Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены диска сцепления плохо включаются передачи

После замены диска сцепления не включаются передачи

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Возможные причины неисправности

Очень часто проблемы с бесперебойным включением передачи при выключенном моторе возникают из-за поломок синхронизаторов в КПП. Также причиной неисправности может стать износ шестерней или их поломка. Еще возможны неполадки механизмов и узлов, отвечающих за передачу усилия от рычага на КПП, когда водитель включает скорость.

Для того чтобы точно установить проблему, нужно либо снять коробку для ее разборки и выявления неисправности, либо найти и заменить вышедшие из строя узлы. Хотя часто достаточно обычной профилактики: настройки и смазки.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Сцепление

В результате износа внутренних поверхностей и сальников нарушается герметичность, падает давление и тормозная жидкость вытекает из колокола коробки.

Симтомы были такие. (Практически все нижеизложенное — для 1й и 2й скорости, с третьей и четвертой — практически никаких проблем)
На месте скорости втыкаются без проблем. Задняя на месте — без проблем, если машинка слегка катится — нормальный хруст. При движении — тяжело включаются 1я и 2я, довольно часто воткнуть скорость (к примеру 2ю после 3ей) практически невозможно. При этом хруста синхронизаторов не слышно.
По мере езды ситуация улучшалась вплоть до полного исчезновения проблемы, как будто коробка прогревалась. Однако легчало не при прогреве движка (он греется практически моменлально), а гораздо позже.
По советам уважаемого ttsltd получил следующие результаты: на месте, при включенном двигателе и раздатке в нейтрали — скорости втыкаются легко. На месте, при рабочем положении РК и работающем двигателе — все нормально. (Вроде как сцепление в норме?)
В выходные поехал в сервис и среди прочего, просил решить проблему с коробкой. Конечно же, по закону подлости, все работало нормально (если помните по мере езды симптомы исчезают). Мастер попросил на месте при работающем двигателе выжать сцепление и попереключать все скорости. Сказав, что с коробкой все в порядке, посоветовал следующее:
— переключать скорости через нейтральное положение. Т.е. к примеру с третьей на вторую: выжать сцепление, поставить в нейтраль, отдельным движением неторопливо потянуть влево и вниз, при трудностях — мягко притормозить продолжая неторопливо включать вторую. Все это при выжатом сцеплении.
— если не помогает или хочется переключать скорости шустрее чем в первом случае: выжать сцепление, поставить в нейтраль, отпустить сцепление. Подгазовать оборотов то 3000, бросить газ выжимая сцепление, включать нужную скорость по мере того, как обороты падают до холостых.
Первая техника решает трудность включения частенько, вторая в 100% случаев и с ходу. Т.е. в первом случае мягко давлю рычаг и жду иногда притормаживая, когда же он соизволит заскочить, во втором — подгазовал — щелк и включилось. Мастер так и сказал:»Торопишься — брось сцепление, подгазуй и несись дальше».
Хрустящих синхронизаторов не слышно никогда.
Написал такую длиннющую сагу (мессагу :)) в надежде выяснить следующее.
Что это? Особенности вождения восьмилетних индейцев? Или любых индейцев? Типа хочешь комфорта — купи автомат, ездишь с ручной — работай руками / ногами?
Результат неисправностей / изношенности трансмиссии, которые выльются рано или поздно в кругленькую сумму? Старое / грязное / с водой перемешанное масло в коробке(ах)? Меня особо не напрягает такая замысловатая техника включения передач, хотя иногда ощущаешь себя эдаким дальнобойщиком :). Говорят в Австралии долгое время на грузовики вообще синхронизаторы не ставили. Но чем все это кончится для машины?
Т.е — если все равно скоро лечиться, то чего тянуть, а если пару лет поработать лишнее ногами без особого вреда для коробки — то почему бы и да? И опять же — может всех делов — сменить масло?

Читать еще:  Чем закрыть на зиму решетку радиатора автомобиля

Ответ

Коробка умирает. 100%. Но не расстраивайся 🙂 Ибо она будет умирать таким образом еще долго. 🙂 Такой баг имеется на многих Чирах с 4л и РКПП AX-15. Знаю лично как минимум 3-х человек с такой проблемой. Варианты (от простого к сложному):
1) «Забить» и ездить пока РКПП не умрет насовсем. Слегка облегчает проблему залив в РКПП ок. 200 гр. ATF (в ФАКе описано).
2) Купить б/у РКПП на разборке (300-500 + работа по перекидке). Вероятность что будет лучше — 50%. 🙂 Самое обидное если коробка с разборки окажется еще хуже чем твоя имеющаяся — назад вернешь, но деньги за перекидку 2 раза заплатишь.
3) Переборка своей коробки в уважаемом сервисе. ОЧЕНЬ дорого. ОЧЕНЬ долго (практически все детали под заказ). Но был прецедент что после такой переборки через какое-то время все возвращалось на круги своя. 🙁
4) Покупка НОВОЙ коробки. Вероятность излечения — 100%. Цена в Москве — $6.000. 8)))) Цена в Америце — 1.600-2.000 плюс привоз.
Вот и думай. Все мои знакомые почему-то остановились на варианте N1.

Да, есть еще 5-ый вариант — это воткнуть в твою машину б/у АКПП. Но это обойдется никак не меньше 1.500 за все.

Просветите плз какие два вида выжимных подшипников могут быть на машине «93 — в магазине озадачили — говорят есть гидравлика, есть механика — как их отличить?

Ответ

Надо залезть под машину и посмотреть на кожух сцепления. Если сбоку оного с водительской стороны ты увидишь снаружи рабочий цилиндр сцепления (длинненький такой,

15см в длинну и

5-6 см в диаметре, от которого идет трубочка вверх в недра машины) — то значит у тебя «механика», т.е. обычный выжимной. Если этого НЕ обнаружишь — значит у тебя гибравлический выжимной, совмещенный с рабочим цилдиндром.
ЗЫ. Терминология в ответе может хромать, но смысл верен.
Гибравлический привод сцепления имеется в обоих случаях. 🙂 Только в одном случае рабочий цилиндр сцепления внешний (т.е. выжимной обычный — «механика»), а в более старых моделях выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром — по терминологии магазина это «гидравлика». Т.е. данные названия никак не связаны с твоей убегающей тормозухой. Я бы для начала заехал на сервис на диагностику и посмотрел откуда идет утечка. Покричи тут Астахова, он расскажет более подробно, там есть куча нюансов.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

  • Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

  • роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
  • гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п. Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

  • Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Читать еще:  Замена бензинового фильтра на приоре

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

  • Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
  • Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
  • Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Читайте в этой статье

а для особых отдалённых можно поподробней как это, а то я прокачивал как тормоза покачал нажал педаль и открыл потом закрыл и отпустил педаль

— Добавлено чуть позже —

просто везде такой способ описан

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 11.03.2006 Адрес Россия, Москва, СВАО Возраст 47 Сообщений 8,718 Записей в дневнике 4

Спасибо:
Получено: 165
Отправлено: 181

Почему не включаются передачи в МКПП

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко!

Особенно на переднем приводе. Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он под воздействием вилки и вашей ноги прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно!

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Запчасти по отдельности и переборка в сервисе обычно дороже у «новой» коробки. Мастера на сервисах говорят, что «старая» коробка надежнее. Первая-вторая-третья передачи у «старой» коробки чуть более «тяговитые», но более «медленные». А раздатки? А можно ли на взгляд отличить синхронизированную коробку от неполностью синхронизированной? Если коробка лежит на прилавке магазина: 1.

Это верно как для «буханок», так и для «козлов». Наиболее верный признак На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ось шестерни заднего хода сзади наружу не торчит.

На коробках с синхронизаторами на всех передачах ось заднего хода стопорится против вращения в пластине крепления коробки и раздатки, т.

Кроме того, в оси есть в торце отверстие с резьбой для демонтажа оси. Если коробка стоит на автомобиле, то на коробке с синхронизаторами на всех передачах ход рычага при включении всех передач переднего хода одинаковый. На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ход рычага включения первой передачи существенно больше т.

ВИДЕО: Если туго включаеться коробка передач.Быстрое решение проблемы.

Добавлю еще один характерный признак для покупки в магазине: синхронизированная коробка имеет корпус рыжего цвета, а обычная коробка вся, включая рычаги, в черной краске. Ну это, разумеется, только к коробкам заводской сборки относится. Как снять передний подшипник первичного вала КПП? Берем кусок МЫЛА любого и кусочками запихиваем в полость между маховиком и подшипником не забывая эти куски трамбовать подручным штырем.

Затем берем первичный б. Через некоторое время подшипник у Вас в руках. Осталось не забыть выковырнуть мыло не потеряв ни крошки : Из народных рецептов наверх Почему шумит раздатка? Это позволяет собирать ВСЕ в машине без взаимного подбора деталей. У нас к раздатке приемная труба прикручена, так вот, крепление ослабевает Опыт борьбы с шумом: Шум был как у всех: при торможении двигателем воет раздатка при отключеном переднем мостехрюкают синхронизаторы в коробке и т.

После переборки коробки и раздатки шумы остались. Это все должно быть по «природе» наших УАЗиков. Но, тем не менее, есть два способа уменьшения шума: 1.

Читать еще:  Как сделать юсб в машине

Заливка масла и присадки. Мною было замечено, что при заливке масла в коробку и раздатку по «горлышко»спустя некоторое время, масло из коробки куда-то исчезло. Я, по прошествии тысячи, залил еще литр.

Поломки вследствие замены сцепления

Похоже, что оно переместилось в раздатку так как приоткрыв пробочку получил фонтан этого масла. Раздатка находится чуть ниже коробки. Кстати, в «букваре» прямо сказано, что допускается понижение масла в коробке до 8мм. Вот только чем мерить Долив, масла в коробку, позволил немного снизить уровень шумов. Наибольший эффект, в моем случае, дала присадка Hi Tach -стабилизатор масла в Москве он продается в магазинах АвтоМага.

Что такое сцепление и как оно устроено

Но его не надо жалеть, и лить в пропорции Хотя, зависит наверно еще от вязкости масла У меня полусинтетика. Основное преимущество присадки в том, что она прилипает к шестеренкам вид у нее как у меда и сохраняет свою вязкость в широком диапазоне температур. Есть и недостаток- стоит дорого.

Придавливая рычаг КПП рукой заметно уменьшение шума. Рычаг является шумовой антеной КПП. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и пластиковые проставки. Можно использовав рычаг от Газели снизить шум. У нас так сделано, на одной машине, на работе. Температура застывания град. Заливка более жидкого масла синтетики не всегда полезна, более густое масло прилипает к шестерням тем самым уменьшая зазоры отсюда и снижение шума, лучше работают синхронизаторы, поэтому нигрол еще более предпочтителен, но зимой с ним проблемы а менять смазку в агрегатах это лениво, но если какой агрегат потек из-за сальника то залив в него нигрол ТАп можно забыть о отечи до кап.

Я сам высадил в агрегаты по колбаске ШРУС Покупаешь тюбик ШРУС-4 с узким носиком желательно. Открываешь заливную пробку агрегата и туда на глаз грамм выдавливаешь для моста и полный тюбик для КПП и РК.

Другой вариант- развести ШРУС-4 в трансмиссионке и взболтать можно электродрелью с насадкой- строит.

Я правда, просто тряс канистру с маслом до опупения. Потом в «Деле» интересовались- а чего у тебя коробка такая тихая? А следов износа почему нет? Ну и трансмиссионку меняй через, км Шестерни нешлифованые- из них стружка прёт только так! Делаешь отвод от шланга вентиляции картерных газов и подводишь к сапуну трансмиссии, сапун правда стоит заменить тройником, так вот один конец тройника вкручиваешь в агрегат, на второй одеваешь отвод вентиляции, а на другой шланг атмосферный просто кусок шланга с краником никуда не приделанныйв шланг вентиляции то же врезаешь краник, когда переезжаешь брод краник отвода открываешь, краник атмосферы закрываешь и как бы чуть чуть наддуваешь агрегат — переехав брод всё возвращаешь на место.

Краники стоит установить рядом в доступном месте, к примеру под торпедой.

Проблема после замены сцепления

#1 RAS

  • Пользователи
  • 446 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва СВАО Свиблово

    Сообщение отредактировал RAS: 13 September 2012 — 18:50 PM

    • Наверх

    #2 КостяБ

  • Пользователи
  • 8016 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Сайнт Питерсбург Чукчино
    • Интересы: Штопаю гольфы
    • Наверх

    #3 danz

    йа жотавод жи ти)

  • Пользователи
  • 2981 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Старая Русса Город на Неве
    • Интересы: VW Golf \ Jetta
    • Наверх

    #4 RAS

  • Пользователи
  • 446 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва СВАО Свиблово

    Ладно, попробую сначала стартер перекрутить, а потом может и кпп скину. Спасибо за идейки.

    • Наверх

    #5 GZGolf

  • Пользователи
  • 1793 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Скобаристан
    • Интересы: лего из Г-II, восстановление,газнуть

    Ладно, попробую сначала стартер перекрутить, а потом может и кпп скину. Спасибо за идейки.

    • Наверх

    #6 another

  • Пользователи
  • 1125 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кишмишнев
    • Наверх

    #7 RAS

  • Пользователи
  • 446 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва СВАО Свиблово

    Люди, помогите советом пожалуйста! Целый день мучился с снятием/установкой коробки для замены диска сцепления. Скажу сразу — делал это в первые. И вот после чего все собрал и поставил на место радость окончания работа ушла — при нажатии на педаль сцепления появляется шум и передачи не включаются. При отпускании педали шума нет и передачи включаются без реакции двигателя на это. Т.е. какбы педаль работает наоборот. В чем может быть проблема, в регулировочном тросе (я его подтянул пока остался маленький люфт рычага) или это погрешности установки?
    Все ставил как и было — диск 200мм, маховик в том же положении как и стоял, выжимной новый. Все это на дизеле 020 5ст.

    • Наверх

    #8 another

  • Пользователи
  • 1125 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кишмишнев

    Замял кожух, скинул кпп и сцепу, снял его и все гут.точно все правильно собрал?

    • Наверх

    #9 RAS

  • Пользователи
  • 446 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва СВАО Свиблово
    • Наверх

    #10 another

  • Пользователи
  • 1125 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кишмишнев
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector