Подбор колонок к магнитоле

Все видели, как на упаковке от любой, даже самой дешевой магнитолы, красуется надпись: MosFet 4×50. Что же на самом деле означают эти цифры? Вот скрины от спецификации производителей двух, самых востребованных на сегодня, разработчиков интегральных усилителей для автомагнитол – Toshiba & SGS Thomson.

На первый взгляд, вроде всё правильно – 4 канала по 50 W. Но присмотритесь внимательно, при каких условиях это достигается? Максимальное значение мощности получается при 15,2 В питания, причем, об искажениях ничего не написано, поскольку они превышают все мыслимые пределы! А возможно ли в автомобиле такое напряжение? То же происходит и при нагрузке в 2 Ома! Выходит, если сложить сумму мощностей всех каналов, выходит 200 W при 4-х Омах и 320 W при 2-х Омах! Но ведь силовой предохранитель рассчитан на 15А, т.е. на потребление 200 W при питании 13,7 Вольт. А КПД усилителя всё те же 50%. Откуда берутся недостающие Ватты?

На самом деле эти измерения проводятся лишь на одном канале, а затем мы в своём уме приплюсовываем остальное. Кто-нибудь видел размер радиатора магнитолы? Это тонкая полоса, обычно 3 мм толщиной, прикрученная по периметру торца (задней стенки) магнитолы. Ну, разве это теплоотвод для усилителя в 200 W? Конечно же, нет! А сколько же тогда? На следующих скринах это видно:

«Честная мощность», при которой музыка еще воспринимается качественно, не превышает 15-19 W. Всё, что громче, это уже винегрет из набора звуков, когда искажения превышают уровень полезного сигнала. Кроме того, не стоит забывать, что и эта мощность достигается лишь при «холодном» радиаторе – в 25°С. Но уже через несколько минут температура повысится до 55-60°С и мощность составит уже 2/3 от начальной. Увы, но это особенность работы любых полупроводников, и с этим нужно смириться. Если имеется принудительный обдув радиатора (обычно это у 2-диновых аппаратов и у дорогих одно-диновых), тогда можно «выжать» номинал. В остальных случаях продолжительная мощность не превысит 15 W на канал, т.е. 60 W в сумме. А на заглушенном двигателе при напряжении 12,6 Вольт «останется» всего 45-50 W… Но и это еще не всё… Качество на уровне Hi-Fi (искажения менее 0,007%) получаются при мощности не более 7 W на канал. Забегая на перед, скажу – для тех, кто планирует использовать внешний усилитель, подключенный по высокоуровневому входу (к проводам, идущим на динамики из магнитолы), не стоит ожидать шикарного качества, даже при использовании очень дорогих усилителей. Как видно из таблиц, измерения проводились на синусоидальном сигнале частотой 1 кГц, т.е. на средних частотах. Соответственно, в нижнем регистре эти показатели будут несколько хуже. А если сюда добавить еще и уровень собственных шумов этого усилителя, станет ясно, почему такой способ не самый удачный.

Усилитель

При выборе аппаратуры, следует обратить внимание на то, чтобы номинальная мощность усилителя была выше мощности колонок в 1,6 раза. Это будет наиболее приемлемым вариантом, поскольку значение данного коэффициента говорит о том, что функционирование усилителя и динамиков формирует качественное звучание на 60 и 90% от номинальной мощности соответственно. При показателе ниже этих значений возникает эффект «Клиппинга». Это форма искажения звука, при которой происходит ограничение амплитуды звукового сигнала. Это может привести динамики в непригодное состояние.

Сила звучания аппаратуры бывает номинальной, максимальной и пиковой. Акустическая система будет воспроизводить звук без каких-либо заметных искажений, если установлена номинальная мощность. При максимальной, будут заметны некоторые погрешности в работе. Если же установить аппаратуру на пиковую силу звука, то это способно привести к потере работоспособности.

Акустическое оформление

Это один из важных факторов, влияющих на воспроизведение звука. Разновидностей акустического оформления известно множество, но принято подразделять его на два основных: разгруженное и нагруженное.

Примечание. Разгруженное оформление подразумевает ограничение колебаний диффузора жесткостью подвеса. Что касается нагруженного оформления, то оно подразумевает ограничение колебаний не только жесткостью подвеса, но и сопротивлением излучению.

Кроме того, принято делить акустическое оформление на системы одинарного и двойного действия. Для первого характерно излучение звука только одной стороной диффузоров, а для второго – с обеих сторон.
Теперь рассмотрим наиболее популярные типы акустического оформления:

«Закрытый ящик» – корпус колонок, который покрывается звукопоглощающими составляющими, эффективно гасящие волны. Этот тип акустического оформления идеально подойдет тем меломанам, которые на первое место ставят качественное воспроизведение или говоря иначе, чтобы была небольшая потеря звукового давления и все это компенсировалось простотой и малыми размерами динамика.

Колонки в акустическом оформлении «закрытый ящик»

Фазоинвертор – подразумевающий корпус, в котором проделано специальное отверстие. Оно отвечает за связь внешнего и внутреннего воздуха.
Идеально подойдет меломанам, которые предпочитают слушать звук одновременно двумя кварталами.

Свободное акустическое оформление, подразумевающее использование большого корпуса, выступающего в роли экрана.

Сабвуфер в свободном оформлении

Остальные факторы

Компонентные колонки встроенные в дверь авто

Кроме разобранных нами типов колонок, их размеров и мощности, существуют и другие факторы, многими воспринимаемые, как мелочи.
Но не будем забывать, что порой именно мелочи решают итог какого-нибудь события:

Sensivity – или входная чувствительность динамиков. Этот параметр чем он выше, тем лучше.
Опять же, здесь не все так просто и чтобы ничего не напутать, помним, что рекомендуемый показатель этой чувствительности должен быть в пределах 92.

Как подобрать динамики к автомагнитоле

FS – это уже резонансная чистота воспроизведения, также выступающая как отдельный фактор, влияющий на звук. Чем она ниже в значении, тем лучше и динамики будут в состоянии выдавать более глубокие басы.
Нормальным и рекомендуемом значением в этом случае является предел 60-75.
Диапазон воспроизводимых частот – является показателем, который указывает частотные границы. Рекомендуемое значение +/- 3 дБ.
QTS – или добротность звука. На этот фактор также надо тщательно обратить внимание.
Дело в том, что если динамики будут устанавливаться в двери автомобиля (что на сегодняшний день модно), то значение добротности колонок должна превышать значение 0,6. В противном случае, ни о каком качестве звучания и речи быть не может.

Примечание. Нормальный правильный звук должен доходить до человека спереди. Это закон физики, но в автомобиле нет такой возможности, чтобы установить колонки впереди.

Некоторые владельцы, правда, умудряются это сделать, внося кардинальные конструктивные изменения, доработав стойки и торпедо, но это не каждому по карману. В этой связи звук с динамиков, установленных в двери, будет идти сбоку и в ноги.
Поэтому показатель добротности должен быть оценен правильно.

Всем привет! Рассматриваю бюджетный вариант — хочу USB-Автомагнитолу Pioneer MVH-08UBG, номинальная мощность 4 x 22 Вт, макс. 4х50, передние динамики оставлю стоковые, а задние хочу заменить на какие-то 3х полосные, или 4х, чтобы были низкие частоты, люблю хороший звук, но не фанат, поэтому вопрос, какой мощности, и какой фирмы поставить колонки на заднюю полку, чтобы магнитола тянула и был хороший звук без усилителя?

Вопрос в том, что если я подключу туда динамики с номинальной мощностью 50Вт, будет ли норм звук?

Цеплять надо динамики на рекомендуемое сопротивление. Если меньше — то может внутренний усилитель погореть. А какой будет звук — хз. 50 не выдаст все равно ))
Потом у каждого свой

.. и почему то я подозреваю наличие спамера

Читать еще: 0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала

не-а, всего лишь начинающий водитель)) то, что не выдаст всю мощность колонок, то хрен с ним, меня волнует, будет ли хорошо звучать это все, или лучше купить послабее динамики, зато с номинальной мощностью один в один с магнитолой?
но такие есть в наличии, слабые, нижних частот нет, может и в мафоне дело (с машиной достался дешевый)

Хорошо звучать очень субъективный параметр, как сказал vn13. И качество звука с мощностью вообще не связаны.
Сейчас как-то сложно подбирать акустику — мало где рисуют АЧХ и с мощностью всё мутно, как её измеряли и чем — ХЗ. Если на это не обращать внимания, то номинальные мощности магнитолы и акустики должны быть примерно равны и сопротивления должны соответствовать — тогда магнитола сможет «раскачать» динамики. Максимальная допустимая мощность акустики должна быть не меньше 50Вт (честных), тогда они возможно не развалятся по пьяни. Пиковая мощность акустики — вообще не параметр. По качеству звука и вообще качеству — отдельная песня. Ну и всякие мегаразрекламированные китайские «супербренды» — имхо на любителя, но зато громко.

то, что не выдаст всю мощность колонок, то хрен с ним, меня волнует, будет ли хорошо звучать это все, или лучше купить послабее динамики, зато с номинальной мощностью один в один с магнитолой?
но такие есть в наличии, слабые, нижних частот нет, может и в мафоне дело

Автозвук — дело хлопотное.
Автозвук в Нексии — вдвойне.
Вот тут:
http://magnitola.org/
Есть ответы на все вопросы по автозвуку.
По теме — звук в автомобиле складывается из:
1. Питание аппаратуры электричеством.
2. Соединение элементов системы проводами.
3. Организация акустического оформления динамиков.
4. Характеристики элементов системы.
Если изменить два элемента из четвёртого пункта(заменить два динамика из четырех и поставить вместо очень дерьмовой магнитолы, обычную сверхбюджетную магнитолу), то качество звука изменится очень мало.

не сверхбюджетную магнитолу, просто самый дешевый пионер, ну и пару колонок более-менее по отзывам подходящих, у стоковых совсем нет нижних частот, а у тех, что хочу купить — вроде есть

Ну это другая крайность — для перфекционистов-фанатиков, видимо подразумевает подключение проводами толщиной с палец, из «безкислородной» меди, позолоченными контактами.

Это влияет, но тут трудности начинаются — определить параметры системы, чтобы выбрать оформление (устранение дребезга обшивки оформлением не считаем). Тоже можно отнести к перфекционизму, на нексии не очень уместному.

Для вполне удовлетворительного прослушивания достаточно.

У штатных? их есть там. И не мало. А вот мощность штатной системы мала, но мне лично не надо много.

нет брат, нету их там — посмотри на АЧХ (на коробке). Для интереса — расскажи что ты видишь.

Хрен с ней, с гордыней и предрассудками. Пусть будет «самый дешёвый пионер». Дело не в этом.
У меня магнитола среднего сегмента. Тринадцать полос эквалайзера, две ступени тонкомпенсации, три ступени басс буст, четыре электронных улучшайзера, процессор задержек. 16,5 см динамики сзади. Так вот, я настраиваю бас, примерно на 20% от возможного максимума. Потому что дальше начинает хрипеть и пердеть задняя полка. Как ни странно, для более мощного баса, мне надо заниматься не магнитолой и динамиками, а задней полкой. Даже если я воткну пионер 99, усилок на 300 ватт и динамики 20см, тысяч за полтораста на всё — мощного глубокого баса не будет, будет мощный и глубокий пердеж.

Имхо для непредвзятого прослушивания любая качественная магнитола даст вполне удовлетворительное звучание, ибо сделать усилитель в хорошими параметрами гораздо легче, чем такие же динамики. Отличие будет в количестве функций и настроек, глючности и т.п.

нет брат, нету их там — посмотри на АЧХ (на коробке). Для интереса — расскажи что ты видишь.

вот прикладываю характеристики, вроде как должны быть низкие частоты

именно это меня и устраивает, я на чемпионат по автозвуку не собираюсь, вопрос был в том, что будет если подключить колонки с номинальной мощностью в 2 раза больше, чем у магнитолы (4х22вт мафон, 2х40 колонки), но я уже почитал инфу, думаю норм все будет

да мне и не нужен мощный и глубокий бас, хочу нормальный, с тем набором, что у меня есть, его нет вообще, динамики может и не стоковые, просто достались с машиной, в которой все расходники, и то что можно заменить либо самое фуфлыжно дешевое, какое может быть, либо разбито))
предупреждая дальнейшие вопросы — плюс в 2011 году пр-ва и цене данного автомобиля, ласточка у меня первая

Последний раз редактировалось Rassvet989; 25.01.2019 в 12:24 .

Коаксиальные или компонентные колонки

Покупка коаксиальных колонок или многоточечной акустической системы зависит не только от пожеланий владельца авто. Играет роль магнитола.

Коаксиальные колонки воспроизводят звук в широком диапазоне частот. Они могут работать на одной громкости во всех точках салона, формируя равнораспределенную звуковую картину, практически одинаковую для пассажиров и водителя.
Компонентные системы представляют собой несколько динамиков, работающих в разных диапазонах частот. Такой комплект необходимо настраивать, чтобы получить приемлемую звуковую картину для пассажиров или водителя. Магнитола должна уметь регулировать канальную громкость.

Часто для управления компонентной системой используются отдельные усилители, дополняющие возможности штатного воспроизводящего устройства.

Среднестатистическому автовладельцу, не страдающему аудиофилией – рекомендуется купить коаксиальные динамики. Это устройства, в которых два звукоизлучателя. Сегодня на рынке можно подобрать модели, обеспечивающие высокое качество звука в широком частотном диапазоне.

Людям, для которых без полностью аутентичного звукового окружения и натурального звучания музыкальных инструментов не мила жизнь – не обойтись без покупки компонентной системы. Для ее балансировки и настройки, возможно, придется потратить уйму времени. Однако конечный результат этого стоит.

Как подобрать динамики по мощности? И что это такое «мощность»?

Мощность, кто это?

«У меня колонки мощностью 200 Вт, а магнитола 4 х 50. Будут ли они играть вместе?» Да будут, будут, не волнуйтесь вы так. Но ещё лучше будет, если всё же разобраться, что понимается и под мощностью, и под ваттами. «Мощность», по школьному определению — работа, произведенная за единицу времени, для наших целей определение почти бесполезное. Нам удобнее по-другому, пусть и непривычно: мощность — это количество энергии, преобразованной в нужную нам форму в ту же самую единицу времени. Речь всегда идёт о преобразовании, энергия никуда не девается, такая уж у неё привычка. Усилитель (пусть в магнитоле) получает готовую к употреблению электрическую энергию в форме постоянного тока от бортовой сети автомобиля и преобразует её в электрическую, но в форме переменного тока, изображающего звуковой сигнал. Всю? Нет, примерно половину, остальное идёт в тепло, отдаваемое воздуху небольшими радиаторами сзади на магнитоле или большими, «по всему телу» у отдельного, внешнего усилителя.

Динамик (пусть и притворившийся «колонкой») получает электрическую энергию в форме переменного тока и преобразует её в механическую, теперь уже в форме долгожданных звуковых колебаний. Всю? Да как сказать. Не совсем. Коэффициент полезного действия динамика (раз уж пошли по школьному пути: отношение произведенной звуковой мощности к полученной электрической) практически никогда не превышает 0,5%. Куда деваются остальные 99,5%? А туда же, в тепло, вообще, любое устройство, созданное человеческим разумом (а равно и волей всевышнего) производит тепло плюс ещё что-нибудь. С точки зрения преобразования энергии динамик на 99 процентов с копейками идентичен паяльнику. А в оставшейся половине процента — всё: и басы, и верха, и детальность, и гениальные музыканты. Обидно? Да, но ничего лучше как-то не придумали.

Читать еще: Диагностическая колодка приора где находится

И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего.

И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ. А сколько один даёт и сколько другой берёт? В порядке поступления:

Сколько дает?

Вот усилитель. Пусть тот, что в магнитоле, пока наплевать, потом почувствуете разницу. Какая у него мощность? Да какая угодно, всё зависит от того, какой уровень сигнала на входе, грубо говоря — в каком положении регулятор громкости. Мощность на выходе может оказаться 1 Вт, может — 10, может — 50, может. Подождите, должен же быть предел. Разумеется, но мы ведь не спрашивали какая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность. А максимальная у каждого своя. Она определяется тем, какое наибольшее напряжение переменного тока сможет создать усилитель на своём выходе, когда к выходу присоединена нагрузка, в виде динамика, обладающего каким-то сопротивлением. Мощность на выходе определится просто: как величина этого напряжения, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Присоединили к выходу вольтметр и нагрузку, на вход подали переменное напряжение, для удобства измерения мощности — на какой-нибудь одной частоте, и смотрим. На выходе 2 В, когда к нему присоединена нагрузка 4 Ом. При таких измерениях к выходу, разумеется, подключают не акустику, а её эквивалент в виде резистора, а то уши завянут. Возвели-поделили и получили: мощность на выходе ровно 1 Вт. Здесь есть небольшая засада, связанная с тем, что мы говорим о переменном напряжении, величину которого можно измерять по-разному. Чаще всего пользуются шкалой среднеквадратичных значений. В русском это слово длинное, поэтому привилось английское сокращение RMS (root mean square), означающее то же самое. Чтобы не вдаваться в детали, достаточно запомнить: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза, то есть — в корень из двух. Мощность, указываемая в ваттах RMS — это та, что получена, когда напряжение при расчёте взяли RMS, что логично. А если взять амплитуду напряжения, то мощность, во-первых, будет называться пиковой, а во-вторых, станет ровно вдвое больше, чем RMS.

Возвращаемся к усилителю. Один ватт — это несерьёзно, прибавляем на входе. До каких пор будет расти напряжение на выходе и что его остановит? Остановит его ограничение сигнала. Усилитель питается постоянным напряжением, и то, что появляется как переменное на его выходе, не может быть больше напряжения питания по амплитуде. Нету там больше. И если мы будем наблюдать за сигналом на выходе, то в какой-то момент верхушки прежде изящной волны окажутся срезаны, там полуволна хотела перейти через верхний предел, напряжение питания. И обломилась. Откатываем сигнал на входе назад, пока ограничение не пропадёт, и смотрим на размах сигнала. Он чуть меньше полного напряжения питания, потому что что-то теряется в выходных каскадах усилителя. Если усилитель питается (как в пресловутой «магнитоле») от бортовой сети автомобиля, то нижняя полуволна подойдёт вплотную к нулевой отметке, а верхняя — к уровню 12 В. Что получается? Амплитуда, будем считать, 6 В в каждую сторону, возводим-делим и получаем сказочную цифру 4,5 Вт. Проверьте, если не лень. Выходит, что по всей науке это — максимальное значение мощности на выходе магнитолы, питаемой от 12 В? А так и было лет двадцать назад. И так есть сейчас, если купить какой-нибудь Vitek или Eurotec за 400 рублей, наши коллеги из киевского журнала «FOR Z» провели не так давно серию таких экспериментов, избавив нас от этой печальной необходимости. К счастью, уже недавно было найдено решение, позволившее если не выйти на грозные 4 х 50, то во всяком случае, уйти от скорбных 2 х 4,5. Это — мостовое включение усилителей, применяемое ныне во всех автомобильных головных аппаратах, за изъятием беспробудного отстоя наподобие упомянутого (для примера, ничего личного).

При мостовом включении на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. По уже сообщённому вам способу посчитать выходную мощность это будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18. Примерно это значение имеет максимальная выходная мощность всех когда-либо испытанных нами головных аппаратов (в каждом из четырёх каналов, разумеется).

Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое враньё? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита. Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, всё становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая —техническая, и только вторая — маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных «головах» применены усилители так называемого «класса Н», там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор и, пока всё тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключён последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12 В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например — первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть. Не слишком акцентируя внимание на том, при каких условиях максимум выходной мощности стал таким. К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом «потолок» для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18 — 20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны.

Почему не их пишут на лицевой панели? Считайте это традицией, как цены на нефть в долларах за баррель, а на золото — за тройскую унцию. Тем более, как мы выяснили, формально — имеют право. А теперь быстро ответьте на контрольный вопрос: когда вы в последний раз видели автомобильные динамики, на которых была бы указана мощность МЕНЬШЕ 18 Вт? Поэтому всякие разговоры о «подборе» акустики к магнитоле или CD-ресиверу по мощности путём сравнения написанного на коробках с одним и другим смысла не имеют никакого. «А как же, — можете спросить вы, — у моего соседа по гаражу 100-ваттные «лопухи» захрипели и сгорели?» А это, милые вы мои, произошло не оттого, что мощности головного устройства было много, а оттого, что было мало МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.

Читать еще: Как расширить арки на авто

Где кончается мощность?

Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорциоДобавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос из древнего анекдота: где талию делать будем? Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой?

Итог нашего анализа на первый взгляд парадоксален: с одной стороны, у усилителя есть только одна максимально достижимая выходная мощность, зависящая от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Но при этому указать её можно как угодно, вопрос в том, какой уровень искажений считать допустимым. Традиционно для действительно мощных, внешних усилителей, значение максимальной мощности указывают при к.н.и., равном 1%. Для головных устройств изготовители предпочитают 10%, по причинам, уже не нуждающимся в комментариях.

И все же, почему?

Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним «200-ваттные» 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? Почему хрипеть, вы уже видели: хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле «лопуху» что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность — как слону дробина? А давайте ещё раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно «лопух»), а какая — на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем её рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не её это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на неё валится куча гармоник, да ещё с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдём дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему «непищалочья». При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. Прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик — это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной.

Значит ли всё это, что на мощность акустики можно вообще не смотреть? Не совсем. Надо просто смотреть несколько по-другому.

Какой должна быть мощность

Чтобы правильно подобрать динамики к автомагнитоле, необходимо помнить некоторые нюансы.

Требуется учитывать подбор мощности. Этот показатель у динамиков должен быть немного больше по отношению к магнитоле.

Иначе все попытки получить хорошее звучание не дадут необходимого результата.

Нужно подбирать так, чтобы мощность колонок была в несколько раз выше этого показателя у магнитолы. Чем выше такой параметр, тем лучше будет громкость с хорошим качеством воспроизводства звуков.

Стандартно на колонках пишут 2 показателя мощности — номинальная и пиковая. Первая указывает на то, когда устройство может функционировать в течение самого длительного времени без риска, что перегреются катушки либо повредится диффузор. Второй показатель — это максимальная мощность, которая допустима. Причем динамики смогут выдерживать ее только небольшой временной промежуток.

Варианты выбора.

Если вы желаете подключить сабвуфер к уже имеющейся аудиосистеме, оптимальным выбором будет приобретение одноканального усилителя. Такой обойдется вам в 6000-15000 рублей в зависимости от производителя и мощности сабвуфера.

Если вам нужен недорогой усилитель для создания аудиосистемы с парой динамиков и опциональным сабвуфером не самой большой мощности, обратите внимание на трех- и четырехканальные усилители АВ-класса по цене от 3000 до 10000 рублей.

Если вам нужен усилитель для создания высококачественной аудиосистемы, выбирайте модель с минимальным коэффициентом гармонических искажений и хорошим соотношением сигнал/шум. Такие усилители стоят 5500 — 19000 рублей. Но, стремясь к высокому качеству звука, не стоит выбирать модель из нижней части ценгового диапазона.

голоса

Рейтинг статьи