Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при прокачке тормозов не проваливается педаль

Ремонт тормозной системы

Речь идет о важнейшей автомобильной системе, обеспечивающей безопасность водителя и пассажиров. При появлении даже малейших признаков ее неисправности следует немедленно предпринимать соответствующие меры. Если затягивать ремонт тормозной системы автомобиля, это может привести не только к аварии, но и серьезным расходам в будущем, т. к. выход из строя одного узла зачастую провоцирует поломку другого.

Зачем нужно прокачивать тормоза?

В принципе, вопрос очень хороший:

  • Прокачивать тормоза необходимо для того, чтобы они работали безотказно.
  • Прокачка тормозной системы автомобиля подразумевает извлечение воздуха из нее.
  • Так как на ВАЗ 2112 тормозная система гидравлическая (жидкостная), значит наличие воздуха там крайне нежелательно.
  • Воздух в системе может привести к отказу тормозов на одном колесе в лучшем случае, или вовсе тормозной системы в худшем случае.

Помните! Даже «лучший случай» с отказом одного колеса может привести к аварии автомобиля.

в общем шас я понял что такое на ходу когда упала педаль в пол))))но дело нек в этом.
симптомы такие.педаль легкая и падает в пол при нажатии.схватывают передние тормоза и машин юзом идет.задние не тормозят (клюет носом). педаль на весь ход не реагирует совсем, только когда в пол жмешь тормозят передник колеса..тормозуха на месте (как не странно), тормоза прокачивал недели 3 назад..
в чем мб проблема?

где то воздух. я тоже первый раз прокачивал с помошником, стало лучше чем было, пока один разок педаль не упала.
другой раз прокачивал сам, ключик на 8, трубочка одетая на клапан, и баночка выше уровня клапана, чтоб воздух не попал.
Первые нажатия на открытую, резкие чтоб с потоком увлекались все пузырьки воздуха и мелкие частицы. потом на средне-открытом клапене сильные нажатия, потом на почти закрытом.

Последний раз редактировалось alexiur; 04.11.2009 в 07:58 .

Примерно таже фигня, колодки поменял передние, все нормально было, а вот резину поменяли, педаль стала проваливатся и не тормозить почти, тоесть грань между оочень тормозит и не тормозит маленькая, раньше так не было, чо эт?

а вообще может быть и в ГТЦ какая нить проблемка, ща народ подтянется, может кто такое уже лечил с другими причинами неисправности.

Было такое, в результате прокачки завоздушили все что только можно.
Действуй от простого к сложному.
Прокачай, проверь колодки, потом ГТЦ, тормазуху может поменять надо.

Похоже в системе воздух. Надо прокачать тормоза заново. Возможно не соблюдена очередность прокачки колес, т.к. технология прокачки тормозов на праворукой отличается от леворуких авто.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль
Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

Правый руль
Правое заднее
Левое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение aspirant » 25 ноя 2013, 14:26

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение izolyator » 25 ноя 2013, 14:31

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение aspirant » 25 ноя 2013, 14:35

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение aspirant » 25 ноя 2013, 14:46

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение izolyator » 25 ноя 2013, 15:10

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение aspirant » 25 ноя 2013, 15:16

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение diprime » 25 ноя 2013, 17:53

Где то было на форуме, кто то новый менял два или три раза, были бракованные. Да и Фенокс не вызывает лично у меня вообще никакого доверия

Что с колдуном, он есть?
Не слова о вакумном насосе, что с ним, смотрели?

Я когда себе менял все трубки, система у меня была полностью пустая, так я поступил таким образом, открыл все штуцера прокачки, помощник заливал тормозную в бачок, а я под машиной ждал, пока с них всех не польётся жидкость, затем все закрыл и таким образом вся система заполнилась без воздуха, минус один — небольшой перерасход. Для пущей уверенности, можно ещё прокачать после этого, заднее левое-заднее правое-переднее правое-переднее левое.

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение aspirant » 25 ноя 2013, 18:26

Где то было на форуме, кто то новый менял два или три раза, были бракованные. Да и Фенокс не вызывает лично у меня вообще никакого доверия

Что с колдуном, он есть?
Не слова о вакумном насосе, что с ним, смотрели?

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение aspirant » 25 ноя 2013, 18:27

Re: Проблема с прокачкой тормозов.

Сообщение diprime » 25 ноя 2013, 19:27

Сообщение Pavel S. » 09 сен 2014, 22:35

Сообщение ИгорьТе » 13 сен 2014, 19:25

А прокачиваешь как? Сегодня с соседом прокачали тормоза его жугулям с помощью шприца! Купили в аптеке на 150 кубов за 70 руб вроде и шлангочку подобрали что бы на него и на штуцер налезала. Начали с дальнего колеса. Наливаешь полный бачок тормозухи и один сидит подливает потихоньку,а другой шприц со шлангой на штуцер и откручитваешь чуть и вытягиваешь на себя и смотишь пока пузыри незакончаться. И все! Прокачали за минут 20. Тормоза зверь!

Читать еще:  Датчик открывания двери автомобиля

[upd=1410625600][/upd]
А то все это-нажим -качай-держи-качай! Надоело! Просто я после замены задних тормозов на бусе одну сторону не мог минут 30 прокачать нормально.

Инструкция прокачки

Для того, что бы осуществить прокачку АБС первого типа, необходимо выполнить следующие действия. Во-первых, провести зрительный осмотр основного блока системы. Во-вторых, отключить полностью путем изъятия предохранителя. В-третьих, открутить штуцер и прокачивающий РТЦ и приступить непосредственно к прокачке. Не стоит забывать, что весь процесс должен происходить при выжатой педали, если Вы все выполняете правильно, то при зажигании засветится индикатор неисправности антиблокировочной системы. Далее необходимо включить насос и подождать пока весь воздух выйдет из системы. Система будет прокачена правильно, если лампочка погаснет.

Второй тип АБС прокачивается другим способом, немного сложнее. Для начала необходимо найти человека, который будет помогать, ведь поскольку у такой системы все элементы находятся в разных местах, сделать это одному будет невозможно. Самое первое, что нужно сделать – это сбросить давление, так как оно может достигать 180 и больше атмосфер. Рекомендуют делать это, выключив зажигание и нажав на тормоза около 10-20 раз. Также следует отключить разъёмы на бачке с тормозной жидкостью. Прокачка проводится сначала на передних колесах, а далее на каждом заднем колесе по отдельности, сначала на правом, а потом на левом.

Начнем с передних колес нужно: выключить зажигание, одеть шланг на штуцер прокачки, открыв на его не больше, чем на пол-оборота. Выжать педаль тормоза и крепко зафиксировать ее в таком положении. Выполняя это действие, можно наблюдать, как выходит тормозная жидкость с пузырьками. После этого необходимо закрутить штуцер и отпустить педаль.

Следующим – заднее правое колесо. Для начала опять одеть шланг на штуцер, но на этот раз открыть его полностью, на весь оборот. Выжать до конца педаль тормоза. Включить зажигание, не отпуская при этом педаль. Потом насос сам выгонит из тормозной системы весь воздух, и как только Вы увидите, что тормозная жидкость идет без пузырьков, можно перекрывать штуцер и отпускать педаль.

И, на конец, алгоритм прокачки тормоза заднего левого колеса. Все так же, как и с предыдущим колесом, необходимо одеть шланг на штуцер и полностью открыть его. В этом случае не нужно выжимать педаль тормоза. Тем временем, включенный насос выкачает тормозную жидкость вместе с воздухом. Следующее, что необходимо сделать – это нажать педаль на половину и закрутить штуцер. Отжать педаль тормоза и подождать какое-то время пока насос полностью остановится. И в конце, выключить зажигание, не забыв подключить разъёмы к бачку тормозной жидкости. Необходимо помнить важную вещь: во время процедуры стоит следить за тем, чтобы насос работал без жидкости, и он не может работать больше двух минут. Когда же жидкость не успевает выйти за это время, он останавливается и весь цикл повторяется сначала.

В завершение процедуры стоит проверить герметичность тормозной системы, нет ли в ней протеканий. Также долить в бачок тормозную жидкость до допустимого уровня. На этом весь процесс можно считать законченным.

Существуют общепринятые меры предосторожности при прокачке тормозной жидкости автомобиля. Первое – не допускайте полного опустошения расширительного бачка, из-за этого в насос гидравлики попадает воздух, который можно удалить только в мастерской при помощи специальных приборов. Второе – при замене тормозного шланга необходимо прокачку делать в мастерской, без которой использовать автомобиль как средство передвижения нельзя.

Не стоит забывать о том, что у каждой модели автомобиля существуют свои особенности прокачки тормозов с системой АБС, поэтому перед началом роботы стоит внимательно изучить руководство управления именно вашим транспортным средством, так как у него обязательно есть свои конструктивные особенности.

Какая хитрость при прокачке тормозов с АБС?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 pokryshkin

  • Пользователи
  • 914 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург р-он Колпино
    • Автомобиль: Ауди100С4
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #2 AlexS

  • Пользователи
  • 6 607 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер озерки
    • Автомобиль: A64B Q
    • год выпуска: 2002
    • Наверх

    #3 pokryshkin

  • Пользователи
  • 914 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург р-он Колпино
    • Автомобиль: Ауди100С4
    • год выпуска: 1992

    попробуй на заведенной резко на педаль тормоза и не отпуская педаль резко ручник максимально верх и так несколько раз может 3-5 нужно механизм подводки ручника скажем прокачать

    • Наверх

    #4 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #5 pokryshkin

  • Пользователи
  • 914 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург р-он Колпино
    • Автомобиль: Ауди100С4
    • год выпуска: 1992

    Думаю, что ручник нужно вернуть в зад. Суппорт то рабочий теперь, а так свободного хода много у цилиндра, от того и педаль падает.
    Я так думаю.

    • Наверх

    #6 ikraa

  • Пользователи
  • 420 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Коменданъ
    • Автомобиль: А6 4.2
    • год выпуска: 2000
    • Наверх

    #7 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #8 AlexS

  • Пользователи
  • 6 607 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер озерки
    • Автомобиль: A64B Q
    • год выпуска: 2002

    пока механическую часть подводки суппорта не взведешь тормозов не видать тебе.
    именно ручник выбирает свободный ход штока механизма.

    Читать еще:  Как подключить провода к розетке фаркопа

    А то что при АКПП не пользуешся ручником это огромный — вам . когда ни будь поимеете огромный гемор ))))

    • Наверх

    #9 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007

    А то что при АКПП не пользуешся ручником это огромный — вам . когда ни будь поимеете огромный гемор ))))

    • Наверх

    #10 AlexS

  • Пользователи
  • 6 607 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер озерки
    • Автомобиль: A64B Q
    • год выпуска: 2002

    Ручник отключен от суппортов. т.к. АКПП и мне он не нужен. Ну и опять же повторюсь, что до этого все было нормально.
    В инете нарыл несколько тем с такой проблемой. Но решений так и не нашел.
    Предлагают прокачать под давлением.

    а чего так мало, отключи рулевое колесо за вал можно рулить!

    и вы еще претендуете на звание дома высокой культуры быта. пля куда катиться этот мир
    ушел в эту тему мазохиста не вернусь

    • Наверх

    #11 Kostakis

  • Пользователи
  • 161 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер. Ю-З
    • Автомобиль: AUDI 80 1.8Q
    • год выпуска: 1989

    Поршни в задних суппортах вышли ? Колодки зажимают ?
    Еще раз прокачать от задних колес к передним.

    Никогда не сталкивался . Прокачиваю всегда на заглушенной раньше шприцем через штуцера теперь вакуумным насосом.

    • Наверх

    #12 SRGK60

  • Пользователи
  • 988 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: 78-60
    • Автомобиль: AUDI 1.8 avant
    • модель: A6 C4
    • год выпуска: 1997
    • Наверх

    #13 MadOX

  • Пользователи
  • 4 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Петергоф
    • Автомобиль: Не Audi
    • год выпуска: нет

    У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:
    1. на заглушенной
    2. по диагонали (направление не помню)

    + Ручник отключил зря. Паркинг не предназначен для удержания авто на склоне, например.

    • Наверх

    #14 SRGK60

  • Пользователи
  • 988 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: 78-60
    • Автомобиль: AUDI 1.8 avant
    • модель: A6 C4
    • год выпуска: 1997

    У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:

    2. по диагонали (направление не помню)

    • Наверх

    #15 slavyan

  • Пользователи
  • 4 279 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПБ.кр.Село— Мурино 911214О81О
    • Автомобиль: А6,С4 АСК,Q
    • год выпуска: 1997

    Возможно. Но до этого было все работало также. Почему все поменялось после разгерметизирования системы? Думаю всё-таки остался воздух в системе.

    у тебя раньше и диски с супортом другие были! чак что все поменялось НЕ после разгерметизирования системы а после замены супорта с дисками!

    Прокачивали и на заведеной и моторчиком АБС, и передние для кучи , а педаль все равно падла проваливается (единственное на заглушенной не прокачивали).

    • Наверх

    #16 QuattroLex

  • Пользователи
  • 1 743 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: 8(911)918-89-48
    • Автомобиль: VAG Audi+Skoda
    • год выпуска: 1993/2011
    • Наверх

    #17 pokryshkin

  • Пользователи
  • 914 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург р-он Колпино
    • Автомобиль: Ауди100С4
    • год выпуска: 1992

    1. Значит по поводу ручника.
    Я им и на механике почти не пользовался, а на автомате тем более. Проблем по данному случаю не испытываю ни — ка — ких. Всегда было надежнее поставить на передачу. Это моё имхо.
    В моей практике и практике моих знакомых (которые просто обожают ставить на ручник) ручник больше приносил неожиданных проблем (примерзжие колодки и бегания за чайником с горячей водой, вовремя не подтянул (всякое бывает) и машина потихоньку сама через минуту начинает катиться и т.д. и т.п..
    Верхом апогея в пользование ручником был история как меня вез таксист , который пока меня вез, на каждом перекрестке и небольшой пробке, как только останавливались на машине (свежий Фокус) поднимал ручник. Ваще жесть.
    Знаю , что навлеку на себя кучу недовольных возгласов, но скажу что по моему мнению в основном ручником пользуются либо женщины либо только сдавшие на права, которые не умеют начать движение в гору без его помощи. Это опять же моё имхо.
    P/s/
    Грузовой транспорт не в счет. Там другой принцип работы. Здесь речь о тросовых ручниках.
    Так же не в счет гонки по снегу и т.п.
    Короче речь о простых Юзерах.

    2. Теперь по теме . Есть такая мысль ( также и после консультаций с другими сервисменаи), что прокачивал я на весу ( на подъемнике) и вполне возможно Колдун не давал толком прокачать систему. Завтра попробую по всем правилам (прокачка тормозов с АБС) и на яме.

    Вот здесь вроде как написано как с АБС. http://www.automn.ru. m_id2-1876.html

    Смутила фраза про отключение массы. Этого мы не делали.((((

    • Наверх

    #18 Леопольдъ

  • Пользователи
  • 9 146 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С.Пб.-Оредеж
    • Автомобиль: Audi100aar
    • год выпуска: 1992

    Еще раз о причинах

    Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

    • значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
    • износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
    • потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
    • потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
    • потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

    Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

    Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

    Читать еще:  Свечи бриск супер отзывы

    Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.

    Приблизительно одни раз за два года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

    В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

    Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

    Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

    Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

    Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

    Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

    Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».

    Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

    Не прокачиваются тормоза

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 COB

  • Пользователи
  • 46 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ярославль

    Всем привет. Огромная просьба в поиск не отправлять,ибо был и подчерпнул там много полезной инфы,но всё же остались некоторые вопросы.
    По теме: машину взял недавно,были заглушены тормозные трубки задних колёс(на колдуне заглушены). Решил всё восстановить,купил все трубки и шланги. Поставил. Полез прокачивать,а ВСЕ штуцера пообломаны. Прокачивал прямо через трубки(на задних)и шланги на передних.Качал по схеме ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Воздух так и не получилось выгнать(часа 2 качали),т.е.педаль накачивается,но потихоньку проваливается в пол. На заведённой педаль мягкая,берёт в самом низу,но тормозят все колёса.
    Так вот,подтёков нигде нет,жидкость не уходит. У меня три версии:
    1.Сдох ГТЦ(хоть и до этого нормально тормозила на передних,но,как мне казалось,педаль,всё же,была мягковата).
    2.Косяк в колдуне(вроде работает,но не уверен )
    3.Воздух не выходит из системы из-за того,что прокачил через трубки и шланги.

    Прошу советов,чтобы найти наиболее вероятную причину. Особо интересуют мнения по поводу такой вот не совсем правильной прокачки.

    • Наверх

    #2 kinesis

  • Пользователи
  • 335 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: москва
    • -1
    • Наверх

    #3 Албанец

  • Пользователи
  • 1687 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: На Москва реке Марьино
    • Интересы: Г2 и всё что с ним связано

    Всем привет. Огромная просьба в поиск не отправлять,ибо был и подчерпнул там много полезной инфы,но всё же остались некоторые вопросы.
    По теме: машину взял недавно,были заглушены тормозные трубки задних колёс(на колдуне заглушены). Решил всё восстановить,купил все трубки и шланги. Поставил. Полез прокачивать,а ВСЕ штуцера пообломаны. Прокачивал прямо через трубки(на задних)и шланги на передних.Качал по схеме ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Воздух так и не получилось выгнать(часа 2 качали),т.е.педаль накачивается,но потихоньку проваливается в пол. На заведённой педаль мягкая,берёт в самом низу,но тормозят все колёса.
    Так вот,подтёков нигде нет,жидкость не уходит. У меня три версии:
    1.Сдох ГТЦ(хоть и до этого нормально тормозила на передних,но,как мне казалось,педаль,всё же,была мягковата).
    2.Косяк в колдуне(вроде работает,но не уверен )
    3.Воздух не выходит из системы из-за того,что прокачил через трубки и шланги.

    Прошу советов,чтобы найти наиболее вероятную причину. Особо интересуют мнения по поводу такой вот не совсем правильной прокачки.

    Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

    Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

    Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

    После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

    Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

    Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

    Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector