падает приходится давить в кик даун чтоб она поехала или овер драйв.в горку тоже самое.ощущение что держит кто-то за зад.извените за описание как-то так.СПС зарание

В этой теме 14 ответов

Все как обычно, автомат скорее всего отрабатывает как надо, а вот состояние топливной системы, с нее можно начать ревизию.

Топливная в норме фильтр заменен сетачка почищена,и ещё где то на форумах прочитал что не правильно отрегулирован тросик КПП идущий от заслонки так вот посмотрел он вообще откручин был я его натянул как в книги она поехала чуть лучше но не совсем.на днях думаю заменить фильтр КПП может поможет.

«Топливная в норме» это такой ответ который увы не всегда является достоверным. Я тоже по молодости так писал, все сделал, все в порядке, а мотор не крутится. По сути надо примерно понимать состояние каждого элемента, когда последний раз смотрели, какие были рекомендации. Допустим топливный насос может исправно работать, но не додавать давления. Чистый фильтр по виду на деле может быть забит, причем фильтр-сеточка который в баке и фильтр тонкой очистки который под капотом, проверяйте оба и будьте в курсе когда последний раз меняли. Бывает еще что бензин такой попался на котором машина извиняюсь «пердит и не едет». Бывает что где-то зажало трубку топливной магистрали, механической повреждение. Как себя чувствуют форсунки, когда диагностировали, сколько и как льют? Какое давление в топливной рампе?

Вот как-то так, все это легко диагностируется, машина то очень простая.

Бенз нормальный лью только рос нефть,фильтр тонкой поменял,и грубо тоесть сетачку в баке почистил но вот давление не проверял.но ведь она работает на хх оборотах и едит при кик дауне когда резко в пол давиш тогда она норм набирает а вот примерно едиш 80 и тебе надо обогнать придавливаеш газ чуток она она переключается получается на 3передачу и начинается как бы короба буксовать обороты есть а скорость падает вот и приходится давить в пол чтоб срабатывал кик даун тогда она резво набирает скорость тоесть по сути она переключается на 2передачу и едит.ну на всякий случий проверю давление в рампе но я думаю дело в давление масло КПП .может я не прав.

Тросик регулировать особо не сложно.
Главное,чтобы трос не перетянут был и не болтался.Если сами делаете то сразу поймете.
Дроссель закрыт,между кронштейном с трубкой для натага и рубашкой 1мм достаточно.

Не троит при нагрузке?
Посмотрите уровень масла в АКПП.
Селектор на панели приборов правильно отображается?
С чего началось все?
Раньше такое было?

Текст сообщения был изменен пользователем 16 янв 2019 в 08:40:43

Нет не троит знаете такое ощущение как буксует коробка.на форумах читал что может забит фильтр.когда не двигается обороты хх в норме и набирает хорошо при резком нажатии и при славном но при движении 80 надо ускориться а нет наоборот теряет скорость ДВС орёт помогает только овер драйв иль педаль в пол.

Возможно по вашему описанию и коробка.
А в фильтре ли дело?
С чего началось,снимали АКПП или нет?
Как выглядит масло на щупу,не воняет ли оно?
Давно масло меняли?

Текст сообщения был изменен пользователем 16 янв 2019 в 08:50:25

Да я её купил она так и ехала даже хуже ДВС после полной капиталки я её гнал 250 км замучился но прежде я по городу когда смотрел не было момента где её разогнать и посмотреть как едит проявилось только по трассе при обгоне плавно давиш она набирает.я уже дома залез и увидел что трос КПП ослаблен совсем и даже не затянут я натянул по мануалу поехала лучше но не так.у меня была автоматы раньше и как они вели себя на дороги ну савсем не то

КПП не пинается не дергается переключается плавно знаете такое ощущение не хватает мощей коробке вытинуть на определённой передачи .масло в норме,запаха гари нет.тоесть получается еду я 80-90 короба на 4передачи надо мне ускорится давлю на газ она переключается на 3ю обороты поднялись а скорость наоборот падает давлю больше газу она переключилась на 2ю и поехала набирает скорость хорошо,все передачи переключаются плавно без равков

Текст сообщения был изменен пользователем 16 янв 2019 в 08:57:06

Давно владеете машиной?
Масло прям чистейшее? Просто подозрительно,если только только приобрели авто.
И что залито?

Попробуйте ещё раз тросики газа и коробки отрегулировать.Чтоб не перетянуты оба были и не слабые.Дроссель на холостом закрывался доконца тросиком газа и на газу оба троса работали без слабины.

Текст сообщения был изменен пользователем 16 янв 2019 в 09:15:50

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

• zer0x

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Всего 27 именниников.
В списке наиболее активные.

Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару

Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.

Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 — литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.

Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.

В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.

Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

плохо набирает скорость

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Никитa

• Пол: Мужской
• Город: Ленинград, Ветеранов

Сообщение отредактировал Никитa: 14 September 2009 — 21:38 PM

• Наверх

#2 murdoc

Самый озабоченный дрочер

• Пол: Мужской
• Город: Mkadburg

• Наверх

#3 Никитa

• Пол: Мужской
• Город: Ленинград, Ветеранов

• Наверх

#4 murdoc

Самый озабоченный дрочер

• Пол: Мужской
• Город: Mkadburg

• Наверх

#5 Никитa

• Пол: Мужской
• Город: Ленинград, Ветеранов

• Наверх

#6 Никитa

• Пол: Мужской
• Город: Ленинград, Ветеранов

• Наверх

#7 MOPS

Пьяный Фотограф 😀

• Пол: Мужской
• Город: Москва ЗАО
• Интересы: Фото Дизайн Семечки

Сообщение отредактировал MOPS: 15 September 2009 — 19:52 PM

• Наверх

#8 murdoc

Самый озабоченный дрочер

• Пол: Мужской
• Город: Mkadburg

• Наверх

#9 Никитa

• Пол: Мужской
• Город: Ленинград, Ветеранов

• Наверх

#10 vitOK

• Пол: Мужской
• Город: Украина, г. Луцк

ну почемуже. ево впринцыпе не так сложно снять и снова поставить такчто это всё можна сделать на шроте и проверить его роботу

З.Ы.
некоторые новые запчясти стоят слишком дорого чтобы ставить их на старый гольф

Сообщение отредактировал vitOK: 16 September 2009 — 09:57 AM

• Наверх

#11 Veter

• Пол: Мужской
• Город: МО Фрязино
• Интересы: Ломаю машины

• Наверх

#12 RWS

• Пол: Мужской
• Город: Старого Бутова

• Наверх

#13 Никитa

• Пол: Мужской
• Город: Ленинград, Ветеранов

• Наверх

#14 Veter

• Пол: Мужской
• Город: МО Фрязино
• Интересы: Ломаю машины

Чудеса какие то, если электрика в порядке то остаётся только сцепа. Может трос сильно натянут. У тебя когда сцепление «хватае» ?

• Наверх

#15 борман

• Город: Калининградская обл. г.Советск

• Наверх

#16 Veter

• Пол: Мужской
• Город: МО Фрязино
• Интересы: Ломаю машины

Читай первый пост внимательней. Он как раз это и говорит.

• Наверх

#17 Hrull

• Пол: Мужской
• Город: Вологда

• Наверх

#18 Veter

• Пол: Мужской
• Город: МО Фрязино
• Интересы: Ломаю машины

Ты коробку когда нибуть разбирал? Видел как она устроена?

• Наверх

#19 Hrull

• Пол: Мужской
• Город: Вологда

• Наверх

#20 Veter

• Пол: Мужской
• Город: МО Фрязино
• Интересы: Ломаю машины

Сообщение отредактировал Veter: 21 September 2009 — 21:28 PM