После замены колодок тормоза стали хуже

Подскажите куда и что смотреть. На днях заменил колодки задние барабанные на оригинал.Начал менять,т.к. старые пару раз подклинивали,в итоге обнаружил,что механизм внутри разобрался и колодка из-за этого закусывала. После всех процедур собрал все как было,проверил,прокачал ручником(много раз дергал),но мало что изменилось,тормоза стали схватывать плохо,и ручник держит только на последнем щелчке.
Пробовать прокачивать,или дальше дергать ручником?:) Но я почему-то думаю,что натяжение ручником не должно влиять на торможение педалью,или я не прав,поправьте плз)

Натяжение влияет и влияет очень сильно, только когда ручник станет держать с пятого щелчка тогда колодки разведены как положено.

Может быть выработка большая на барабанах, регулировать нужно.

Когда я менял колодки, правда передние, была почти такая же фигня. Давишь на педаль тормоза, а она еле-еле тормозит. Знатные люди подсказали, что если система не завоздушена, то надо так поездить недельку (максимум две) и тормоза сами собой восстановятся, прокачивать особо не надо. Так оно и было. Ездил неделю осторожно, заранее притормаживая перед светофорами и т.д. Через дней 10 все стало на свои места.

это ты сейчас говоришь о приработке колодок к диску — плоскость колодок ровная ————, а плоскость дисков что то типа ///////, вот когда приработаются колодки и станут /////// тогда будет работать вся плоскость зацепления.
А так, прижми ———— к /////// и посмотри какая будет площадь трения.

Там есть механизм с резьбой, м/у колодок стоит, его развести надо. Потом ещё трос ручника в салоне натянуть.
По идее они идут саморегулируемые, но так и не понял как. На том механизме трещётка стот, к ней подходит тяга . При нажатии на педаль или ручник тяга водействует на трещётку, но она почему то не крутилась. В итоге сам разводил, потом ручником выбирал. Со временем шелчков на ручнике больше стало, смотрю барабаны греются слабо, лазил ещё трос подтягивал.
Может кто чего умного подскажет, чую не должно быть так.

Когда стоишь в гаражах, главное что бы тихо было, утро вечер не важно.
открываешь окна и поднимаешь ручник что есть силы медленно, должно быть отчетливо слыно с двух сторон Щелк!! или чик. звонко и слышно — это значит храповик работает..
Вот и дрыгаешь рычаг пока чик не пропадет — значит зазор выбран. А трос крутить не рекомендую.

Не даром же тем укого барабанные тормоза сзади настоятельно рекомендуют постоянно пользоваться ручником, это для того что бы постоянно компенсировать износ задних колодок храповиком.

Когда стоишь в гаражах, главное что бы тихо было, утро вечер не важно.
открываешь окна и поднимаешь ручник что есть силы медленно, должно быть отчетливо слыно с двух сторон Щелк!! или чик. звонко и слышно — это значит храповик работает..
Вот и дрыгаешь рычаг пока чик не пропадет — значит зазор выбран. А трос крутить не рекомендую.

это как это? получается что если я ручником сроду не пользовался, то и колодки задние у меня вечные будут?

Нет, но зад тормозить похуже будет

Тем баче система торможения диагональная, и состояние задних тормозных механизмов напрямую связано с общей картиной

простите, ручничка у меня давненько нет. отчего же от чего, мои новые задние колодки поимели износ?

Скоро перестанут изнашиваться :-), машина станет хуже тормозить, педаль тормоза ватная станет.

Проверено на своей машине, и на многих барабанных собратьях.
Для того что бы прижать задние колодки к барабанам и создать трение, требуется некий объем жидкости. Когда колдодки не разведны, возвратная пружина сжимает
колодки тем самым выдавливая жидкость из цилиндра назад в бачок.
Повторяю так как система диагональная то при неразведеных колодках требуется больший ход педали.

то Lehus, зачем вы пытаетесь в каждой ветке оспорить мои высказывания, чью компетентность вы ставите под сомнения свою или мою? А ручник купите лишним не будет.

Проверено на своей машине, и на многих барабанных собратьях.
Для того что бы прижать задние колодки к барабанам и создать трение, требуется некий объем жидкости. Когда колдодки не разведны, возвратная пружина сжимает
колодки тем самым выдавливая жидкость из цилиндра назад в бачок.
Повторяю так как система диагональная то при неразведеных колодках требуется больший ход педали.

Читать еще: Должен ли звониться резистор

свою конечно. колодки менял в прошлом году, и так как интенсивность торможения у меня приличная, то в этом году я не удивился что трети накладок у меня нет.
Ручником повторю сроду не пользовался, да к тому же после замены он вообще оторвался.
Что то мало верится что без ручника колодки не разводятся, неужели все так плохо? Ручной режим на тойоте? Понимаю что перед и зад механизмы разные, но спереди вручную почему то ничего не надо разводить.
Я конечно же все проверю. Ибо компетентность компенетностью, а пока сам не увидишь — не поверишь.

Про ручник я сам знаю что надо, но как то сложно после капиталки двигателя выйти на нормальный уровень денегодобывания.

Устройство работы тормозной системы автомобиля

На легковых автомобилях в последние несколько десятилетий используется гидравлическая система. Она отличается простотой, надежностью и высокой эффективностью. Принцип действия основан на том, что при давлении жидкость не сжимается, а передает усилие в определенное место. При этом контур должен быть замкнутым, так как любые повреждения приводят к протечкам, ослаблению или даже прекращению работы тормозного механизма. Основные элементы гидравлической системы таковы:

Тормозная жидкость, обладающая определенными характеристиками. В продаже есть несколько вариантов, смешивать разные типы нельзя, поэтому важно знать, что залито в контур.
Педаль тормоза. В моделях с механической коробкой передач располагается посередине, в автоматических трансмиссиях находится слева.
Главный тормозной цилиндр. Основной элемент системы, передающий усилие, прикладываемое через педаль. Это достаточно простой узел с поршнем внутри и отводами, от которого жидкость поступает ко всем колесам.
Расширительный бачок расположен на ГТЦ и необходим для контроля уровня и создания определенного запаса жидкости. При срабатывании тормозов она уходит в магистрали.
Вакуумный усилитель тормозов. Всегда совмещен с ГТЦ и необходим для увеличения прикладываемого усилия. Благодаря этому узлу не нужно со всей силы нажимать на тормоза. Они срабатывают при умеренном усилии, делая управление более комфортным.
Гидравлические магистрали рассчитаны под высокое давление и изготавливаются из стали или меди. Они соединяют ГТЦ с колесами. В конструкцию могут входить различные соединители и распределители усилия, все зависит от модели автомобиля.
Рабочие тормозные цилиндры находятся на каждом колесе. Их конструкция и размер может отличаться. В некоторых модификациях на одно колесо может приходиться не один рабочий цилиндр для обеспечения необходимого усилия.
Тормозные колодки обычно закреплены в суппорте или барабане. Второй вариант чаще всего встречается на старых машинах, а также устанавливается на задние колеса современных бюджетных авто.

Ручной тормоз не входит в основную систему и всегда имеет отдельный привод. Это обусловлено соображениями безопасности.

Пошаговая инструкция по замене колодок Volvo

Как и множество других, относительно несложных, ремонтных процедур, тормозные колодки можно заменить своими руками, без каких-либо специальных приспособлений.

Применение в современных автомобилях Volvo дисковых тормозов, как на задних, так и на передних колесах, упрощает описание процесса замены и позволяет не составлять две отдельные инструкции, так как в общих моментах этот процесс одинаков и для передних, и для задних колес. Различия — хотя и есть — но на общую картину не влияют.

Первым делом нужно приподнять автомобиль домкратом и снять колесо.
Отверткой подцепите и извлеките проволочный стопор на тормозном суппорте. Вы увидите его сразу, как только снимите колесо. Он удерживает внешнюю колодку. Впрочем, в зависимости от модели автомобиля, его может и не быть.
Нужно отжать поршень тормозной системы, который прижимает колодки к диску. Для этого прокрутите руль в противоположную от Вас сторону до упора. Возьмите большую плоскую отвертку, и вставьте ее в окошко на тормозном суппорте, между колодкой и диском. Аккуратно отожмите поршень вместе с колодкой.
Следующий этап – извлечение направляющих суппорта. Они находятся с обратной стороны и закрыты резиновыми заглушками. Теперь можно снять сам суппорт вместе с колодками.
Извлеките старые колодки.
Очистите направляющие суппорта от старой смазки и нанесите новую.
Установите новые колодки.
Установите тормозной суппорт.Для этого, при необходимости (а она скорее всего возникнет, так как новые колодки толще старых), отожмите поршень до упора, при помощи, к примеру, разводного ключа.
Вставьте направляющие суппорта в гнезда и закрутите их.
Установите проволочный стопор (если он есть).
Установите колесо.

Как видите, процедура совсем не сложная. В данном случае, приведена инструкция для передних колес.

Читать еще: Светодиод как индикатор сгоревшего предохранителя

Процедура замены на задних колесах отличается наличием электромотора ручного тормоза, который нужно снять перед снятием суппорта и немного другим креплением самого суппорта.

В целом же, осуществив замену колодок на передних колесах, Вы без труда справитесь с этим и на задних. Впрочем, если Вы не уверены в своих силах – всегда можно предоставить это дело специалистам автосервиса.

Почему скрипят тормозные колодки после замены

Проблемы тормозного монтажа

Мы не будем брать во внимание разные мелочи. Например, попадание камня между колодкой и тормозным диском. Или налет ржавчины, появившийся вследствие длительного простоя автомобиля. От этих неприятностей легко избавиться с помощью пары интенсивных торможений. Хуже другое – скрип после монтажа новых деталей. Так почему же скрипят тормозные колодки после их замены?

Рассмотрим основные причины. Например, когда порвался пыльник поршня суппорта. Из-за разгерметизации внутрь попадает дорожная грязь и мелкий мусор. Это ведет к потере его подвижности и выходу из строя. Выявить проблему на начальном этапе довольно сложно. Как правило, она обнаруживается не сразу.

Нагрев тормозного диска

Обычно уже потом дефект выявляется при нажатии на тормоза. В это время поршень и направляющие клинит. В итоге они не возвращаются на исходную позицию . Тормозной диск нагревается, препятствуя движению, а мы слышим скрип. Игнорировать проблему не стоит. Она приведет к износу и перегреву тормозного диска. В худшем случае — даже возгоранию суппорта.

Тормозной диск автомобиля

Причиной появления скрипа часто служит перегрев тормозного диска. Например, из-за многократного и интенсивного торможения. Из-за чего температура начинает подниматься резко вверх. И здесь предстоит выяснить пару моментов. Первый — по какой причине диск не остывает. Это уже подскажет, почему скрипят тормозные колодки после замены.

Повышенный износ металла

Так, это может произойти из-за сильного износа. Диск становится слишком тонким. В итоге увеличивается время теплоотвода. Второй вариант — автовладелец регулярно использует педаль тормоза на затяжном спуске. Это перегревает всю систему тормозов. Самое же плохое — на какое-то время тормоза и вовсе могут пропасть.

Противоскрипная пластина

Колодки могут «голосить» из-за чересчур жесткого материала фрикционных накладок. Да, жесткий «фрикцион» отчасти проясняет, почему скрипят тормозные колодки после замены. Когда они новые, скрип еще можно считать временным. Но, возможно, по истечению времени скрипучие звуки не исчезнут. Однако паниковать не нужно. А вот игнорировать проблему будет неправильно. Помимо дискомфорта, она ведет к ускоренному износу тормозного диска. Да, жесткая колодка проработает дольше стандартных аналогов. Однако сам диск выйдет из строя задолго до своего заявленного ресурса. А это потребует его внеплановой замены.

Тормозные колодки скрипят… без смазки

Как видим, ответов на то, почему тормозные колодки скрипят после замены, навалом. Однако есть еще одна частая причина их «звучания». Речь пойдет о так называемых противоскрипных пластинах. Ими оснащают многие современные колодки. Такие пластины со временем тоже меняют свои свойства. При их соприкосновении с тормозным поршнем возникает подвижный контакт. Он то и является источником звука. В итоге «противоскрипный» элемент сам начинает скрипеть.

Смазка для противоскрипных пластин колодок

Вывод: при монтаже тормозных колодок «антишумовые» пластины надо обрабатывать. Для этого существуют противоскрипные смазки. Из них предпочтительнее использовать препараты нового поколения. Эти продукты обладают улучшенными эксплуатационными свойствами. Наглядный пример — отечественный состав бренда Ruseff. Эта смазка наносится на тыльную сторону колодок. Тем самым обеспечивается бесшумный контакт с тормозным поршнем . И вопросов, почему тормозные колодки скрипят после замены, уже никогда не будет!

В числе особенностей новинки — густая консистенция. Благодаря этому состав хорошо держится даже на вертикальных поверхностях. При этом тормозная смазка от Ruseff выдерживает температуры до +800 градусов. Кроме того, она устойчива к вымыванию и к воздействию грязи.

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: диагностика и ремонт

Толщина дисков какая? Очень странно, что на сервисе, отдавая машину, не предупредили о том, что первое время тормоза будут плохие и надо ездить аккуратнее. Просто обязаны были это сделать. Тоже самое после замены тормозной жидкости будет наблюдаться, через неделю потребуется повторная прокачка, поскольку все мелкие пузырьки воздуха попавшие в тормозуху не сразу выйдут. Если не разгерметизировали систему, то откуда там взяться воздуху? Про смену тормозной жидкости — правда. Вот только заметен эффект от попадания воды будет только после прогрева тормозной жидкости до точки кипения воды.

Читать еще: Как сделать дымогенератор для авто своими руками

Когда вода превратиться в пар и эффективность торможения снизится. Просто, банально, ещё не притёрлись колодки. Соблюдать дистанцию и быть на чеку. Будут тормозить как надо через км, в зависимости от торможений, ну и конечно же качества колодок.

Если не разгерметизировали систему, то откуда там взяться воздуху?

Откуда воздух берется конечно загадкано уже не раз столкнулся ,что после замены колодок педаль проваливается гораздо. Ощущения педали очень и очень похожи на воздух в системе. Вроде как накачаешь и тогда нормально хватает. Всегда прокачивал, становилось лучше, но не особо. Вот как раз в пятницу колодки менял. Решил что не буду прокачивать, не может там воздух быть, пусть так притираются. И что бы вы думали?

Сгонял туда-обратно км и всё, тормоза цепкие как и. Никакого воздуха. Но соглашусь, по ощущениям педаль один в один, как будто воздух в системе. Пропадание тормозов при замене колодок: Первое время колодкам необходимо «притирка», особенно если диск не в лучшем состоянии. Если при смене колодок не почистить суппорт, полапать колодки и диск масляными перчатками и поставить колодки быстро-криво, то «притирка» будет долгой 3.

Наоборот, если суппорта почистили и разработали особенно заметно после переборки заднихто по ощущениям ход педали больше-мягче, но тормозит эффективней.

Добавлено через 9 минут 18 секунд 2 новые колодки могли упереться в канты диска, если таковые. У меня с одной стороны нормально было, с другой подклинивали, начали стачиваться «клином». Колодки были другие, в старую выборку не попали. Вылечил подточив углы о камень, чтобы в выборку на диске ровно входили. Спасибо большое! Менял полтора месяця назад — и ездил мало. Значит пока подождем — а там Насчет смазки: В счете есть такие пункты: После замены видно было, что диски в чем-то серебристом.

С уважением, Игорь. Еще могли дисти тормозные от масла не протиреть Не в каждом сервесе это знают: D и тем более делают. Я тоже поменял задние и передние колодки и сразуже после этого педаль тормоза проваливается где-то на 4 см. Хотя раньше только начинаешь нажимать на педаль происходило постепенное торможение.

Так откуда этот свободный ход? А у тебя, VooDoo, после того, как колодки притёрлись, этот провал пропал или нет? Не парься. Если все правильно делаешь проблем не бывает.

Менял сам и перед Мягкая педаль тормоза после замены колодок Шкода Октавия зад, хуже не стало не в первый раз не во второй.

Притерлись через сотню другую и ощущения стали абсолютно стандартные. Просто бери колодки нормальные и посадочные пазы чисти и смазывай. Сзади штуцера не трогай при вворачивании поршней, нет от этого толку. Диски не мазать ничем и по возможности протереть очистителем. Ну и внимательнее. Что бы все ровно вошло куда надо при установке. Честно, вообще не понимаю о каких 4 сантиметрах разницы в ходе педали может речь идти.

Разве что первое нажатие Кроме того, если диск не новый, есть резон на накладках снять фаску. Только желательно эти «первые пару» а лучше порезче- сделать, не трогаясь с места, дабы чего не вышло: Добавлено через 5 минут 31 секунду и ничем не брызгал.

Направляющие необходимо мазать: Проехал на заменённых колодках где-то км.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

голоса

Рейтинг статьи