Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При включении света фар падает зарядка

Доброго времени суток. Проблема такая )
У меня Nexia 8 клап. в старом кузове 1996г Сегодня заметил сильную просадку напряжения (Обороты сразу падают) вплоть до того что глохнет. Проблема данная возникает только при включении ближнего или дальнего света ( при дальнем почти сразу глохнет), а так же при использовании кондера или включения вентилятора печки. При использовании печки также почти сразу глохнет как и при включении дальнего. Все облазил проблем не нашел видимых, ремень гены натянут не свистит. После того как глохнет сразу заводиться без проблем. Есть подозрения на плохую массу аккумулятора. но тогда бы плохо заводилась

Пожалуйста, подскажите куда капать?
Может масса, клеммы аккумулятора или сам генератор. Ума нее приложу.

— это не деловой разговор. Сильную — это сколько ? Полвольта, вольт, три, все десять ? Замерь прибором.
Генератор при включении потребителей конечно подтормаживает движок на ХХ, но не настолько же чтобы глохнуть.
Сколько лет аккумулятору ? Подзаряжал ты его от стационарного устройства ?

при включении света ближнего 13,4. 13,8, был у эллектрика сказал идет слабая зарядка на акум, но не кретично, аккумулятору нет еще даже года, аккумулятор стоял на 8-ке, после покупки ксюхи поставил на неё. и да, аккумулятор заряжался стационарно, т.к. на старой машине почти полностью посадил

Вынь предохранитель F13 ( левый в нижнем ряду ), запусти движок и посмотри что будет с оборотами при включении фар или печки ( но не обогревателя заднего стекла ).

Последний раз редактировалось ATZ; 26.05.2013 в 22:15 .

только что проделал данную операцию, вытащил предохранитель, при включении зажигания лапчки не горят на щитке, при включеной печке, свете дальнем или ближнем, провалов в напряжении нет, т.к. тахометра у меня нет, я по звуку мотора слушал обороты, значительно лучше без предохранителя и не заглох))) и все стабильнее. но загорелась лампочка аккумулятора, заглушил и заного завел, все нормально без провалов, вернул предохранитель обратно и начались пляски оборотов, что же это такое тогда с машинкой.

Предохранитель 13 среди прочего отключает реле-регулятор и обмотки возбуждения генератора . то есть машина работает на одном акке, без его подзарядки со стороны генератора. Как видишь, одного акка вполне хватает для нормальной работы мотора.

Получается, что механическая нагрузка на мотор со стороны генератора способна заглушить его ! Либо что-то не то с генератором — слишком сильно он тормозит мотор, либо что-то с мотором — в режиме ХХ совершенно нет тяги.

Следующий этап проверки — про вытащенном предохранителе 13 ( т.е. при отключенном генераторе ) и при включенной нагрузке ( фарах и печке ) попробуй на некоторое время включить кондиционер — он так же как и генератор является неслабым механическим тормозом для мотора на ХХ. Скорее всего обороты опять упадут и станут неустойчивыми — и нужно оценить насколько они падают.

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.


«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео


2) Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Не могу понять из-за чего проседает напряжение

#1 Lucky@

  • Пользователи
  • 76 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Барановичи

    Всем привет.
    Вопрос такой,на аккуме без нагрузки 14.4В,с дальним печкой максимальной,обогрев задний 14.1-14.2.
    Как только включаю магнитолу сразу минус 0.2-0.3В,на громкости 21 из 50 просадка до 13.8,без других потребителей,с ними примерно тоже самое напряжение.
    Гена Бош 90А,регулятор новый.
    П.С. стоит саб,НО выкручен почти на минимум и при его отключении магнитола все равно жрет до 0.3В,не дохрена ли.
    П.С.2 плюс магнитолы напрямую с аккума,управлящий плюс с включением зажигания,провода 2.5мм на магу,на саб толщина почти в палец.

    • Наверх

    #2 Lobun

    Читать еще:  Нужно ли покрывать диски лаком после покраски
  • Пользователи
  • 759 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПб.

    13,8 — это ни разу не просадка напряжения.

    • Наверх

    #3 Lucky@

  • Пользователи
  • 76 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Барановичи

    13,8 — это ни разу не просадка напряжения.

    • Наверх

    #4 Lobun

  • Пользователи
  • 759 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПб.

    Почитайте, сколько ампер в каком режиме потребляет магнитола Ваша. В руководстве должно быть.

    • Наверх

    #5 Lucky@

  • Пользователи
  • 76 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Барановичи

    Сообщение отредактировал Lucky@: 16 May 2015 — 18:51 PM

    • Наверх

    #6 Lobun

  • Пользователи
  • 759 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПб.

    Это говорит о том, что Ваша магнитола потребляет тока примерно, как 2 лампочки дальнего света. Незначительное понижение напряжения при включении потребителя- это норма. А то, что не настолько падает напряжение при включённом дальнем свете, так это может говорить об убитой проводке, которая идёт на фары.

    • Наверх

    #7 Lucky@

  • Пользователи
  • 76 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Барановичи

    Это говорит о том, что Ваша магнитола потребляет тока примерно, как 2 лампочки дальнего света. Незначительное понижение напряжения при включении потребителя- это норма. А то, что не настолько падает напряжение при включённом дальнем свете, так это может говорить об убитой проводке, которая идёт на фары.

    хорошо.
    НО печка(пред 20А),обогрев стекла(пред 20А,но зеркал обогрева нет,пусть 10А),фары (пред по 10А на лампу,пускай как говорите проводка убита,что не есть правда,в сумме будет не 20,а 10А)
    итого 40А потребители также сжирают вольты напруги как и один на 10А,
    Вот как такое объяснить?
    П.С. на плюсе магнитолы висит предохранитель 10А,получается больше этого она потреблять не может,сгорел бы предохранитель,тем более она в максимуме десятку жрет,а у меня при минимуме громкости заметен эффект

    Сообщение отредактировал Lucky@: 16 May 2015 — 19:40 PM

    Всем привет.
    Ребят, столкнулся со следующей проблемой — и как мне кажется она прогрессирует потихоньку.
    В общем стал замечать, что сильно падает напряжение и вслед за ним обороты двигателя (вплоть до 550 на «Д») в момент включения вентилятора основного радиатора.
    В момент включения вентилятора напряжение по датчику падает с 13,5 Вольт до 12 где то. В этот момент машину начинает колбасить, двигатель вибрирует. По мере повышения напряжения при все еще работающем вентиляторе — обороты начинают повышаться и вибрация проходит или становится почти не заметной.
    То же происходит и при включении поворотов — просадка напряжения, которая чувствуется по вибрации в такт работе лампочек поворотов.
    То же и при включенной музыке и работе сабуфера — удар саба сопровождается падением напруги, просадкой оборотов и появлением вибрации.
    При этом всем КХХ чистый (пару недель назад открывал и чистил). Повышение оборотов при включении габаритов работает.
    В генераторе щетки менял, регулятор напряжения менял.
    Свечи новые.
    Прокинул минусовой провод от корпуса генератора до «-» аккумулятора — толку ноль.
    Аккумулятор на 45 Ач пока еще. Все никак не поменяю его. (я как то писал ранее, что на аккумуляторе у меня есть окошко индикационное — так вот оно горит всегда черным). Может дело в умирающем аккуме? Хотя заводится отлично после ночи. Да и в любое другое время. Даже когда несколько дней постоит.
    Кто что посоветует? Что смотреть?

    для начала год авто и комплектация.)))

    перечисли какая нештатная электрика у тебя установлена?

    Да и вообще проверял у себя как работает Клапан принудительного ХХ (повышает обороты за счет увеличения скважности потока частотой в старых модификациях или углом открытия КХХ на поздних ).

    для начала год авто и комплектация.)))

    перечисли какая нештатная электрика у тебя установлена?

    Да и вообще проверял у себя как работает Клапан принудительного ХХ (повышает обороты за счет увеличения скважности потока частотой в старых модификациях или углом открытия КХХ на поздних ).

    Руслан, машина тойота королла 2, 51 кузов, 1998 год, последняя модификация двигателя 4е-фе с катушками на зажигании.
    КХХ соответственно уже через шим контроллер в самом датчике на ДЗ управляется.
    Из нештатного оборудования — да ничего кроме сигналки и музыки.

    Я тоже гену делал и все менял, аккум новый на 63 А/ч и тоже в такт поворотникам, однако это после прогрева двигателя чувствуется, в течении 20минут, позже уже не чувствуется. Сколько в инете пере читал — у нас на dis-2 какой-то идиотский кхх стоит с контроллером и всему виной он, как он хорошо прогреется — и обороты норм и ничего в такт не вибрирует

    дада согласен, дурной КХХ, у меня опускает чуть не до 500об, помойму 525,

    ну это тока в течении 20 минут, потом 600 держится =)

    А у меня наоборот получается — пока она холодная и прогревается — все отлично работает. Как двигатель полностью прогрелся и вышел на температуру ОЖ, при которой включается уже вентилятор охлаждения — так тогда и начинаются описанные выше проблемы с оборотами.
    Заметил, что падать стали вплоть до 550 уже. Не всегда, но стали. А так обычно 580-600.

    Ну это проблема в КХХ, что не вытягивает скважностью потока воздуха чтобы выровнить ХХ, ну и контакты надо бы все прочистить, или вот этой фигней обработать http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm (типо этого)

    Так как сами обратите внимание, что много каких контаков в авто было замазано чем то типа вазелина, а стыковые контактные группы после вскрытия поблескивают жирностью. вот как раз когда смазка высыхает то на плохих контактах идет сопротивление в силу плохой проводимости на них. вот и проблема. и когда в комплексе, частично забитый КХХ, плохие контакты, лишняя нештатная нагрузка (саб оочень нехило забирает ток на себя), отсюда все как снежный ком накатывается и в итоге исходя из комплекса событий выходит вот такая *****сия .

    Себе хочу вот так все контакты промазать заново.

    Ну это проблема в КХХ, что не вытягивает скважностью потока воздуха чтобы выровнить ХХ, ну и контакты надо бы все прочистить, или вот этой фигней обработать http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm (типо этого)

    Так как сами обратите внимание, что много каких контаков в авто было замазано чем то типа вазелина, а стыковые контактные группы после вскрытия поблескивают жирностью. вот как раз когда смазка высыхает то на плохих контактах идет сопротивление в силу плохой проводимости на них. вот и проблема. и когда в комплексе, частично забитый КХХ, плохие контакты, лишняя нештатная нагрузка (саб оочень нехило забирает ток на себя), отсюда все как снежный ком накатывается и в итоге исходя из комплекса событий выходит вот такая *****сия .

    Себе хочу вот так все контакты промазать заново.

    Согласен конечно со сказанным. Думаю поменять сам датчик, что стоит на КХХ — потому что сама шторка внутри КХХ на своих подшипниках вращается идеально — без всяких заеданий, рывков и закусываний.
    По поводу саба — все хочу поставить конденсатор к нему, чтобы меньше просадки напряжения были на нем.
    И думаю, что все таки нужно и аккум менять на чуть более мощный.

    Читать еще:  Керхер к 5 компакт не отключается

    Ну это проблема в КХХ, что не вытягивает скважностью потока воздуха чтобы выровнить ХХ, ну и контакты надо бы все прочистить, или вот этой фигней обработать http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm (типо этого)

    Так как сами обратите внимание, что много каких контаков в авто было замазано чем то типа вазелина, а стыковые контактные группы после вскрытия поблескивают жирностью. вот как раз когда смазка высыхает то на плохих контактах идет сопротивление в силу плохой проводимости на них. вот и проблема. и когда в комплексе, частично забитый КХХ, плохие контакты, лишняя нештатная нагрузка (саб оочень нехило забирает ток на себя), отсюда все как снежный ком накатывается и в итоге исходя из комплекса событий выходит вот такая *****сия .

    Себе хочу вот так все контакты промазать заново.

    Руслан, на наших авто это такая работа ISCV клапана, даже на автодате мастера говорят об этом.

    Так это не дело — нужно как то решать эту проблему. Потому что лично меня уже просто бесит эта постоянная просадка напряжения и вибрация из-за нее.

    можешь подрегулировать кхх, клапан позволяет на 1мм регулировать обороты =)

    Пробовал — не помогает это на долго. Комп потом опять почему то все выставляет на свои места. Тут видимо проблема в самом датчике черном, что управляет заслонкой КХХ — при возрастающей нагрузке он не успевает повышать обороты.. ну или уже сам мозг виноват.

    АКБ вместе с геной и обычный накопитель ставь и все. только старайся минимум точек заземления делать чтобы небыло паразитного сопротивления.

    вообщевсе углы поворта шторки или частоты цоканья на ранних клапанах для повышения частоты ХХ, то углы вшиты и ровно так же ка частота открывания клапана.

    Сидел как то с Осцилом и смотрел зависимость как и с какой частотй открывается клапан (у меня ранняя модель), так вот какая особеность, что клапан включается именно тогда, когда включается ближний или дальний свет, или драйв к примеру, а если гирлянду ламп ближнего света тупо вешаю на АКБ, чтобы вызвать просадку напряжения и большее понижение ХХ, чтобы колбасило двиг. так ЭБУ почемуто не столь активно Цокало клапаном и допускает колбасню двига.

    А еще подключал малеьнкие лампы вместо ФАР ближнего света, и включал ближний, лапочки то загорались ,но сила тока ж в цепи меньше, так как мощность эксперементальных ламп меньше, но ЭБУ всеравно цокало клапаном как положено и в результате обороты выше были. думаю логику все уже могут проследить. ))))

    а логика такова, что ЭБУ думать не умеет, оно лишь выполняет определеые действия. к примеру, что если включил фары то клапан начала цокать с частото1 16 герц, включил драйв и зажал тормоз то скважность увеличилась и частота уже 35 герц (на ЭБУ идет питание +12 вольт при включении ближнего или дальнего света , так же при включени драйва, кондера и еще кажется тормоза). но если не включать фары, а те же самые лампы фар кинуть на АКБ работающего двига, по сути нагрузка на электрику та же, но выравнивания уже нет за счет КХХ, лишь незначительные вариации, но серьезного выравнивания нет уже.

    Так что если логически раскинуть мозгом можно сформулировать условие задачи так:

    Учитывая что японские тойотовкие инженеры свой хлеб едят не зря и туфту в 90-е годы не собирали. а следовательно вибрации быть не должно, что бы автосервисники бы не говорили .

    Значит ЭБУ управляет исполнительными механизмами как положено, углы открытия шторки КХХ (поздних моделей) или частота открытия клапана ХХ (ранних моделей) и вибрации быть не должно. при условии исправности Клапана. и всех штатных потребителей.

    а отсюда, что если будучи новой авто не колбасло (в противном случае никто бы такую машину не купил бы — логично? ) , а после длительной эксплуатации кобасит, а сервисники говроят что на машинах это болезнь и мол смирись, это не значит что авто такое плохое, это значит автосервисники плохие, что не могут исправить эту неоладку))))

    АКБ вместе с геной и обычный накопитель ставь и все. только старайся минимум точек заземления делать чтобы небыло паразитного сопротивления.

    вообщевсе углы поворта шторки или частоты цоканья на ранних клапанах для повышения частоты ХХ, то углы вшиты и ровно так же ка частота открывания клапана.

    Сидел как то с Осцилом и смотрел зависимость как и с какой частотй открывается клапан (у меня ранняя модель), так вот какая особеность, что клапан включается именно тогда, когда включается ближний или дальний свет, или драйв к примеру, а если гирлянду ламп ближнего света тупо вешаю на АКБ, чтобы вызвать просадку напряжения и большее понижение ХХ, чтобы колбасило двиг. так ЭБУ почемуто не столь активно Цокало клапаном и допускает колбасню двига.

    А еще подключал малеьнкие лампы вместо ФАР ближнего света, и включал ближний, лапочки то загорались ,но сила тока ж в цепи меньше, так как мощность эксперементальных ламп меньше, но ЭБУ всеравно цокало клапаном как положено и в результате обороты выше были. думаю логику все уже могут проследить. ))))

    а логика такова, что ЭБУ думать не умеет, оно лишь выполняет определеые действия. к примеру, что если включил фары то клапан начала цокать с частото1 16 герц, включил драйв и зажал тормоз то скважность увеличилась и частота уже 35 герц (на ЭБУ идет питание +12 вольт при включении ближнего или дальнего света , так же при включени драйва, кондера и еще кажется тормоза). но если не включать фары, а те же самые лампы фар кинуть на АКБ работающего двига, по сути нагрузка на электрику та же, но выравнивания уже нет за счет КХХ, лишь незначительные вариации, но серьезного выравнивания нет уже.

    Так что если логически раскинуть мозгом можно сформулировать условие задачи так:

    Учитывая что японские тойотовкие инженеры свой хлеб едят не зря и туфту в 90-е годы не собирали. а следовательно вибрации быть не должно, что бы автосервисники бы не говорили .

    Значит ЭБУ управляет исполнительными механизмами как положено, углы открытия шторки КХХ (поздних моделей) или частота открытия клапана ХХ (ранних моделей) и вибрации быть не должно. при условии исправности Клапана. и всех штатных потребителей.

    а отсюда, что если будучи новой авто не колбасло (в противном случае никто бы такую машину не купил бы — логично? ) , а после длительной эксплуатации кобасит, а сервисники говроят что на машинах это болезнь и мол смирись, это не значит что авто такое плохое, это значит автосервисники плохие, что не могут исправить эту неоладку))))

    Читать еще:  Регулировка фар на гранте самостоятельно видео

    Опять со всем согласен, Руслан.
    Вывод какой? Неисправен сам клапан ХХ всборе? и механическая его часть, и электронная? Менять и то и другое?

    5. Видео заводим двигатель:

    При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

    Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

    Включаешь ближний свет фар и печку в первом положении, заряд показывает 11.

    • Пропала зарядка в Соболь – 3 ответа
    • Падает заряд генератора после не продолжительной работы, ГАЗ Соболь – 2 ответа
    • Не работает генератор на Соболе – 1 ответ

    Это бывает довольно часто на старых машинах, мало того, что все контакты подкисают со временем, да и генератор на холостых оборотах движка работает на грани. Стоит чуть повысить обороты и напряжение повышается. Очень желательно заменить шкив генератора на меньший по диаметру, уменьшение диаметра на 15-20% даёт повышение напряжения под нагрузкой на холостых оборотах двигателя. Подобная тема как-то была на одном из форумов. И главное, проверить падение напряжения на проводке генератора… Реле регулятор попробовать заменить и штатные лампочки поставить.

    Блок главных предохранителей знаете где? Хотелось-бы его фото увидеть.

    Снимите генератор, разберите, почистите, прозвоните, замените то, что отказало.

    Чудес не бывает — бывают плохие контакты.

    Пропадает зарядка при включении печки на ВАЗ 2108.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Новая машина, заводской сборки, вышла из строя, ГАЗ-221717

    Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2

    С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.

    После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.

    Аккумулятор и все,что с ним связано.

    • Страница 1 из 148
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вперед
    • »
    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    Прикрепленные изображения

    • Наверх

    • Наверх

    Отправлено 05 февраля 2010 — 14:44

    у меня вопрос к ГУРУ по электрике, может ли нагрузочная вилка дать 100% диагноз аккомулятору. (интересует на предмет сдохшего, а не в процессе покупки).

    Позвонил другу(у него батя запчастями занимается)

    Резюме; нагрузочная вилка 100% диагноз не поставит.Все в комплексе+ ареометр,+проверка -полный разряд-зарядка большим током-зарядка малым током.Проверка нагрузочной вилкой-тогда диагноз.

    У них в магазине услуга —сдаешь акум +150руб.,через 2 дня акум и заключение.Или только летом проходит столько то, или можно эксплуатировать всесезонно, или «сдох».

    • Наверх

    • Наверх

    Отправлено 05 февраля 2010 — 15:56

    Андрей ты немного ошибаешься,нагрузочная вилка,если аккумулятор заряжен поставит диагноз сразу.Если он сдох то нагрузку держать не будет!!Вопрос кажется так звучал,а почему он сдох (плотность низкая или замыкание пластин) это уже другая тема

    • Наверх

    • Наверх

    • Наверх

    12 способов убить автомобильный аккумулятор.

    Автомобильные аккумуляторы требуют пусть не трепетного, но бережного отношения. Для них пагубны и сильный холод, и знойная жара. Но чаще всего их губит неправильная эксплуатация.

    Причины выхода из строя автомобильного аккумулятора
    1. Заряд автомобильного аккумулятора повышенным током. Последствия: перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т. п.
    2. Систематический перезаряд автомобильного аккумулятора из-за неисправности системы «зарядки» автомобиля. Последствия: снижается уровень электролита, повышается его плотность, что ведет к сульфатации электродов.
    3. Перегрев автомобильного аккумулятора. В летнюю жару, если температура электролита превышает +35оС, процессы износа электродов активизируются.
    4. Загрязнение электролита. Автомобильный аккумулятор необходимо протирать чистой тряпкой. Если грязь попадет в электролит, то аккумулятор обречен.
    5. Долив недистиллированной воды. Электроды очень быстро теряют работоспособность, и автомобильный аккумулятор выходит из строя.
    6. Использование неспециализированного электролита из технической серной кислоты.
    7. Короткое замыкание. Оно может моментально вывести автомобильный аккумулятор из строя.
    8. Пониженное напряжение бортовой сети. Автомобильный аккумулятор систематически разряжается, плотность электролита снижена. Снижение емкости из-за низкой температуры, особенно в зимний период. Если вовремя не подзарядить автомобильный аккумулятор, он потеряет работоспособность. Поэтому даже необслуживаемые АКБ желательно эпизодически подзаряжать стационарной установкой.
    9. Замораживание автомобильного аккумулятора в сильные морозы ведет к снижению плотности электролита ниже допустимых значений. Корпус может дать трещину и электролит вытечет. Обычно такое случается, если доливают дистиллированную воду после постановки машины на стоянку, из-за чего она не смешивается с электролитом, или оставляют глубоко разряженную АКБ на морозе после безуспешных попыток пуска двигателя.
    10. Использование мощного неспециализированного пускового устройства для запуска холодного двигателя. Автомобильный аккумулятор может «взорваться» из-за вскипания электролита и избытка выделяемых газов.
    11. Глубокий разряд стартерными токами. При затрудненном пуске, когда стартер перестает «проворачиваться», автомобильный аккумулятор разряжается до такой степени, что начинают коробиться и осыпаться пластины.
    12. Повышенная плотность электролита из-за снижения его уровня (по разным причинам). Если не доливать дистиллированную воду, аккумулятор выйдет из строя.
    Обслуживание автомобильного аккумулятора
    Название «необслуживаемый» не отменяет ряда контрольных операций: проверка крепежа; затяжка наконечников на клеммах, своевременная их очистка от окислов; очистка корпуса от грязи; проверка вентиляционных каналов для удаление газа, образующегося в процессе работы автомобильного аккумулятора.

    Заряжать автомобильный аккумулятор необходимо от источника постоянного тока. При этом устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, иначе зарядить необслуживаемую АКБ полностью (до 90%) не удастся.

    Если уровень электролита доводить до нормы путем долива электролита, а не дистиллированной воды, автомобильный аккумулятор очень быстро выйдет из строя. Если совсем ничего не доливать, ресурс также существенно снизится.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector