Признаки раннего и позднего зажигания

Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.

Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.

Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.

Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе

Симптомы и признаки раннего

• Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
• Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
• Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
• Увеличенный расход топлива.

Симптомы и признаки позднего

• Потеря мощности.
• Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
• Повышенный расход топлива.
• Перегрев двигателя (может вообще заклинить).

Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.

Принцип работы системы зажигания

Многим может показаться, что обеспечить поджиг ТВС – задача тривиальная. В действительности система зажигания состоит из множества взаимосвязанных узлов. Основная проблема заключается в том, что обеспечить воспламенение горючей смеси необходимо при очень высоких скоростях движения поршней, то есть требуется очень высокая точность синхронизации работы всех компонентов, входящих в систему зажигания.

Современные бесконтактные СЗ работают по классической схеме, когда момент поджига сжатой смеси определяется положением коленвала. Хотя скорость распространения огня в камере сгорания достаточно велика – порядка 30 м/сек (для прохождения 3 см достаточно одной тысячной секунды), она конечна, то есть между подачей искры и полным сгоранием очередной порчи топлива происходит некоторая задержка. Вот почему эта искра должна инициироваться в строго определённый момент времени, отслеживаемый датчиком.

Но что будет, если срабатывание свечи зажигания будет происходить чуть раньше или позже?

Рассмотрим сначала первый вариант. Допустим, смесь была воспламенена ранее положенного времени. Тогда максимальное значение давления отработанных газов будет достигнуто до момента поднятия поршня в ВМТ. А значит, часть пути сила давления отработанных газов будет направлена против хода поршня, тормозя его, что становится причиной падения номинальной мощности перегреву силового агрегата.

При позднем возгорании ТВС максимальное давление газов возникает, когда поршень уже миновал верхнюю мёртвую точку, двигаясь вниз к выпускному тракту. Мощность силового агрегата тоже окажется сниженной, поскольку часть энергии будет тратиться впустую, приходясь на такт выпуска отработанных газов, а не на такт расширения.

Другими словами, поджиг смеси должен происходит в строго определённый момент времени, когда поршень не дошёл до ВМТ примерно 10-12º поворота коленвала. Вот эта величина и называется углом опережения зажигания. Отметим, что УОЗ – величина не постоянная, поскольку зависит от скорости горения ТВС и скорости вращения коленвала. За динамическое изменение угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор.

В идеале работа всех узлов системы зажигания должна обеспечивать «правильный» поджиг смеси, но на практике изменение параметров горючего (например, заливка в бензобак топлива плохого качества) оказывает существенное влияние на скорость сгорания смеси, поэтому для корректировки УОЗ требуется применение октан-корректора.

На современных автомобилях всё это выполняется под управлением ЭБУ, которое получает всю необходимую информацию от датчиков.

Что касается ответа на вопрос, какое зажигание лучше для мотора, раннее или позднее, то вы уже, наверное, поняли, что оба варианта плохи. Лучшим будет оптимальное зажигание, хотя его можно назвать ранним, ибо поджиг ТВС осуществляется до достижения поршнем ВМТ, и именно на его установке мы остановимся подробнее, но чуть позже.

Как проявляется раннее искрообразование?

Что получится, когда в силу неправильных настроек свеча выдаст разряд раньше времени:

• топливовоздушная смесь не успеет сжаться до нужной степени, поскольку поршень находится на полпути к камере сгорания;
• горючее вспыхнет при открытом впускном клапане, отчего часть газов прорвется обратно в коллектор;
• вследствие ранней вспышки и слишком большой скорости сгорания поршень получает сильный удар, отзывающийся стуком пальца.

Неконтролируемое горение топливной смеси, вызывающее удары по поршням, называется детонацией.

Как можно отличить признаки раннего зажигания:

1. Первейший симптом – появление хлопков в карбюраторе. Он дает понять, что вспышки горючего в цилиндрах происходят при открытых впускных клапанах.
2. Как следствие, из патрубка воздушного фильтра вырывается дым. Если снять крышку корпуса, можно воочию увидеть языки пламени при стрельбе из карбюратора.
3. Слышен звонкий перестук поршневых пальцев при резком нажатии на педаль акселератора. Так проявляется детонация.
4. Мотор теряет мощность и разгонную динамику, расход топлива возрастает.

Если опережение зажигания превышено незначительно, хлопки во впускном тракте не возникнут. Но детонация и ухудшение ходовых качеств автомобиля все равно проявится. Косвенный признак – самопроизвольное увеличение оборотов холостого хода.

Симптомы неправильного зажигания на дизеле сходны с бензиновыми моторами. Впрыск солярки посередине такта сжатия ведет к аналогичным последствиям – детонации и снижению мощности. Отличие – в затрудненном холодном пуске двигателя и отсутствии хлопков. Причина – недостаточное сжатие горючей смеси, попавшей внутрь цилиндра на долю секунды раньше.

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Зажигание: позднее и раннее

Какое зажигание лучше? Опытный автомобилист или эксперт сразу скажет: оптимальное. А само по себе позднее или ранее зажигание уже крайности, способные доставить автовладельцу немало головной боли.

Стабильность функционирования инжекторного двигателя напрямую зависит от грамотно проведенной регулировки системы зажигания. Это поможет повысить мощность ДВС, уменьшить расход горючего, улучшить отдачу.

В идеале на 4-тактных ДВС ТВС обязана воспламеняться в конце такта сжатия. Это означает, что топливо должно загореться в тот самый момент, когда поршень уже доходит до ВМТ. Обусловлен данный процесс нюансом того, что ТВС нужно конкретное время для сжигания, после чего образовавшаяся сила толкнет поршень вниз.

Так вот, позднее или раннее зажигание подразумевает задержку или опережение срабатывания вышеописанного процесса. Говоря иначе, система зажигания настроена так, что искра образуется и воспламеняет ТВС не в оптимальный для этого момент. Это происходит раньше или позже.

Определить не оптимальность выставленного зажигания несложно. Сбои в работе двигателя, наблюдаемые периодически, этому свидетельство. Также можно изучить основные признаки, которые определяют неверно выставленное зажигание.

1. Если налицо неустойчивая работа силового агрегата в режиме ХХ.
2. Пуск ДВС явно затруднен.
3. Увеличился расход горючего.
4. Отзывчивость педали акселератора не впечатляет, как раньше.
5. Двигатель часто перегревается, наблюдается детонация.
6. Падает мощность силового агрегата, он теряет приемистость.

Кроме того, неправильно выставленный УОЗ приводит к возникновению хлопков, отдающих в систему впуска. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с кривым УОЗ непрактична, ведет к более серьезным неполадкам силового агрегата. Особенно это опасно, если заметна детонация.

Сложность определения зажигания на инжекторных ДВС связана с тем, что все упирается в электронику. Решать проблему в данном случае нужно не механическим вмешательством, а путем настройки и программирования ЭБУ.

Примечательно, что на подержанных автомобилях со временем в памяти ЭБУ накапливаются различные ошибки. Последние способны провести к сбоям прошивки и неправильному функционированию систем двигателя и зажигания. Для выявления и сброса найденных ошибок потребуется, как и говорилось выше, использовать специальное программное оборудование.

Позднее/раннее на К-750, без дыры в картере

В общем, у К-750 нет окна в картере, чтобы смотреть на маховике метки позднего и раннего зажигания. Знает ли кто-нибудь, сколько мм не доходит поршень до верхней мт при раннем и позднем (на касике).

Там довольно просто: метки выставляются на шестернях ГРМ так, чтобы риски совпали. Всё остальное — на руле регулятор опережения зажигания. К рулю (себе) рычажок поворачиваешь — позднее, от себя двигаешь — раннее получишь. Так и «ловится». Я заводил на позднем, после завода переводил на раннее, и ехал.

Нет, это то ясно. У меня всё заводится. Очень сильно греется, не тянет на высоких — признаки позднего зажигания. Просто манетка на руле может не доходить до нужного раннего или позднего. Для этого и нужно выставлять распределитель (ПМ05), для этого есть два регулировочных болта.
Короче, лампочка (от массы на катушку) должна загораться, когда ручка на менетке опережения(та что на руле) — в дальнем положении, т.е. — раннее зажигание, а поршень должен не доходить до вмт хер знает сколько мм. А сколько — я и хочу узнать. То же самое — с поздним зажиганием.

Не считай миллиметры, выстави ранне на руле, и подтяни трос в трамблере на глазз чтоб посмотреть изменится ли работа двигла. А поршень вроде 2 мм до вмт не доходит при нормальном зажигании.

Да я тож на руле выставляю,а с этими миллиметрами уже не парюсь. Ты штуцером порегулируй и посмтри как будет изменяться угол не заводя. Просто сними трамблёр и гянь на кулачёк. Если туда-сюда ходит при вращении манетки на руле, то усё пучком. Кароч диагностика такая: Выставляешь реннее на руле и заводишь, если в бороду коленкой попадёшь то раннее у тебя есть. А более и ничего не нужно поверь. Сам так делал. Я езжу так: Завожу-позднее, гора-познее, прямая-раннее, чоб пёр.
Вот пожалуй и усё.

Попадаю не коленкой в бороду, а ботинком по акуму. Пойдёт?
Тада почему грееца, не понятно. Всё-таки, сёдня сниму крышку и попарюсь с вмт. Нарыл утром в одной книге, чё на Урале раннее — не доходя 7,15 мм до вмт. Это, примерно, 32-34 градуса на маховике. Позднее — около 8 градусов (если мне не изменяет склероз), скока мм неизвестно. Так чито позырю ща, чё выйдет. Если ничё хорошего, тада карбы вертеть в лапах усердно придёца, дабы не грелся. Мож иглу подниму.

позднее 1мм до ВМТ
раннее 10мм до ВМТ
Размечал маховик по градусам, вроде сходится.

Мах, спасибо за информацию.
Посмотрел ща: раннее – 12 мм до вмт, позднее – вмт. Не стал ничё менять. Моментально заводится при раннем положении на руле, добавляет оборотов, если перевести на раннее. Короче, как надо. Поднял иглу со среднего на 2 деления, стал шустрее на высоких. Почему то главный жиклер аж на 230. Горшки греются примерно через 1 км до 150 градусов. Двигло впервые работает в таком составе, пройду обкатку, погляжу тада чё с термометром будет.

нижнеклапанники всегда поболее , чем верхнеклапанники

Чего-то натрендел я с 10мм, перемерил недавно — получилось 6-7мм.

ну нинаю — у себя я все сделал так: отверткой нашел ВМТ, нарисовал диск, взял транспортир, надиске наметил раньше на 34/2=17град (т.к. вал ГРМ и КВ 1:2), снял ротор зажигания, надел туда диск ентот, выставил лампочкой пиджигание. Монетки у меня уже нет — троссик вырвало.. => опережения тоже никакого. Езжу с коляской на 8м мосту 110 без напрягов, холостые 200. проблем не знаю..

Схема зажигания КАМАЗ

1 334.1111005 Топливный насос высокого давления в сборе
2 870701-П29 Проволока пломбировочная
3 33.1110117 Пломба
4 1/59707/31 Болт М10х1,25-6gх25
5 1/05168/73 Шайба 10 пружинная
5 1/05168/73 Шайба 10 пружинная
6 1/26386/01 Шайба плоская 10,6х18х2
7 740.1029274 Пластина ведущей полумуфты передняя
8 1/59709/31 Болт М10х1,25-6gх35
9 740.1029264 Фланец ведущей полумуфты передний
10 740.1029286 Полумуфта ведомая топливного насоса
11 740.1029288 Фланец ведомой полумуфты привода топливного насоса
12 1/05166/73 Шайба 8 пружинная
12 1/05166/73 Шайба 8 пружинная
13 1/60434/21 Болт М8-6gх20
14 740.1029262 Фланец передний в сборе
15 870810 Шпонка сегментная 5х7,5х19
15 870810 Шпонка сегментная 5х7,5х19
16 740.1029260 Полумуфта ведущая в сборе
17 1/59707/31 Болт М10х1,25-6gх25
17 1/59707/31 Болт М10х1,25-6gх25
18 1/05168/73 Шайба 10 пружинная
18 1/05168/73 Шайба 10 пружинная
19 1/26386/01 Шайба плоская 10,6х18х2
20 1/07913/11 Гайка низкая М14х1,5-6Н
21 1/05171/77 Шайба 14 пружинная
22 740.1029270 Фланец ведущей полумуфты задний
23 1/26468/01 Шайба плоская 10,2х25х2
24 1/59707/31 Болт М10х1,25-6gх25
25 1/05168/73 Шайба 10 пружинная
26 1/26386/01 Шайба плоская 10,6х18х2
27 740.1029272 Пластина ведущей полумуфты задняя
28 740.1029268 Полумуфта ведущая привода топливного насоса
29 1/60448/21 Болт М8-6gх80

Метод настройки с применением стробоскопа

Как выставить ранее зажигание: здесь фигурируют следующие операции:

1. Двигатель обязательно прогревается до достижения функциональной температуры.
2. Подключение стробоскопа проходит к бортовой системе.
3. Отвинчивается фиксирующий крепёж (гайка) крышки распределительного прерывателя системы зажигания.
4. Сигнальное устройство срабатывания нанизывается на провод с высоким напряжением. Этот провод устроен в первом цилиндре.
5. Если имеется шланг вакуумного корректора, он обязательно снимается и заглушается.
6. Светящаяся сторона рабочего прибора следует на коленвальный шкив.
7. Силовой аппарат запускается и функционирует на холостом движении.
8. Корпус трамблера (КТ) требуется проворачивать.
9. Закрепление корпуса распределительного прерывателя (КРП). Здесь нужно добиться совпадения маркировки шкива с подобной маркировкой на ГРМ.
10. Затягивается гайка фиксации.

10 Езда с неправильно выставленным моментом зажигания — чем грозит, последствия

Кроме общего снижения эксплуатационных качеств авто, неправильно выставленное зажигание, слишком раннее, приводит к следующим последствиям:

1. В результате детонации, пальцы поршня будут подвержены постоянным ударам, что приведет к их расшатыванию и образованию люфта, шатунные втулки разбиваются, ускоряется износ цилиндров.
2. Выстрелы в карбюратор вредят втулкам осей заслонок. В результате, они плохо закрываются и на холостом ходу потребляется больше топлива.
3. Двигатель подвержен частым перегревам, что увеличивает вероятность выхода из строя цилиндропоршневой группы.

В современных двигателях под управлением электроники коррекция угла опережения зажигания производится за счет датчиков детонации.

В дизелях, из-за раннего впрыска соляры, возможны неисправности ТНВД (топливного насоса высокого давления) и форсунок.

Установка более позднего зажигания не так опасны последствиями. Уменьшается КПД двигателя и возрастают нагрузки на поршня, кольца, цилиндры и шатуны, что приводит к их ускоренному износу. Также, выстрелы в выхлопную трубу из-за запоздавшего искрообразования, может привести к разрывам в глушителе.

Другие способы отрегулировать зажигание и проверить настройки автомобиля

Один за самых распространённых способов выставить зажигание по работе двигателя. Заводим, прогреваем двигатель и вращение корпуса трамблера (нужно предварительно ослабить гайку фиксации) подбираем положение, в котором двигатель будет работать оптимально: ровно и на самых больших оборотах. Чтобы зажигание не было слишком ранним, следует повернуть трамблер на два градуса по часовой стрелке и затянуть гайку фиксации.

Для того, чтобы настроить зажигание по искре, нужно добиться положения, когда метка бегунка будет указывать на первый цилиндр, а метки ГРМ и шкива коленвала будут совмещены.

Вытащить центральный высоковольтный провод из трамблера и ослабить гайку фиксации.

Контакт провода нужно разместить на массу (зазор миллиметров 5) и включить зажигание. Корпус прерывателя повернуть максимально по часовой стрелке и вращать в обратном направлении до пробоя искры. В этом положении следует зафиксировать трамблер гайкой.

В любом случае, после завершения всех работ следует проверить правильность установки опережения зажигания (УОЗ) при движении автомобиля. Хорошо прогреть двигатель, разогнать авто до 50 км/час и на четвертой передаче резко выжать педаль газа. Все нормально, если появляется кратковременная детонация (пару секунд), которая исчезает после разгона машины. Если детонация остается — зажигание раннее. Если детонация не проявляется — позднее. Корректируем УОЗ до оптимального результата.