Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После удаления катализатора увеличился расход топлива

Проблемы в глушителе после удаления катализатора

Содержание статьи:

У удаления катализатора — или ката, как его еще называют — много плюсов. Хотя он очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, без него водители замечают прирост в мощности работы двигателя. Но часто такое «хирургическое» вмешательство приводит к тому, что появляется запах после удаления катализатора, дым, или, что очень неприятно для человека за рулем — удален катализатор, горит «чек» (Check Engine — предупреждение на приборной панели).

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Пт, 15 янв 2010 13:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Владимир » Пт, 15 янв 2010 15:47

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Пт, 15 янв 2010 17:01

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 9:28

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 10:08

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 10:23

я тут не про пипец слушать пришел. а за советом. увидел бы, что от ката осталось, подобных мыслей небыло б.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:17

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:20

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 11:23

нашел схему. попробую сделать. есть кстати вариант с насадкой на него.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

alex81 » Вс, 24 янв 2010 14:43

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Eclipse » Вс, 24 янв 2010 14:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 15:25

руки пока у самого не дошли. говорят, что проставка надежнеен, чем схема.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Вс, 24 янв 2010 15:56

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 16:58

да я уже докопался до истинны.

Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы — для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).

Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.

Владельцам японских праворульных селик справиться с проблемой проще всего – достаточно лишь вырезать катализатор и вварить вместо него пламягаситель.

Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).

Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.

Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».

Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).

Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».

Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).

Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.

Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»

Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.

Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.

Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.

Читать еще:  Киа пиканто или хендай гетц что лучше

Для обманки понадобится купить в радиомагазине (тот же Чип-и-Дип) следующие элементы:
# 2721434 — 1MFD Cap.
# 2711356 — PK5 1MEG 1/4 W

Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).

Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).

Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.

Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.

1. Разрезаем синий провод и соединяем оба его конца с сопротивлением (#2711356 PK5 1meg 1/4 W)

2. Зачищаем белый провод (не разрезаем, просто снимаем изоляцию) и соединяем его с синим проводом, используя конденсатор (# 2721434 — 1MFD Cap). После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу (см. рисунок).

3. Подключаем фишку обратно и сбрасываем ошибку катализатора.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

  • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

S80 II Бензин Жор масла после удаления катов

Damego09

Damego09

200гр. на 7500км. ни о какой доливке и речи не идет. Общий пробег мотора 336400км.

Сколько вышло поменять МСК?

Как думаете есть смысл менять мск ? Сейчас проехал 750км долил 600грамм масла , цпг внешне впорядке , то что цилиндры круглые никто не сможет гарантировать не измеряя , что делать не знаю

Damego09

  • 21 Октябрь 2017
  • #42
  • 200гр. на 7500км. ни о какой доливке и речи не идет. Общий пробег мотора 336400км.

    ЛЁТЧИК

    • 21 Октябрь 2017
  • #43
  • Я когда на 850-й с движком 2,5 поменял масло на 5w-30 — жор пришел дичайший, меня в магазине, куда за доливом пришел, спросили — у Вас турбо или высоко оборотистый движок? — Нет — А за каким Вы это масло взяли?
    Сейчас езжу на 3,5, масло 5w-30, без долива от замены до замены, но двигло пиндосовское, сравнивать не стоит наверное.
    Т.С. может попробовать масло поменять? 5w-40 или 0w-40?

    А то хрень пишут, что Вольво то у нас инопланетная, на неё законы физики не действуют, у всех тачек пламегасители ставят и ни хрена, но тут-то ВОЛЬВО, тут помолиться Одину надо перед ремонтом, а в масло Тору пописать надо, или же все на заводское возвращать надо задорого:facepalm

    Damego09

    • 22 Октябрь 2017
  • #44
  • Я когда на 850-й с движком 2,5 поменял масло на 5w-30 — жор пришел дичайший, меня в магазине, куда за доливом пришел, спросили — у Вас турбо или высоко оборотистый движок? — Нет — А за каким Вы это масло взяли?
    Сейчас езжу на 3,5, масло 5w-30, без долива от замены до замены, но двигло пиндосовское, сравнивать не стоит наверное.
    Т.С. может попробовать масло поменять? 5w-40 или 0w-40?

    А то хрень пишут, что Вольво то у нас инопланетная, на неё законы физики не действуют, у всех тачек пламегасители ставят и ни хрена, но тут-то ВОЛЬВО, тут помолиться Одину надо перед ремонтом, а в масло Тору пописать надо, или же все на заводское возвращать надо задорого:facepalm

    dyldaev

    • 22 Октябрь 2017
  • #45
  • Примерно полтинник, с попутным отмывом блока, дросселя, КВКГ и со всем расходникамипрокладкамисальниками.

    iNickolas

    • 22 Октябрь 2017
  • #46
  • На 3,2 нет турбины

    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

    Damego09

    • 23 Октябрь 2017
  • #47
  • Slime

    • 23 Октябрь 2017
  • #48
  • Ant ,
    Так а ты зачем каты убирал и почему хочешь вернуться к ним тогда
    Имеешь в виду на лучке 5-40 не было жора, а на 0-40 вульфе пошёл?

    P.s. — Решил проблемы с «троением» ?

    • 23 Октябрь 2017
  • #49
  • @Ant,
    Так а ты зачем каты убирал и почему хочешь вернуться к ним тогда
    Имеешь в виду на лучке 5-40 не было жора, а на 0-40 вульфе пошёл?

    P.s. — Решил проблемы с «троением» ?

    Машина тупила, и уже тогда началось троение на старте.+ к тому периодически высвечивала сниженную эффективность катализаторов. Решил вырезать. Машинка поехала лучше, увеличился расход, воняет как трактор..хочу вернуть к стоку. не нравится мне эта вонь в первую очередь.
    По маслу: лук тоже был 0-40, polartech который.

    Проблему с троением пока не решил, но ничего и не делал после вопроса на форуме (нет возможности сейчас вливать в машину)

    Slime

    • 24 Октябрь 2017
  • #50
  • Ant ,
    Увеличился расход? Хм. Так он наоборот же падает(по словам тех кто каты убирает), или ты на евро2 не прошивался после деката?
    На 0-40 лучке было 1л на 10тык, а на Вульфе пошло «жралово»?(

    Читать еще:  Как устранить стук суппортов на киа рио

    Да уж. с нынешними ценами на зч и обслугу крайне затратно стало содержать бу авто. увы. Все на шкоды аля рапид/октавия и переходят поэтому

    asmoscow

    • 24 Октябрь 2017
  • #51
  • ага, тут прям за каждым углом на 3,2 изначально заточенного под минимум евро 4 пишут прошивки под евро 2 и прямо шьют с утра до ночи.

    Slime

    • 24 Октябрь 2017
  • #52
  • asmoscow ,
    Ну так мне откуда знать про евро2 на 3.2, я ж поэтому и спрашиваю)

    Так а при чем тут брать «живую», если у товарища уже пробег не малый и машина эта у него уже давно и ухаживает он за ней как полагается, но видимо она подкидывает «головной боли».
    Речь конечно не о жигулях, но с высоты владельца сервиса, конечно оно все проще, чем со стороны обычного владельца данного авто. без претензий к Вам
    Мне также на одном сервисе помню сказали, когда сообщили что моторчик печки только оригинал есть и стоит 30тыщ, типо — так а ты че думал, это вольво, это не таз! С таким пафосом будто это не Вольво, а Бентли.
    Потом я спокойно зашёл на наш любимый форум, д2 и приобрёл тот самый оригинал(он же бехр хелла) со спиленной надписью вольво или лр за 5000р и поставил его без съема всей торпеды(как там же пугали) за адекватный прайс.
    Про консервные банки я не знаю, но расход бензина нынче играет значение, как и транспортный налог с обслугой, на этих «банках» по пробкам будет расход меньше чем на любом дизеле(вольво), а динамика резвее чем на т6 и в8. увы.

    • 24 Октябрь 2017
  • #53
  • dyldaev

    • 24 Октябрь 2017
  • #54
  • Fatto

    • 24 Октябрь 2017
  • #55
  • asmoscow ,
    Ну так мне откуда знать про евро2 на 3.2, я ж поэтому и спрашиваю)

    Так а при чем тут брать «живую», если у товарища уже пробег не малый и машина эта у него уже давно и ухаживает он за ней как полагается, но видимо она подкидывает «головной боли».
    Речь конечно не о жигулях, но с высоты владельца сервиса, конечно оно все проще, чем со стороны обычного владельца данного авто. без претензий к Вам
    Мне также на одном сервисе помню сказали, когда сообщили что моторчик печки только оригинал есть и стоит 30тыщ, типо — так а ты че думал, это вольво, это не таз! С таким пафосом будто это не Вольво, а Бентли.
    Потом я спокойно зашёл на наш любимый форум, д2 и приобрёл тот самый оригинал(он же бехр хелла) со спиленной надписью вольво или лр за 5000р и поставил его без съема всей торпеды(как там же пугали) за адекватный прайс.
    Про консервные банки я не знаю, но расход бензина нынче играет значение, как и транспортный налог с обслугой, на этих «банках» по пробкам будет расход меньше чем на любом дизеле(вольво), а динамика резвее чем на т6 и в8. увы.

    Катализатор

    Всем привет ! Интересно, если удалить катализатор быстрее поедет авто ? двигатель 1NZ. и стоит ли так делать вообще ?

    В этой теме 12 ответов

    На Рауме удалял катализатор по причине:
    1. Давило масло через сапун.
    2. «Тупая» стала машина.
    Удалили катализатор (все соты были забиты), в итоге:
    1. Машина «рвала» с места.
    2. Незначительно увеличился СО.
    3. Незначительно уменьшился расход бензина.
    Пробег больше 200 тыс. был.

    а не пробывали его промыть/почистить и на место поставить?
    трубу резали?

    Этот вариант не рассматривался.
    Хотя если аккуратно вскрыть банку и вытащить его-то может быть и получилось бы.
    В инете сколько не рылся-обычно выкидывают и все.
    Замена у меня обошлась бы в 15 тыс.руб.

    Значит есть смысл попробовать, а то как сядут человека 4-5, не едет! на 95-м бензе получше немного, все равно мощи не хватает.

    У меня тоже забился катализатор. Вырезал старый, в варил простую трубу. По деньгам 600 руб всего. Конечно расход, динамика изменились в лучшую сторону. Звук выхлопа стал немного громче.

    Интересно, а после удаления катализатора техосмотр нормально пройти возможно? СО-CH в норму укладывается?

    Evgenmart пишет:
    Интересно, а после удаления катализатора техосмотр нормально пройти возможно? СО-CH в норму укладывается?

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • makas

    Исполнилось: 41 Возраст: 41

    Исполнилось: 36 Возраст: 36

    Исполнилось: 36 Возраст: 36

    Всего 18 именниников.
    В списке наиболее активные.

    Плюсы и минусы удаления

    Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

    Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

    Сейчас видео версия, смотрим.

    В заключении хочется сказать убирать катализатор — СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

    НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    Удаление катализатора в Киеве на окружной. Как это происходит у нас.

    Если у Вашей машины вышел из строя катализатор, существуют несколько путей решения вопроса.

    1. ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА НА НОВЫЙ

    Замена катализатора на новый — несомненно самый лучший правильный способ, так как сохраняются экологические нормы безопасности по выхлопу. Но как правило в нашей стране это нецелесообразно. Цена катализатора весьма высокая, а срок эксплуатации, из-за низкого качества топлива, значительно снижается.Также если на автомобиле установленно ГБО катализатор тоже выйдет из строя очень скоро. Поэтому из-за высокой цены и малого срока службы катализатора после замены, этот способ в Украине не популярен.Но есть альтернативные способы решения данной проблемы.

    2. УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА

    Физическое удаление катализатора в виде «сотовой« конструкции или «керамические бусины« из корпуса. Такое допустимо делать в том случае если конструкция корпуса катализатора сделана из чугунного сплава, так как после удаления внутренностей, Вас не будет раздражать бубнящий и звенящий звук, который обязательно будет, если вырезать внутренности из металлического катализатора и оставить пустоту.

    3. УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА С УСТАНОВКОЙ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ

    Пламегаситель — частично убирает звон в выхлопной системе, к тому же пламегаситель гасит пламя от несгоревшего топлива в выхлопной трубе, что способствует более долгой работе выхлопной системы без прогара. Установка пламегасителя осуществляется на место удаленного катализатора в своей трубе, либо врезается непосредственно в опусташённый глушитель.

    4. УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА С УСТАНОВКОЙ СТРОНГЕРА

    Стронгер — элемент выхлопной системы автомобиля, имеющий ребристую внутреннюю поверхность, снижающую обратное движение выхлопных газов. Убирает звон и улучшает работу выхлопной системы. На сегодняшний день это оптимальный и распространенный вариант замены штатного катализатора.

    После удаления катализатора с автомобиля, там где это необходимо, нужно удалить систему вторичной подачи воздуха (Secondary air injection), которая без катализаторов становится абсолютно не нужна. Также после удаления катализатора из выхлопной системы, необходимо решить еще такие задачи как отключение ошибок, связанных с работой катализатора P0036, P0037, P0038, P0057, P0058, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141, P0156, P0157, P0158, P0159, P0160, P0161, P0420, P0421, P0431, P0432, P2096, P2097, P2098

    Читать еще:  Дэу нексия или шевроле ланос что выбрать

    Тоже самое касается и сажевого фильтра. Есть несколько методик исправления проблемы сажевого фильтра, как поступить если вышел из строя этот узел лучше всего проконсультировавшись со специалистами. Если у Вас возникла проблема с сажевым фильтром или катализатором, просто позвоните нам и получите максимально полную консультацию от специалистов с многолетним стажем!

    Удаление катализатора требуется, когда авто не едет, двигатель не развивает мощность.

    Увеличился расход топлива. Выражение: «как будто держат за хвост», или «еду с прицепом» про этот случай. Вы уже давно смирились с постоянно горящим чеком, не обращаете внимание на АЗС. И вот однажды к вашему авто прицепили вагон.

    Замена катализатора становится насущной проблемой. Поэтому поездку в автосервис уже не отложить. И снова за него платить.

    В этом случае конечно необходимо провести диагностику. Так как причинами того, что двигатель не развивает мощность, увеличился расход топлива может быть несколько. Диагностику катализатора можно делать тестером противодавления и видеоэндоскопом.

    В том и другом случае можно удостовериться в том, что соты оплавились и спеклись. В этом случае выхлопные газы не смогут свободно проходить. Будет создаваться противодавление. Субъективно будет выражаться. как описано выше.

    Провести диагностику катализатора можно при помощи эндоскопа или тестером противодавления.

    Доброго всем дня нексияводы!Столкнулся недавно с резким (в два раза больше) увеличением расхода топлива.До этого делал разгрузку на фары,менял заднюю часть глушителя.Чуть ранее весной в гараже таки докопался до причины плавания оборотов-мастер подпаял контакты на датчики ДМРВ и ДАД,вроде.После этого вроде все нормализовалось с оборотами.Замер делал обычно так-заливаю на тысячу рублей 92го и катаюсь,обнулив счетчик ежедневного пробега во время заливки топлива до такого же положения стрелки уровня топлива-половина последнего деления.Обычно на летних шинах пробег был 400 км,теперь же всего 200,это получается,расход 16-17 литров,я в шоке,куда копать?Даже зимой расход меньше-на 1000 рублей-300 км.

    А,еще поменял переднюю пару летних шин и заметил сегодня,что левое подспущено на 0,2-,03.Или все дело в том,что теперь движок на полную работает и поэтому начал кушать больше?Просто до перепайки клемм датчиков обороты скакали,но и движок часто тупил при разгоне,как бы придушен был.

    вы походу что то накосячили с ДАД

    После пропайки контактов в автомастерской я еще ездил несколько заправок на зимней резине,там расход был более-менее адекватным-хватало на 300 км.А есть способ,как надежно проверить на работоспособность основные датчики,сильно влияющие на расход топлива?А то ездил тогда на диагностику в сервис,она ничего не показала,чек загорался только на трассе периодически при непрерывной езде с час или больше.Так бы и уехал ни с чем,если бы машина не начала на повышенных оборотах работать прямо при мастере,он попросил открыть капот и пошевелил провода,идущие на датчики,обороты сразу упали.
    Еще момент-когда подъезжаю на перекресток,обороты не сразу на номинальные падают,а с некоторой задержкой 5-6-7 секунд,это нормально?

    1.Неисправные датчики. Электронный блок управления (ЭБУ) нексии регулируют подачу топлива на основании показаний различных датчиков. При выходе из строя какого-либо датчика ЭБУ будет получать недостоверные данные от датчика, либо вовсе не получать их. Стоит обратить внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик кислорода.

    Датчик температуры ОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха оказывают серьезное влияние на величину расхода топлива, т.к. напрямую управляют смесью — смесь обогащается ввиду худшей испаряемости бензина при низких температурах.

    Датчики кислорода (ДК) так же напрямую участвуют в регулировании качества смеси, поэтому выход их из строя так же вызовет увеличение расхода. Второй ДК (лямбда-зонд) хоть и называется дииагностическим, но постоянно «рулит» смесью. Неисправность датчиков может быть частичная — при которой будет повышенный расход из-за недостаточно точных показаний, или же полный выход датчика из строя с зажиганием Check Engine и переходом на аварийный режим работы на обогащенной смеси.
    Датчик абсолютного давления (ДАД). Выход из строя ДАДа может вызвать резкое увеличение расхода топлива, причем совсем необязательно, что это будет сопровождаться горением Check Engine на панели приборов.
    2.Низкое давление топлива. Заниженное давление топлива возможно при забитых фильтрах тонкой (под порогом) и грубой (на бензонасосе) очистки топлива, неисправности клапана-регулятора давления, неисправности (износе) самого бензонасоса. При этом машина «не тянет», вы еще больше нажимаете на педаль газа, ЭБУ увеличивает время импульса впрыска топлива и льет топливо.
    3.Забитые форсунки инжектора. При забитых форсунках пропадает качество распыла — форсунка уже не распыляет топливовоздушную смесь, а попросту льет. В связи с чем и ухудшается полнота сгорания топлива
    4.Засоренный воздушный фильтр
    5.Клапан EGR. Клапан EGR используется для снижения токсичности выхлопа путем разбавления свежей топливовоздушной смеси отработавшими газами при повышенных оборотах двигателя. При выходе из строя датчика ЕГР отработавшие газы поступают на впуск все время, ухудшая качество смеси — машина «не тянет», вы больше жмете на газ, отсюда и повышенный расход топлива.
    6.Неисправности в тормозной системе. Подклининивание суппортов и задних тормозных цилиндров приводит к плохому отводу колодок от дисков и барабанов, и, соответственно, подтормаживанию одного или сразу нескольких колес. Такое же явление может наблюдаться при закисшем или перетянутом тросе ручника, когда после трогания колодки не полностью отводятся от барабана и так же слегка подтормаживают.
    Также, аналогичное влияние оказывают перетянутые подшипники ступиц колес.
    7.Забитый катализатор или система выпуска отработанных газов. При использовании некачественного топлива, либо при большом количестве частых поездок на короткие расстояния, на катализаторе начинают откладываться коксовые отложения. Со временем эти отложения сужают проходное сечение выхлопной системы, соответственно повышается давление в выпуске. При большом сопротивлении выхлопным газам резко нарушается баланс топливовоздушной смеси в сторону переобогащения, т.к. при малом разряжении во впускном коллекторе блок управления двигателем анализирует большую нагрузку и увеличивает расход топлива. Происходит лавинообразный процесс — чем больше «забит» катализатор, тем богаче смесь, тем больше перегревается и разрушается катализатор.
    8.Подсос воздуха во впускной коллектор так же снижают мощность двигателя и приводят к увеличению расхода топлива. Причиной подсоса обычно бывают повреждения и неплотности вакуумных шлангов и шланга вентиляции картерных газов.
    9.Неплотно закрывающаяся дроссельная заслонка. Причиной неплотному закрытию дросселя может быть его загрязнение, мешающее ходу заслонки.
    10.Качество топлива. Причиной перерасхода топлива может быть низкое качество бензина, другое октановое число — зажигание и взрыв топлива в цилиндрах происходит уже не в «оптимальный» момент. Как следствие, машина «не тянет», мы больше давим на газ, ЭБУ льет много топлива.
    11.Состояние свечей зажигания, ВВ проводов, неправильно установленное зажигание — все это ведет к пропускам зажигания, вы больше давите на газ, ЭБУ льет больше топлива. Обычно сопровождается подтраиванием на холостом ходу.
    12.Качество и тип шин. Установленная широкопрофильная резина, низкое давление в шинах, использование зимних шин в летний период способствуют повышению расхода топлива.
    13.Износ механизмов двигателя. При этом обычно, кроме повышенного расхода топлива, обычно наблюдается также и жор масла.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector