Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Промывка для системы охлаждения двигателя какая лучше

Как делать промывку системы охлаждения

О промывке системы охлаждения говорят, когда двигатель начинает перегреваться, или когда антифриз приобретает жуткий вид – с неопределенным цветом и шапкой пены. Как сделать все правильно?

Понятие промывки предусматривает, что в системе есть какая-то грязь или как минимум что-то лишнее. Ну а что же может мешать двигателю охлаждаться так, как задумали конструкторы?

  • Накипь на внутренних поверхностях рубашки охлаждения и других деталях;
  • Отложения твердых и рыхлых соединений – продуктов коррозии деталей двигателя;
  • Отложения твердых образований из состава охлаждающей жидкости – в результате ее разложения.

Как правило, фирменные препараты для промывки системы охлаждения имеют мягкое действие – в отличие от радикальных народных средств

Какие загрязнения двигателя встречаются чаще всего и лучшие промывки Ликви Моли для борьбы с ними

В подавляющем большинстве случаев автомобилисты имеют дело с двумя видами загрязнений в моторе: лаковыми загрязнениями и масляными шламами. Первая разновидность образуется в самых горячих местах — это поршни, кольца и штоки клапанов. Вторую можно увидеть собственными глазами, всего лишь открутив маслозаливную пробку — шламы проявляются в виде черного налета на металлической поверхности внутри двигателя.

Лаковые загрязнения

Увидеть их можно далеко не всегда, но ряд косвенных признаков подскажет о том, что они появились:

  • Более активно, чем раньше, расходуется масло.
  • Давление масла в системе снизилось.
  • Выхлоп стал дымить.

В таком случае выбор наиболее эффективной промывки двигателя особенно важен. Специалисты Liqui Moly рекомендуют действовать в два этапа:

  1. На первом этапе воспользоваться десятиминутной промывочной смесью, которая заливается в старое масло непосредственно перед его заменой. Хороший выбор — Oilsystem Spulung Light или Oilsystem Spulung Effektiv.
  2. На втором этапе заливается чистое масло, имеющее высокие моющие параметры. Оно поможет избавиться от остатков загрязнений после первого этапа очистки. Следующую замену масла на новое нужно проводить в два раза быстрее, чем обычно.

Масляные шламы

Шлам обычно образуется из-за использования некачественного топлива и масла, нарушенного интервала замены масла, присутствия воды в смазке. При переизбытке шлама каналы масляной системы могут заблокироваться. Быстро от такого вида загрязнений не избавиться — понадобится мягкая промывка в течение довольно длительного времени.

Оптимальная долговременная промывка от Ликви Моли — средство Oil-Schlamm Spulung. Его заливают за 150-200 км до плановой замены масла. В течение этого времени средство растворяет загрязнения, и они легко уходят, когда сливается старое масло.

Если очищать масляную систему регулярно, при каждой замене масла, это позволит избежать критических ситуаций с двигателем. Особенно чувствительны в этом отношении современные моторы, которые спроектированы именно под моторное масло с малой вязкостью.

Обзор специальных жидкостей для промывки двигателей

В XXI веке производители предлагают различные специальные очищающиеся жидкости, различающиеся по составу и концентрации компонентов. Большинство средств позволяет качественно проводить очистку. Выбор требует ответственного подхода.

  1. Нейтральные чистящие средства не включают в себя агрессивных компонентов. Эта продукция обладает меньшим уровнем эффективности, поэтому основной задачей становятся профилактические мероприятия.
  2. Кислотные средства практически не используются в чистом виде. Это объясняется повышенной агрессивностью к элементам транспортной системы. Кислотные жидкости рекомендуются для устранения образований неорганического характера, накипи.
  3. Щелочные жидкости встречаются только в разбавленном состоянии. Основная задача – эффективное устранение органических загрязнений.
  4. Двухкомпонентные средства содержат в себе кислоту и щелочь, поэтому эффективность гарантируется при устранении любых загрязнений. Данная продукция заслуживает наибольшего внимания.

Интересуясь, какое лучшее средство для промывки системы охлаждения двигателя использовать, желательно не использовать два различных средства одновременно, так как компоненты не вступают в оптимальную взаимосвязь. Использование несочетаемых жидкостей может не только не дать желаемый результат, но и стать причиной серьезной поломки транспортного средства. Повышенная кислотность или щелочность зачастую оказывается губительной для машин.

Выбирая современные чистящие средства для автомобилей, желательно сделать достойный выбор с учетом существующих требований:

От чего нужно отмывать систему охлаждения?

От воды

Те, кто заливает в радиатор воду (хотя бы изредка, летнее время года), обязательно столкнется с проблемой накипи. Соли, растворенные в воде, если она не дистиллированная, под действием высокой температуры будут оседать на деталях охладительной системы.

От тосола/антифриза

Антифриз накипи не образует. Но с течением времени антифриз разлагается (в том числе и входящие в его состав присадки, препятствующие возникновению коррозии), а продукты разложения откладываются на стенках труб.

Все это не только ухудшает теплопроводность магистралей, но и может привести к закупорке тонких и длинных трубок.

От посторонних веществ

Читать еще:  Двигатель работает не ровно на холостом ходу

В эту категорию можно отнести пыль, моторное масло и т. п. В частности, периодически в радиаторах можно найти и герметик, который используют для быстрого ремонта и устранения течи.

Когда следует промывать систему охлаждения?

Промывка системы охлаждения производится по возможности при каждой замене ОЖ. В качестве промывочной жидкости можно использовать как обыкновенный уксус так и специальные присадки, которые хорошо отъедают накипь. Чтобы узнать нужно ли промывать систему охлаждения достаточно просто посмотреть на состояние слитого антифриза. Если его цвет такой же как и при заливке, а на дне не видно твердых отложений, ржавчины, и прочего мусора — промывка необязательна, если желание все же есть можете промыть дистиллированной водой или, на крайний случай, хорошо отстоянной водой. Промывка обычной «изподкранной» водой крайне нежелательна, т. к. в ней содержится большое количество солей и различных примесей, которые могут стать причиной появления в СОД осадка и отложений.

Лучше все же отдать предпочтение готовым жидкостям для промывки систем охлаждения, они хоть и дороже, зато более эффективно борются с поставленной перед ними задачей.

Признаки загрязнения системы охлаждения

Для того чтобы уменьшить вероятность образования большого количества загрязняющих веществ, следует заливать только качественный антифриз, его же использовать для доливки, а также своевременно проводить замену. Но даже это не способно в полной мере защитить от появления грязи в каналах охлаждающей системы. Поэтому рекомендуется делать также промывку системы при помощи всевозможных средств.

Основными признаками того, что система охлаждения сильно загрязнена и требуется промывка, являются:

  • антифриз после замены очень быстро меняет цвет (он становится коричневой непрозрачной жидкостью);
  • в нем отчетливо видны сторонние элементы;
  • температура силовой установки в прогретом состоянии выше нормы;
  • система обогрева салона не греет.

Здесь стоит отметить, что степень загрязнения системы охлаждения может быть разной. Указанные признаки проявляются только при сильной загрязненности.

В зависимости от степени загрязнения и подбирается способ промывки. К примеру, если автомобиль новый и просто принято решение промыть систему ради профилактики во время замены, то достаточно залить обычную дистиллированную воду и прогнать ее по системе, а после залить «свежий» антифриз. Этого будет вполне достаточно.

Видео: Промывка системы охлаждения.

Условно промывку системы охлаждения можно разделить на неполную и полную. Первый случай применим для профилактики или при средней загрязненности. А вот полную придется проводить, если проявились все указанные признаки. Ее также следует проводить и в случае покупки авто на вторичном рынке (ведь неизвестно, как ранее проводилась эксплуатация и обслуживание авто, поэтому лучше обезопаситься).

Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может внезапно оказаться «холодильником». Почему так происходит, и что с этим делать? А вот сейчас и посмотрим.

Е сли вы уверены, что термостат исправен, антифриз свежий и не «левый», а в системе нет воздушных пробок, то причина недостаточно горячего воздуха, идущего из дефлекторов, скорее всего, кроется в засорении с годами радиатора отопителя. Трубки-каналы в нем сузились, и пропускная способность, а с ней и теплоотдача, упали. В такой ситуации самое правильное – радиатор «печки» заменить. Тем более, что для большинства машин его стоимость весьма гуманна – от 1 000 рублей за оригинал невысокого качества до 3 000 рублей за неоригинал, идентичный конвейерному.

Но, как сказал бы Боромир, далеко не всегда можно вот просто так взять и поменять радиатор! На многих авто (в том числе и весьма недорогих и массовых) для доступа к радиатору отопителя нужно разобрать полсалона – снять целиком торпедо, а попутно и массу других деталей. В итоге банальное «снять/поставить два шланга» автосервис превратит в работу на целый день. И при этом — весьма недешевую. А попытка самостоятельного демонтажа торпедо может стоить автовладельцу куда больших проблем, чем прохлада в салоне, с которой все и началось…

Альтернативой служит процедура промывки радиатора «печки» без снятия с автомобиля. Многие рукастые автовладельцы проделывают ее, возвращая в салон тепло и уют.

Собираем «промывочную машину»

Вернуть пропускную способность радиатору отопителя можно в процессе промывки всей системы охлаждения целиком, включая рубашку и радиатор двигателя — заполнив систему вместо антифриза жидкостью, растворяющей отложения, и запустив мотор. С одной стороны, это сильно облегчает работу – двигатель сам греет жидкость, сам гоняет… Но у этого метода есть и серьезный недостаток – промывка поднимет с насиженного места большое количество разной плохо растворимой дряни. Особенно — из рубашки мотора, что приведёт к появлению риска оседания крупных фракций грязи в самом узком месте — в тонких трубочках радиатора отопителя. Иными словами, пытаясь оживить «печку», легко погубить ее напрочь. Поэтому если с температурой двигателя проблем не было, а чудит лишь «печка», систему в комплексе лучше не тревожить, а промыть отдельно только радиатор отопителя.

Читать еще:  Как поменять задний ступичный подшипник дэу нексия

Для этого нужно отсоединить от двигателя два шланга, что идут к радиатору, надставить эти шланги временно удлиняющими кусками шлангов из хозмага, а затем подключить к ним электрическую помпу отопителя от Газели. Ну, а кроме этого понадобятся ёмкость, типа обычного ведра, и кипятильник.

С помощью такой схемы через радиатор «печки» циркулирует горячая промывочная жидкость, не затрагивая всю систему охлаждения и эффективно растворяя отложения на внутренних стенках трубочек радиатора. Вот только остаётся вопрос: что заливать в эту ёмкость (читай: ведро)?

Чем промывать?

В интернете описаний гаражной «печкопромывочной машины» на основе насоса от Газели более чем достаточно, и конструкция ее почти неизменна. А вот чем промывать, и как долго – тут консенсуса нет. Народная мудрость в этом вопросе расходится на множество направлений – каждый ведь сам себе мастер. При этом недостаточная концентрация промывочного раствора не даст полной очистки радиатора, а повторно проводить эту процедуру вряд ли кто захочет добровольно. Заведомо же избыточная концентрация «яда» способна повредить радиатор. В особенности если он уже пожилой и изъеденный изнутри некачественным дешевым антифризом или ранее проведенными промывками.

Рукастые «сами себе автомеханики» используют самые разные кислотные и щелочные средства. Они делают растворы на основе бытовой химии для очистки раковин и унитазов, промышленных кислот и щелочей, используют газированные прохладительные напитки, уксусную эссенцию и прочие средства, а также немыслимые коктейли из всего перечисленного. Кто-то промывает холодной жидкостью, кто-то — горячей, одни — несколько минут, другие — несколько часов, многие и вовсе заливают агрессивные субстанции в «печку» на ночь или на сутки.

Впрочем, даже несмотря на восторженные отчеты в блогах, неизвестно, что произошло с промытыми радиаторами день, неделю или месяц спустя после промывки. Поэтому, если уж вы решитесь на эту операцию, целесообразно воспользоваться рекомендациями для техперсонала автосервисов, которые выпускает и распространяет по партнерам небезызвестный немецкий разработчик и производитель агрегатов и запчастей Kolbenschmidt-Pierburg Group.

Согласно немецкой технологии промывки радиаторов, сперва проводится обезжиривание. Для него требуется раствор мягкого 5% щелочного моющего средства из расчета 50 граммов моющего средства на литр воды. В документации Kolbenschmidt-Pierburg нет уточнений насчет марки моющего средства, но это не столь принципиально, в отличие от последующего процесса очистки. Поэтому можно смело взять самый дешевый стиральный порошок и растворить его в горячей воде. Для обезжиривания полученный раствор гоняем по системе минут 10-15, затем сливаем и промываем чистой водой.

Ну и теперь самое главное – очищающая промывка. Для приготовления раствора используется лимонная кислота в соотношении 100 граммов кислоты на литр воды.

Сколько готовить жидкости?

Для циркуляционной промывки нам нужно заполнить едкой жидкостью радиатор отопителя и шланги (подводной и отводной) и оставить какое-то количество в емкости, чтобы насос не хватал воздух. Посчитаем, какой литраж нам потребуется.

  • Среднестатистический радиатор печки вмещает в себя не более 0,3 литра жидкости. Берем с большим запасом – 0,5 литра
  • От двигателя внутрь торпедо к радиатору штатно идут два шланга, подводящий и отводящий. Обычно их суммарная длина не превышает метра на каждый, что суммарно дает 2 метра с запасом. При внутреннем диаметре около 20 мм общий внутренний объем составит 0,6 литра.
  • К штатным шлангам печки мы подключаем дополнительные удлинительные магистрали, длиной по 2 метра каждая – в сумме 4 метра. При внутреннем диаметре около 20 мм общий внутренний объем составит 1,3 литра.

Сложим полученное. Общий объем жидкости в радиаторе и шлангах составляет 0,5 л + 0,6 л + 1,3 л = 2,4 литра. Добавляем литр + еще литр для верности + пол-литра для ровного счета – итого нам потребуется максимум 5 литров промывочной жидкости. Этого хватит с запасом.

Время промывки

По рекомендациям немецких механиков в случае комплексной промывки всей системы охлаждения (радиатор отопителя, радиатор двигателя, рубашка двигателя) мотор с системой охлаждения, заполненной раствором «лимонки», запускается, доводится до рабочей температуры, гоняется на холостых еще 10 минут и глушится. После остывания жидкости приблизительно до 50 градусов она сливается, и система промывается чистой водой.

Читать еще:  Чем смазать сайлентблоки перед запрессовкой

Мы же отключили «печку» от двигателя, подключив к внешней помпе и внешней емкости с промывочной жидкостью. Использовать двигатель в качестве источника тепла и своеобразного «таймера» не удастся. Поэтому проведем простейший пересчет, где особая точность не важна.

Прогрев практически любого двигателя до рабочей температуры в условиях теплого бокса можно принять за 15-20 минут. Поэтому, считаем, что суммарное время промывки – 20 + 10 = 30 минут. Чтобы сымитировать эти условия без двигателя, делаем так:

  • Кипятим 2,5 литра воды в электрочайнике
  • Выливаем воду в емкость и разводим в ней все запланированное количество кислоты
  • Устанавливаем в емкость кипятильник и включаем его
  • Кипятим в чайнике следующие 2,5 литра воды
  • Выливаем в емкость второй чайник и запускаем промывочную помпу

Процедура сразу начинается при достаточно высокой температуре (не менее 70-80 градусов), которая в процессе поддерживается кипятильником.

Финансы

Теперь самое время прикинуть, в какие деньги обойдется вся эта канитель. Нам придется приобрести:

  • Электрическая помпа от Газели – 900-1000 рублей
  • Кипятильник 1,5 кВт – 200 рублей
  • Лимонная кислота из расчета 500 граммов на 5 литров воды: российская — 250 рублей за 500 граммов, китайская – 300 рублей за килограмм.
  • 4 метра шланга — 480 рублей
  • Два соединительных штуцера – 50 рублей

Итого примерно 2 000 рублей (минимум). Много это или мало?

Говорят, никто так хорошо не сделает работу, как сделаешь для себя сам. Но нельзя не отметить, что услугу промывки радиатора отопителя без снятия предлагают многие мультимарочные сервисы. Делают они все то же, что описано выше, только используют не помпу от Газели и кипятильник в ведре, а специальную промывочную машину, обеспечивающую то же самое – подогрев и циркуляцию кислотосодержащей жижи.

Фиксированных цен на эту процедуру нет. Подкапотная компоновка машин разных моделей весьма сильно отличается, и за промывку просят от 2 000 рублей в простых случаях, когда конструкция машины позволяет подключиться к радиатору «печки» легко и быстро, и от 4 500 рублей, когда подключение промывочной машины сопряжено с дополнительными затратами труда и времени.

Общеизвестно, что сервисмены всегда склонны преувеличивать сложность и уникальность собственных услуг, однако нельзя не отметить, что процедура промывки «печки» может быть сопряжена с определенными трудностями для тех, кто делает эту работу на своей машине впервые. Даже если доступ к шлангам окажется простым, потребуется тщательно заполнить систему антифризом заново, удалить воздушные пробки, обеспечить герметичность. В процессе работы могут возникнуть внезапные серьезные затруднения. Например, пластиковые штуцеры на двигателе, на которые натягиваются шланги, порой ломаются в самый неожиданный момент: с годами от температуры и воздействия антифриза они часто становятся хрупкими.

Одним словом, несмотря на то, что глаза, как известно, боятся, а руки делают, возможно, приобретать оборудование и изучать особенности системы охлаждения на собственной машине ради единоразовой процедуры, да еще и зимой, без теплого гаража – не вполне осмысленно, и рациональнее все же заказать эту услугу специалистам.

Что понадобиться для промывки системы охлаждения

  1. Трубка от компрессора для аквариума.
  2. Несколько пластмассовых емкостей для слива жидкости;
  3. Ручной пульверизатор.
  4. Промывка LAVR (артикул LN1103).

О том, как сливать антифриз с использованием шланга от медицинской капельницы и ручного пульверизатора, можно прочитать в этой статье.

Стандартная процедура промывки

Если вы используете хороший антифриз, то процедура промывки системы охлаждения достаточно проста, и состоит из нескольких этапов:

  1. Сливаем жидкость из системы.
  2. Заливаем дистиллированную воду (не менее 5 литров).
  3. Далее нужно проехать пару десятков километров, чтобы промыть систему.
  4. Сливаем воду тем же способом. В результате получаем жидкость примерно такого цвета.
  5. Если слитая вода темнее, повторяем процедуру несколько раз, чтобы добиться нужного результата.

Повторим, что такой способ подходит лишь в тех случаях, когда антифриз хорошего качества, а система охлаждения относительно чистая.

Общие рекомендации

В каждом случае промывки мотора, которые описаны выше, необходимо контролировать давление масла. В первую очередь это касается «движков» с наддувом и дизелей, для которых недостаток смазки критичен и недопустим.

В компаниях автолюбителей говорят, что промывка ДВС дизтопливом весьма эффективна и экономична. Для этих целей люди используют и чистое ДТ, и смесь с моторным маслом в пропорции 1 к 1.

Специалисты же, отвечая на вопрос, чем лучше промыть дизельный двигатель, предлагают один из способов, описанный выше. К тому же, следует понимать, что соляра способна разрушать различные резиновые уплотнители и конструктивные элементы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector