Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Промывка форсунок лавр или винс

Нужен совет чем лучше промыть инжектор?

Сообщение TUBAZIT » 07 янв 2019, 15:02

Нужен совет чем лучше промыть инжектор?

Сообщение Иванович » 07 янв 2019, 15:17

Нужен совет чем лучше промыть инжектор?

Сообщение Gubkin » 07 янв 2019, 15:41

Нужен совет чем лучше промыть инжектор?

Сообщение TUBAZIT » 07 янв 2019, 16:00

есть разные масла остатки в канистрах,литра 4-5 наберется. правда в основном все 530 GF5 но бренды разные,юнитед,петроеанада,кикс,нжн,зик,-комма и даже польский лотос правда они А5,думаю можно таким букетом промыть.

Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:

тогда что будет доступнее и дешевле то и возьмем)

Отправлено спустя 34 минуты 20 секунд:
Может после всей процедуры залить масло с высоким щелочным? Самое дешманское знаю Мотрю-Рено 530 но там зольность большая,хотя на 3 тысячи думаю пойдет и стоит 5 литров 1050р.больше из дешевых ничего не знаю. чтоб хорошо мыло.

Нужен совет чем лучше промыть инжектор?

Сообщение Иванович » 07 янв 2019, 19:24

Нужен совет чем лучше промыть инжектор?

Сообщение Booth » 07 янв 2019, 19:56

Промывать инжектор, а именно форсунки нужно в сервисе с демонтажом оных. Остальное либо гомеопатия либо вредное — есть особо радикальный контингент димексидчики льющие его во все щели куда заливается
Сам не использовал очистители улучшайзеры но хорошие отзывы пока только про Текрон Шевроновсий читал, еще есть интересный у Вальволин добавка — ВОТ в топливо
Ваг на ТО какую то жижу толкает своим потребителям — производителя и аналога не знаю. Среди остального может быть и есть что то хорошее но не знаю, поэтому кроме вышеупомянутых не стал бы рекомендовать
Основной мотив использования данных продуктов считаю очистку камеры сгорания и растворения воды в баке. Топливопроводы считаю в очищении не нуждаются, только фильтр в баке и сетку менять.

з.ы. лет цать назад в измотанной инжекторной девятке летом снимал бак (профилактическая замена сетки/покраска бака) — воды и ржавчины не было. Бенз использовался Лукойловский 92 . Лукойл когда уже вы за рекламу ваших продуктов будете платить (реквизиты могу сообщить)? Шучу, не реклама.
Как щас бенз у них не знаю, кстате летом в жару был случай после наваливая по трассе пару десятков км и заправки хуже тянуть машина стала, грешил на их бенз или на азс что то напутали — но надо свечи еще проверять, щас вроде после нескольких дозаправок более менее нормально — но очучения что раньше бодрее отзывалась.

Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Масляную систему лучше промыть:
— Вар. 1 Зиковской промывкой

700 — 800 р. Это просто масло промывочное, не растворитель ни каких агрессивных компонетов в нем нет, чистое ГК масло и немного присадок.
— Вар. 2 просто доступным по ст-сти ГК маслом укороченный интервал , есесно с заменой фильтра.
— Вар. 3 можно с 5W30 А3|В4 + ПОЕ 100 гр. поездить по две — три тысячи пару замен, на в теплое время года — но миксы с ПОЕ это народная самодеятельность клуба веселых и находчивых, к ним надо уже с четким пониманием матчасти по маслам приходить. з.ы. Пое — синтетические полиол-эстеровые масла применяющиеся в холодильных агрегатах.
Остальные варианты типа раскоксовок, быстрых промывок — я такое приемлю если владелец будет снимать поддон после таких процедур и проверять состояние маслозаборника и поверхности поддона и осознает что быстрые промывки структуру сальников меняют а сильно в закоксованных много шлама можетобразоваться и надо его тщательно неоднократно вымывать несколько обьемов прогоняя.

Re: Промывка инжектора

ruslanich » 26 дек 2009

Чего-то быстро он 2 литра сожрал. У меня литр ЛАВРА 30 минут ел: 15ел, 15 отмачивал, 15 ел. Вонь стояла капитальная,видимо говна в форсунках и на клапанах полно было.
Промыл,заменил свечи.
Результат:прибавки в динамике не почувствовал,на ХХ всё равно троит. Правда только в режиме Д,на Н не троит. Это значит проблема в подушке коробки?
Расход субьективно не упал.
Но что самое непонятное-упали обороты ХХ. На Д было где-то 620,теперь где-то 590. Почему так?

Re: Промывка инжектора

Scatter » 25 янв 2010

Промывка форсунок на 1G-GZE.

Наконец то я осуществил задуманое и вчера промыл форсунки ВИНСом. Правда холодно было(-20 и хороший ветер), промерз жутко, но надеюсь не зря
Собрал простую установку из насоса, трех шлангов, кронштейна и топливного фильтра от ваза классики.
2 литра ВИНСа сожрало за час с небольшим. Когда первый раз стартовал установку, двигатель сильно остыл. Жижа уменьшалась на глазах , пока обороты не упали, потом расход жижи упал, и дальше на час я засел в машину греться. Двигатель глушил только пару раз по 5 минут(т.к. двигатель быстро остывал и время поджимало, темнело.)
После промывки отжег на 4-5к оборотах, чтобы прокалить свечи.
Результат промывки непонятен. Субъективно возросла динамика (хотя может просто потеплело -13), посмотрим как скажется на расходе, а там и лямбда зонд еще подоспеет. Расход в зимнее время был 18-25.
остальные фотографии процесса здесь

Re: Промывка инжектора

FantikoF » 25 янв 2010

Re: Промывка инжектора

Scatter » 25 янв 2010

да не, я имею в виду, что скоро поставлю новый датчик, вместо мертвого.

[ Сообщение отправлено с мобильного телефона ]

Re: Промывка инжектора

DimaM20 » 25 янв 2010

я промывал на днях всю систему так как мне это проще реализовать.
снял с бака 2 шланга — который на всас насоса — он у меня выносной и шанг обратки и положил их в ведро
в ведро вылил литрушку винса и запустил бензонасос через расходомер
не запуская двигателя
через некоторе время из обратки пошла черная жижа — как будто отработки туда плеснули
погонял так примерно 10-15 минут
потом завел двигатель — минут на 5
заглушил
оставил систему отмокать
сходил домой попить чая на часок
потом вернулся и на заведенном движке израсходовал большую часть того что было в ведре
самый отстой не решился дожигать
вот результат того что осталось на дне ведра — какаято суспензия вверху похоже бензин.

вибрация на Д прекратилась
обороты ХХ ровненькие
по динамике и расходу позже отпишусь

Re: Промывка инжектора

Scatter » 26 янв 2010

DimaM20
Я также сначала погонял один бензонасос, чтобы промыть рейку и клапана. Жижа почернела слегка. Но я вот незнаю, может она чернеет от резиновых шлангов?

ps: а за фильтр топливный не боишься? Вся кака видимо осела там.

Re: Промывка инжектора

Scatter » 26 янв 2010

Re: Промывка инжектора

Slant_24rus » 28 июн 2010

Руки чесались попробовать способ промывки не снимая форсунки с машины.
(менее 10ткм назад мыл подключая форсунку к карб-клинеру, а затем на стенде с уз и винсом).

На неделе купил две литровых жестяных банки с Winn`s-ом. В субботу взяли ту систему что на фотках выше, и поехали на дачу.
Scatter — разбирать и чистить контур кондиционера, а я:
а) промывка форсунок б) раскоксовка LAVR-ом. в) замена масла.
Все этим мероприятия были специально приурочены к плановой замене масла
Как оказалось, за пол года лежания на балконе, насос «немного заклинил». Помогло прокручивание ротора отверткой, через дырку забора. Видимо винс- это все таки совсем не бенз, а высохший винс видимо превращается в какую то разновидность повидла.
Ладно, ротор растолкал, он немного поверещал, а потом хлебнув порцию Winnsa из пластиковой бутылки — благодарно затих.

Вытащил реле бензонасоса, завел, — заглохла. Покрутил еще — не заводится. Чтоб подлезеть к рейке со стороны штуцера высокого давления — пришлось снимать систему управляющую перепускным клапаном, и кронштейн с разьемом на катушки. И кронштейн с тросиками газаакпп.
На Кресте все проще, там места побольше будет. Ну вообщем снял и отодвинул все что мешало, откручиваю трубку — бенз льется. И льется и льется.
Открыл бак. Отключилоткрутил на баке все трубки. Снова полез откручивать с рейки — опять льется. Но теперь хоть уверенность что это не с бака каким то чудо — образом засасывается, а остаток с трубок выбегает.
Подключил. Клеммы насоса на аккум — процесс пошел. Оставил так крутится минут на 10, пусть рейка отмывается. За это время открутил и вытащил лямбда зонд. Отверстие от него заткнул старой свечей, подпертой брусками.
Потом завел, и попеременно чередуя ХХ и перегазовки — потратил все 2 литра Winnsa. На 2м литре снова делал перерыв, глушил и просто гонял жижу по рейке.
Израсходовав всю жижу, снял систему и начал разбирать дальше, для заливки в цилиндры Lavr-a. Выкрутил свечи — ужас, блин, думал же, «а может свечи купить, новые. » и не стал, вроде и эти еще неплохие и всего 10ткм им.
Свечи превратились в угольки. Все черные, в коростах каких то, мокрые. Ладно думаю, валяется комплект еще более старых, заведу на них, а завтра еще раз разберу и поменяю свечи. Выставляю поршни более менее ровно, и заливаю лавр. Наживляю свечи из запаса, и так оставляю на часа полтора.
За это время подключаю обратно все трубки топливной. Тряпкой и отверткой аккуратно вычищаю пространство вокруг свечных колодцев. Начинаю заниматься свечами-угольками. Из двух бутылочек из под Лавра делаю «купель» на 3 свечи каждая, заливаю преобразователем ржавчины — начинается реакция.
Через каждый десяток минут по очереди достаю свечки, счищаю то что чистится тряпкой, зазор между юбкой и центральным изолятором прочищаю куском тряпочки надетой на нейлоновую стяжку. Потихоньку очищаю все свечи. Потихоньку помогает, решаю, буду ставить их.
А да, кстати уже темнеет Комары активизировались.

Ну все, надо менять масло, а то время поджимает. Вытаскиваю наживленные свечи, кручу стартером чтоб вытряхнуть остатки.
Домкрачу машину в сторону сливной пробки, сливаю масло в старую канистру, ставлю остатки стекать, скручиваю фильтр.
Остатки масла отсасываю шприцем с надетой на его носик изоляцией от витой пары, а чтоб придать ей необходимую кривизну — внутрь ее вставлена проволока. Неплохо так, шприцев 5 по 20мл еще отсасываю с картера.
Закручиваю пробку, прикручиваю новый фильтр, начинаю заливать масло. Т.к. помню что все равно где то в системе еще масло есть, полную канистру в 4л — многовато будет, время от времени проверяю, сколько в канистре осталось, и попутно отмахиваюсь от комаров.
В одну из таких «отмашек» проливаю немного масла в открытый колодец первого цилиндра Отсасываю шприцем.
Последний раз достаю и чищу свечки, протираю насколько можно тряпкой, но они все равно мокрые.
А, внутри просохнут.
Ставлю, собираю минимум для запуска, катушки, впуск, тросик газа.
Реле насоса отключено. Газ в пол, ключ на старт. Кручу так секунд 10. Надеюсь что аккума хватит. Перерыв. Снова газ в пол, и кручу стартером. Ладно, хватит. Ставлю реле насоса. Пробую заводить — просто крутит, даже пытается схватывать. Черт, щас залью эти многострадальные свечи. Вытаскиваю реле насоса, газ в пол, кручу стартером — крутит, крутит — чих, чих, пара вспышек, лябмда зонд то не прикручен, хорошо слышно. Кручу еще, чих чих чих — завелась! Выработав остатки давления заглохла. Ну это уже фигня, сейчас заведем. Ставлю реле, кручу — завелась, победный рев из дырки под лямбду, это лучшая музыка
Глушу, прикручиваю лямбду, достаю лампочку для противотуманки, прикручиваю к ней провода от промывочного бензонасоса и начинаю сборку мелочевки. Прикручиваю пластиковые крышки, ставлю на место все потревоженные и перемещенные трубочки и кронштейны. Еще минут 20, и все собрано. Завожу, при свете фар и импровизированной переноски собираю инструменты, машина прогрета, можно «жечь» . То есть даже как бы нужно. В системе столько каки, от винса, от лавра, по инструкции — надо отжечь.
Время — 00:ХХ. Думаю, может по трассе прокатится, наверное так и сделаю.
Смс-ка от приятеля. Читаю — «я на кразе, тут лобовуха» (Краз — сравнительно малолюдный участок прямой дороги на окраине города, как правило используется для проведения различных неофициальных незаконных мероприятий по выяснению размеров достоинства)
Хм, можно и до КРАЗа. Заезжаю домой, выкладываю мешок с банками-бутылками, подкатной домкрат, ящик с инструментами, вообщем все что может по багажнику летать и дает лишний весь, ну можно ехать.

Часть пути еду на «двойке», на повышенных оборотах. Выезжаю на прямую, в сторону завода.
Ну тут как обычно, выходные, время больше чем 23 часа?
«И ты еще удивляешься, куда летят все эти тонированных окорды с прямотоками?» В обоих направлениях.
Еду, впереди едет что то очень спешащее, мечется из ряда в ряд. Становится на красный вместе со мной, в своем нетерпеливом ожидании переключения потихоньку подгазовывая выкатывается чуть ли не на середину перекрестка.
Зеленый, но впереди виднеется снова красный. Подкатываясь, переключаю на PWR. Все таки надо отжечь.
Стоим. Держа тормоз, потихоньку прижимаю газ, чуть чуть совсем. Зеленый — газ в пол, отпускаю тормоз.
Эх не нравится мне старт на крауне с места, какой то он задумчивый, плааавный, вот со скорости он может неплохо ускорится, а с места, пока сдвинется. Ну да ладно, сила то все равно в массе.
Универсал видимо этого ждал, тоже срывается с места.
У меня переключение с первой на вторую — вжжж, не просто вжик, а именно продолжительный визг ремня. Вторая на третью — снова этот визг, да что за фигня, не было такого раньше. Неужели так промывка форсунок да раскоксовка помогла? Да вряд ли, думаю просто на ремень что то попало. Универсал остается где то позади, некоторое время еще еду том же режиме, не хочу давать ложную надежду ему «вот вот, я его щас догоню».
Бросаю газ, частыми кратковременными нажатиями на тормоз сигналю — «мне надоело»

PS: впомнил тут случай, ехал тож как то по прямой, 3 человека в салоне, и догоняет меня акорд евро-р. И нам с ним как то обоим в голову идея пришла, проверить кто быстрее, ну, ускорились, а впереди «змейка» на 40км ее проехали, я оказался в левой он в правой полосах. На правой «более медленные» едут, на левой — я втопил, он на хвост упал, я оторваться не могу . Смотрю, он на встречку выезжает, думает что щас раз и обгонит? Я иду как и шел, газ в пол, уже 160, акорд висит на встречке, но не приближается, правда и я не отрываюсь. Смотрю, возвращается на мою полосу, ну тут мне уже надоело, сбрасываю скорость и перестраиваюсь вправо. Акорд уходит. Вот мне интересно, неужели у евро-р не хватило сил для уверенного обгона древнего крауна? Или ему просто нравится по встречке ездить?

«где то там штуцер высокого давления»

Система подключена.

Подключена и работает.

Вот такая вот лампа-переноска.

Все готово, можно ехать домой, ну или еще куда.

«лобовое» на кразе оказалось не сильно страшным. 7ка видимо решила по встречке обьехать пробку из тех кто встал «стартануть-заехать». В 7ке не пристегнуты были, на лобовом характерные отпечатки голов. Гонки — зло.

Чистка форсунок ЛАВРом ML-101

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#41 LeshaFF2

  • Пользователь
  • 422 сообщений
    • Откуда: Ногинск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
    • Имя: Алексей

    Сообщение изменено: LeshaFF2 (26.11.2015, 20:55)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #42 Liya

    Фея! Отколдую,нафеячу,ткну палкоu

  • Пользователь
  • 1 608 сообщений
    • Откуда: М7
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD

    Liya
    а как можно самостоятельно чек удалить.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #43 LeshaFF2

  • Пользователь
  • 422 сообщений
    • Откуда: Ногинск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
    • Имя: Алексей
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #44 Liya

    Фея! Отколдую,нафеячу,ткну палкоu

  • Пользователь
  • 1 608 сообщений
    • Откуда: М7
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD

    Сообщение изменено: Liya (26.11.2015, 21:39)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #45 AVSavs

  • Пользователь
  • 4 729 сообщений
    • Откуда: город-курорт Горячий Ключ
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 SUPREME 4WD
    • Имя: Анатолий

    вот это она и есть, на банке написано дословно ( Нет необходимости замены свечей зажигания после очистки Безопасен для катализатора)

    фото банки не реклама image.jpeg[attachment=37293

    Понятно. Я таким средством тоже промывал инжектора, только не на CX-5, а на предыдущем авто. Как промывал писал вот здесь http://cx-5.ru/forum. -2#entry440534

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #46 Liya

    Фея! Отколдую,нафеячу,ткну палкоu

  • Пользователь
  • 1 608 сообщений
    • Откуда: М7
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #47 LeshaFF2

  • Пользователь
  • 422 сообщений
    • Откуда: Ногинск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
    • Имя: Алексей
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #48 mitsu1

  • Пользователь
  • 34 сообщений
    • Откуда: Подольск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
    • Имя: Алексей

    мне тоже в ара-сервисе мыли WINNSом — не помогло, в Рольфе мыли точно другим составом.

    LeshaFF2, поводу изменения мягкости педали мне тоже показалось, только наоборот, имхо после промывки педаль стала мягче, подумал что дело в угле приоткрытия дроссельной заслонки, чем больше приоткрыта на холостом ходу, тем меньше разрежение во впускном коллекторе, вакуумный усилитель тормозов разрежение забирает через шланг который подключен к впускн. коллектору, в этом возможно и причина ощущений.

    Подумал, что когда форсунки забиты, двигатель дохнет и теряет холостые обороты, а ЭБУ двигателя их пытается поднять увеличивая угол открытия заслонки.

    Привезли ELM, щас поюзаю скину фотки.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #49 LeshaFF2

  • Пользователь
  • 422 сообщений
    • Откуда: Ногинск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
    • Имя: Алексей

    Всем привет,
    мне тоже в ара-сервисе мыли WINNSом — не помогло, в Рольфе мыли точно другим составом.

    LeshaFF2, поводу изменения мягкости педали мне тоже показалось, только наоборот, имхо после промывки педаль стала мягче, подумал что дело в угле приоткрытия дроссельной заслонки, чем больше приоткрыта на холостом ходу, тем меньше разрежение во впускном коллекторе, вакуумный усилитель тормозов разрежение забирает через шланг который подключен к впускн. коллектору, в этом возможно и причина ощущений.
    Подумал, что когда форсунки забиты, двигатель дохнет и теряет холостые обороты, а ЭБУ двигателя их пытается поднять увеличивая угол открытия заслонки.

    Привезли ELM, щас поюзаю скину фотки.

    Сообщение изменено: LeshaFF2 (27.11.2015, 10:36)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #50 mitsu1

  • Пользователь
  • 34 сообщений
    • Откуда: Подольск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD
    • Имя: Алексей

    Состав мне не показали, да мне и неинтересно было, главное результат, сам все равно не буду мыть, условий нет, я лучше за это время заработаю денег тем что я хорошо умею делать, и отдам их тому кто хорошо умеет мыть

    в наряде указана жидкость: Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом, мастер принес наполненную колбу из нержавейки, подключился к шлангам в моторном отсеке, подключил воздушный шланг от компрессора (видимо у них централизованная раздача воздуха), отключил топливный насос (вынул предохранитель), выставил давление (чего-то там крутил на колбе и смотрел на манометр), завел, 15 мин мотор работал на холостом. 10 мин. машина отстаивалась с выкл. мотором, потом мастер сидел в машине и газовал на разных оборотах пока жижа в колбе не кончилась, мотор при этом начал глохнуть. Потом все отключил, завел на бензине, дал поработать на холостом минут 5, вместе с ним проверили сканером LONG, после чего стерли ошибку. — сейчас все ОК

    Примерно тоже самое делали в ара сервисе на Винсе естественно без сканера, подключались пол часа, куда-то звонили при этом, 2900 руб. — результат 0.

    Подключился, не удобно на СХ5 расположен разъем, не видно загорелись диодики на ЕЛМ или нет, пришлось с зеркалом корячиться, пока не загорелись не мог подцепиться к нему по Bluetooth, нашел LONGFT и SHORTFT, версия ELM 1.5, ОС Андроид, приложение Torque Pro.

    igor319, График передней 1й Лямбды я тоже не вижу, да мне он и не нужен, полноценного дилерского сканера эта балалайка конечно не заменит, так ошибки тереть, лонги контролировать.

    В общем сейчас LONG FT1 = 0%, типа все ОК, после промывки накатал почти 900км., остаюсь на 95 бензине с BP.

    Этот метод доступен только профильным сервисным центрам, так как ультразвуковая установка стоит немалых денег. Держать ее для домашних нужд нецелесообразно. Для проведения очистки, форсунки снимают с двигателя. После чего их помещают в специальную ванну в вертикальном положении.

    Мастер включает установку, и жидкость начинает «бомбардироваться» звуковыми волнами. При этом в чистящем растворе создаются микроколебания, которые не может уловить человеческий глаз. Эти волны проникают даже в самые узкие и мелкие щели, буквально сбивая всю грязь и копоть с металлической части форсунки.

    Промывка инжектора Винсом — бортжурнал Toyota Carina E 2.0 GLI Japan 1993 года на DRIVE2

    Решил промыть инжектор безразборным методом, потому что на моем моторе очень неудобно подлазить к форсам, а тут заодно и рампа и клапан-регулятор и клапана впускные промоются. К машине претензия только одна была — бедная смесь, что показывал и комп удлиненным временем впрыска и свечи своим окрасом, думал промывка поможет, но как оказалось нет, причина в чем то другом.

    1. Отключаем бензонасос под сиденьем, заводим машину, она вырабатывает бензин и глохнет.
    2.Меняем свечи на старые на время промывки( как оказалось- не обязательно, я на тех свечах на которых промывал покатался 3 дня, потом выкрутил чтобы поменять а они оказались чистыми.)

    4. Стягиваем шланг обратки и вствляем в него фильтр топливный от вазовской классики(желательно брать качественный, тот что взял я поплавился немного)на другой конец фильтра натягиваем другой шланг, и опускаем в емкость с винсом, туда будет стекать обратка.

    5. Подключаем шланг подачи топлива к китайскому бензонасосу, самому дешевому который был на экзисте, опускаем его в емкость с винсом, подключаем бензонасос к аккумулятору и заводим машину. Процесс пошел))

    Первые минут пять подгазовываем чтоб машина не заглохла, потом она сама будет держать холостые. Вырабатываем половину жидкости, глушим, машина стоит 15 минут, потом заводим и дорабатываем оставшую жидкость на разных оборотах.Все)

    Некоторые пишут что очень тяжело машина заводится после 15ти минут откисания, у меня все завелось с пол тыка.

    Ощущения от промывки — почти не заметил, как многие пишут что после этого машина полетела)) Может у меня и так чисто было, в общем на динамику и до этого не жаловался. Разве что заметил — с кондером вроде меньше тупить начала. Посмотрю что с расходом изменится.Время впрыска практически не изменилось.

    Стоимость промывки инжектора в нашем автосервисе по акции составляет всего 2200 рублей!

    Мы рекомендуем проводить промывку инжектора

    каждые 30 000 километров.

    Как диагностировать, что необходима чистка форсунок ?

    1. Отмечается понижение мощности двигателя;
    2. Заводить машину на морозе становится значительно труднее, чем обычно;
    3. Бензина стало расходоваться больше;
    4. Отмечается неустойчивость в работе двигателя в режиме холостого хода и когда осуществляются переходы между режимами;
    5. Разгон автомобиля стал хуже;
    6. Выхлопные газы стали токсичнее.

    Если вам нужна качественная чистка инжектора в Екатеринбурге , то обращайтесь к нам.

    Многие интересуются, какой же будет на услугу чистка инжектора в Екатеринбурге цена . Всего 1500 рублей в автосервисе в Екатеринурге — PRO MOTORS .

    Если точнее, то разброс цен очень высок, но с бельгийским очистителем wynns промывка форсунок окажется намного экономичнее целого ряда других вариантов.

    С винс промывка инжектора будет быстрой.

    Именно с помощью Винс возможна чистка инжекторов без снятия с двигателя:

    • промывка топливной системы с применением вещества wynns
    • это гарантия восстановления параметров на факелах распыла форсунок и достижения оптимального периода для процесса, именуемого «впуск топлива»;
    • восстановление состояния выпускных клапанов при промывке до идеального уровня и предупреждение их залипания в дальнейшем.
    • Также предусматривается устранение и множества других негативных моментов, подробнее о которых сообщалось выше.

    Если вам понадобится эффективная промывка форсунок в Екатеринбурге с применением качественного очистителя Wynns , обращайтесь к нашим специалистам, и все будет сделано в лучшем виде.

    Вам нужна чистка инжектора , цена на которую доступна? Тогда это к нам.

    У нас осуществляется промывка инжектора (Екатеринбург) , цена на которую доступна для подавляющего большинства потенциальных заказчиков и составляет всего 1500 рублей под ключ.

    Еще одно хорошее средство – Lavr, промывка инжектора с его применением позволяет ликвидировать загрязнения со стопроцентной эффективностью.

    Как уже было упомянуто ранее, обратившись к нам, вы сможете сделать заказ на очистку инжектора без необходимости снятия с двигателя . Это будет осуществлено следующим образом: к мотору присоединят специальную промывочную станцию, и через нее будет подано очистительное средство лавр или винс . В результате проведения такого мероприятия форсунки будут чистыми.

    Услуга промывка форсунок в Екатеринбурге легко доступна для заказа, для этого достаточно связаться с сотрудником нашей информационной службы по телефону, или используя другой вариант связи, из числа указанных на сайте.

    Заказывать очистку системы впрыска рекомендуется, когда:

    • периодически осуществляется заправка топливом сомнительного качества;
    • двигатель заводится и работает ненадежно и со значительной долей нехарактерных шумов;
    • машина эксплуатируется в условиях города или у нее большой пробег;
    • вам не хочется тратить более 30 000 рублей на приобретение новых форсунок .

    СТЕНД ДЛЯ ПРОМЫВКИ ИНЖЕКТОРА С-100

    ЦЕНА — 6000 руб. ХИТ ПРОДАЖ.

    ЛУЧШАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ИНЖЕКТОРА.

    Комплектация аппарата для промывки инжектора С-100:

    1. Емкость для жидкости (балон) — 1 шт.
    2. Воздушно-топливный узел — 1 шт.
    3. Воронка — 1 шт.
    4. Зажим для шлангов — 1 шт.
    5. Универсальные переходники — 5 шт.
    6. Переходники для автомобилей Toyota, Honda – 2 шт.
    7. Переходники для автомобилей GM, Ford – 2 шт.
    8. Переходники для автомобилей Mazda (клипсы) — 3 шт.
    9. Соединители Mitsubishi, Kia, Hyundai – 3 шт.
    10. Адаптеры для серийных европейских автомобилей — 6 шт.
    11. Заглушка обратной магистрали — 4 шт.
    12. Трубка для промывки обратной магистрали — 1 шт.
    13. Форсунка-распылитель жидкости — 1 шт.
    14. Специальные шланги — 4 шт.
    15. Универсальная трубка для очистки — 1 шт.
    16. Хомут для шлангов — 2 шт.

    Т.к. изначально на колбе установлен быстросъем под азиатский разъем, мы добавляем немецко-итальянский адаптер который используется в России.

    Оборудование для промывки инжектора С-100

    Данный аппарат предназначен для безразборной промывки бензиновых и дизельных элементов топливной аппаратуры:

    1. Элементов системы питания бензиновых автомобилей с распределенным впрыском топлива: топливной рампы, форсунок.
    2. Тарелок впускных клапанов и их посадочные седла для восстановления оптимального режима работы двигателя.
    3. Внутренней полости цилиндров двигателя и днища поршней для удаления нагара и восстановления пневматической герметичности цилиндров (выравнивание компрессии).
    4. Рекомендуется производить как профилактическую операцию не реже 1 раза в год перед наступлением холодного периода (осенью). Оптимально применять промывку 2 раза в год: осенью и весной.
    5. Эта установка для промывки форсунок способна работать с любыми бензиновыми автомобилями с распределенным впрыском на клапан, как с отечественными, так и с зарубежными.

    Подготовка оборудования для промывки инжектора к работе:

    1. Соберите установку в соответствии с типом промываемой системы питания. Подберите и присоедините к шлангу необходимый адаптер для подсоединения промывочной колбы к топливной рампе двигателя.
    2. Залейте промывочную жидкость (Lavr, Wynns или др.) в необходимом для проведения очистки количестве.
    3. Подключите жидкостный шланг установки к топливной рампе или к трубке подачи топлива.
    4. Заглушите обратную магистраль, если она присутствует. Предварительно снизьте давление топлива в рампе любым удобным способом.
    5. Подключите установку с помощью быстросъемного соединения к магистрали сжатого воздуха. Также для этих целей может быть использован автомобильный компрессор.

    Работа с установкой для промывки инжектора.

    Подайте в воздушную магистраль сжатый воздух под давлением 2,5-3 бар, контроль давления производите по входящему воздушному манометру. В дальнейшем, при работе двигателя, регулируйте подачу воздуха специальным вентилем (редуктором, установленным перед манометром на баллоне установки). Система готова к работе.

    1. Запустите двигатель автомобиля, предварительно отключив подачу топлива (бензина) из бензобака. Это можно сделать, обесточив бензонасос, либо вынув предохранитель из цепи его питания.
    2. Следите, чтобы давление топлива из баллона станции для промывки инжектора не опускалось ниже 2,5 бар, так как ухудшается качество распыления в камере сгорания двигателя, и не возрастало выше 3 3 бар (3,8-4 бар для систем без обратной магистрали на рампе), так как при этом происходит перерасход очищающей жидкости.
    3. Рекомендуется проводить промывку в два этапа длительностью по 15-20 минут каждый с промежуточной паузой примерно такой же длительности. Первый этап — работа мотора на холостом ходу. Второй этап — работа с частым повышением частоты вращения коленчатого вала до 3000-3500 оборотов в минуту (периодической перегазовкой). Второй этап завершается только когда закончится жидкость в емкости (двигатель заглохнет).
    4. Промывку необходимо производить только на исправном автомобиле с прогретым до рабочей температуры двигателем.
    5. По окончании промывки рекомендуется заменить свечи зажигания, масляный фильтр и масло в системе смазки двигателя.

    Меры безопасности

    1. Промывочная жидкость легко воспламеняется, поэтому необходимо постоянно контролировать герметичность соединений.
    2. Соединительные элементы помимо надежного соединения необходимо обезопасить от воздействия вибрации и изгибов.
    3. Перед проведением промывки необходимо иметь полностью на рабочем месте исправный и заправленный огнетушитель.
    4. Запрещается оставлять рабочее место во время промывки.
    5. Не допускать попадания промывочной жидкости на детали и узлы двигателя, а также на кожу и глаза.

    Промывка форсунок лавр или винс

    ❝ Цитата(VIDETT @ Jan 23 2007, 22:20)

    Дело всё в том что в разных сервисах разные способы промывки инжектора где то ультро звук где то промывочной жидкостью да и лишние деньги плотить не хочется цены по Москве в разных сервисах могут отличатся весьма сильно, а платить за бренд оффицыальный диллер нет ни какого желания да и не всегда у оффицыалов делают всё грамотно.

    VIDETT FORD ESCAPE

    ❝ Цитата(Папуся @ Jan 24 2007, 22:50)

    Для афто до 8-10 лет старости промывка инжектора это голимый развод на деньги — за такое время ничего с фарсунками у подавляющего большинства не будет. А промывка без снятия форсунок так ваще развод в квадрате — каждую форсунку надо проверять на распыл и производительность и выводить их работу под общий знаменатель.

    Alex22

    ❝ Цитата(VIDETT @ Jan 24 2007, 23:06)

    О замене свечей на форуме действительно ничего нет двигатель у меня 3.0 л. А насчёт свечей полная неразбириха ктото советует ставить те что рекомендует завод ктото советует поставить платиновые так что же всётаки лучше ? Иещё действительно не стоит заморачиватся с промывкой без снятия форсунок. В принцыпе я заморочился этим вопросом по причине того что машина стала плохо заводится с утра тоесть заводится сразу набирает обороты и мотор начинает подтраивать и обороты начинают падать глушу завожу снова картина примерно таже после второй или третей попытки всё приходит в норму и больше не повтаряется может кто сталкивался с такой проблемой.

    Поиск рулит. http://www.fordforums.ru/index.php?showtopic=19068

    Alex22

    ❝ Цитата($am @ Jan 25 2007, 01:16)

    VIDETT
    когда свечи менял, продавец сказал, можешь конечно и платиновые купить (за ВООООООТ такую цену), а можешь те которые по каталогу полагаются, разницы никакой, так как нишему бензину все равно что портить и какие там свечи стоят, все закакает:)

    All

    ❝ Цитата($am @ Jan 26 2007, 03:59)

    Alex22
    и какие ощущения от иридивых свечей? т.е. есть лучше ли они обычных или разницы не наблюдается?
    сколько по времени стоят уже?

    Alex22

    ❝ Цитата($am @ Jan 26 2007, 01:59)

    Alex22
    и какие ощущения от иридивых свечей? т.е. есть лучше ли они обычных или разницы не наблюдается?
    сколько по времени стоят уже?

    All

    ❝ Цитата(Alex22 @ Jan 26 2007, 23:06)

    Sam! Если честно. я не знаю какие ощущения,т.к на обычных свечках на Escape не ездил. Осенью,перед зимой, решил проверить состояние свечей. Открутил доступные три свечки, они в прекрасном состоянии(видно что перед продажей поменяли). Машина не троит, не дергается и заводится прекрасно. Зачем менять?
    Когда свечи снял то записал маркировку.Потом заехал в магазин, просто узнать бывают-ли в наличии. Ребята по каталогу пробили и сказали что свечи иридивые. Стоят они дороговато. Поэтому когда придет время менять свечки, то буду покупать обычные.

    Alex58

    VIDETT FORD ESCAPE

    ❝ Цитата(VIDETT @ Jan 24 2007, 23:06)

    О замене свечей на форуме действительно ничего нет двигатель у меня 3.0 л. А насчёт свечей полная неразбириха ктото советует ставить те что рекомендует завод ктото советует поставить платиновые так что же всётаки лучше ? Иещё действительно не стоит заморачиватся с промывкой без снятия форсунок. В принцыпе я заморочился этим вопросом по причине того что машина стала плохо заводится с утра тоесть заводится сразу набирает обороты и мотор начинает подтраивать и обороты начинают падать глушу завожу снова картина примерно таже после второй или третей попытки всё приходит в норму и больше не повтаряется может кто сталкивался с такой проблемой.

    MrPlayboy Ford Escape XLS 2.0 4×4

    VIDETT FORD ESCAPE

    alexsandr-71 FORD 2L 2WD

    ❝ Цитата(MrPlayboy @ Jan 31 2007, 14:14)

    У меня как только я купил в штатах, были проблемы с холотсыми, обороты как-то падали и снова возвращались. Заехал на их сервис, ошибки не выдавало. Они связались с заводом и те сказали начинать с малого — поменять свечи. поменяли! Оказалось дело в них. Сказали что особенность этого двигателя (2.0) что он работает тока на родных свечах, ставить что-то другое нет смысла, ибо по необъяснимой причине (это они мне официально заявили) все неродное быстро выходит из строя. Свечи там стояли платиновые. Поставили родные и уже 15 000 км проехал — и всё Слава Богу!

    alexsandr-71 FORD 2L 2WD

    ❝ Цитата(MrPlayboy @ Jan 31 2007, 14:14)

    У меня как только я купил в штатах, были проблемы с холотсыми, обороты как-то падали и снова возвращались. Заехал на их сервис, ошибки не выдавало. Они связались с заводом и те сказали начинать с малого — поменять свечи. поменяли! Оказалось дело в них. Сказали что особенность этого двигателя (2.0) что он работает тока на родных свечах, ставить что-то другое нет смысла, ибо по необъяснимой причине (это они мне официально заявили) все неродное быстро выходит из строя. Свечи там стояли платиновые. Поставили родные и уже 15 000 км проехал — и всё Слава Богу!

    darknia

    по поводу свечей зажигания: платиновые свечи в меньшей, а иридиевые в большей, помогают решить 2 вопроса:

    1- при запуске холодного двигателя получается более «качественная» искра, => более полное сгорание топрива => более ровная работа

    2- как следствие из п.1 — реально сберегают жизнь катализатору за счет более полного сгорания топрива.

    alexsandr-71 FORD 2L 2WD

    ❝ Цитата(MrPlayboy @ Jan 31 2007, 14:14)

    У меня как только я купил в штатах, были проблемы с холотсыми, обороты как-то падали и снова возвращались. Заехал на их сервис, ошибки не выдавало. Они связались с заводом и те сказали начинать с малого — поменять свечи. поменяли! Оказалось дело в них. Сказали что особенность этого двигателя (2.0) что он работает тока на родных свечах, ставить что-то другое нет смысла, ибо по необъяснимой причине (это они мне официально заявили) все неродное быстро выходит из строя. Свечи там стояли платиновые. Поставили родные и уже 15 000 км проехал — и всё Слава Богу!

    Nemesis Ford Escape XLT 3.0 2002

    AlexEscape54 Escape > Tribute 2007 > Kuga 2018, 2.5, FWD

    Содержание сообщения относится одновременно к двум темам — и «Промывка инжекторов (форсунок)» и «Троит на холодную, может заглохнуть».
    Машину купил недавно, с пробегом по РФ. Одним из недостатков была плохая работа мотора на холодную — через 15-20 секунд после пуска начинал чихтеть-пыхтеть-троить, если ехать начинать на непрогретом моторе — мог просто заглохнуть под сброс газа. При этом запускался мотор на ура. После ревизии свечей, КХХ, датчика расхода воздуха решил помыть форсунки.
    На прежней машине я делал это регулярно перед зимним сезоном. Мыл как со снятием так и «на месте».
    Перед началом работ — стравить давление в топливной магистрали (например вынуть реле бензонасоса и крутнуть мотор стартером).
    Требуемое оборудование — ПЭТ бутылка на 1,5 литра от минералки и два шланга — для подвода давления воздуха от накаченного колеса и для подачи промывочной жидкости к форсунке или топливной рампе.
    В крышке и дне (в самом толстом месте) бутылки установлены штуцеры на 8мм. К верхнему штуцеру цепляем шланг,который потом соединим с накаченным колесом (шланг можно взять от насоса), к нижнему штуцеру на хомуте цепляем бензиновый шланг от «жигулей», который посредством переходника соединяем с топливной рампой или снятой форсункой (наша форсунка как раз подходит под этот шланг), шланг на форсунке надежно закрепить винтовым хомутом.
    При промывке «на месте» обязательно отключаем штатный бензонасос и глушим обратку, выходящую из топливной рампы (если конструкция машины это предусматривает). В саму бытылку заливаем спец.жидкость, в процессе следим чтобы бутылка сохраняла вертикальное положение.
    Я использую спец. жидкость производства компании «Лавр». Конкретно название продукта не помню — номер по-моему ML101 — «Для промывки инжекторных систем на спец. оборудовании». Она не убивает лямбда-зонд, не убивает катализатор и не вредит свечам. Это проверено мной промывкой порядка 10 машин — как своих так и машин друзей.
    Промывка на месте выглядит так: отключаем бензонасос, стравливаем давление в магистрали, глушим обратку (если есть), подсоединяем нижний шланг от бутылки к топливной рампе, штатный подводящий шланг надежно глушим. Укрепляем бутылку вертикально (желательно в стороне от моторного отсека). Наливаем в бутылку промывочную жидкость, наворачиваем пробку на бутылку, подсоединяем верхний шланг к накачанному колесу (достаточно 2атм.) Действуем по инструкции на банке — работа на холостых 15 минут (мотор работает на промывке), 15 минут пауза для откисания форсунок (на это время верхний шланг можно от колеса отсоединить), затем работа мотора до полного вырабатывания жидкости. Дым при этом выходит не вонючий — чуть припахивает химией, так что в принципе можно это проделать и при отсуствии гаража, просто на стоянке. Вожно чтобы жидкость не охлаждалась ниже +10 — может выпасть осадок.
    На этой машине мыл со снятием форсунок, т.к. замысловатое крепление бензопровода к топливной рейке из подручных средств мне воспроизвести не удалось. Вся процедура выглядела так:
    отключил штатный бензонасос, стравил давление в топливной магистрали, снял воздуховод, корпус дроссельной заслонки, топливную рампу, извлек форсунки. Нижнюю часть форсунок замочил в промывке. Нижний шланг от бутылки соединял с форсункой посредством винтового хомута. Подал давление от колеса. На форсунку подал переменное питание от зарядного устройства с плавной регулировкой напруги, плавно его увеличивая до появления пульсирующего распыла. Если питание не подавать — станет видно держит ли форсунка давление. После расходования примерно 1/8 объема промывки сменил форсунку (отключил верхний шланг от колеса, извлек из нижнего шланга форсунку, поставил новую), шланг при этом поднять выше бутылки, чтоб жидкость не вылилась. Получилось все форсунки «мылись» по два раза с 5-6 минутной паузой. Одна из форсунок была загряненной — вместо двух факелов была одна вялая струйка. Резинки на форсунках не менял — были в хорошем состоянии, при сборке чуть смазал чистым моторным маслом. После сборки рампы установил реле бензонасоса, включил зажигание не заводя мотор, тщательно проверил отсутсвие утечек бензина.
    Резюме. Все наладилось. Холостые на холодную стали ровными и устойчивыми, разгон машины более мощным. Про расход пока ничего не скажу — два дня прошло всего.

    Есть варианты использования отдельного насоса, но это лишняя трата 1000р. А так промывка обходится в стоимость жидкости — чуть более 300р и часа времени в гараже.

    PS.Опробовал метод промывки «на месте» с использование давления воздуха в колесе на своем форде. Выяснилось, что давление в колесе -2 очка мало для работы машины. Она не заводится. Так что мой метод на этой машине не годится.

    FMC

    Ввиду моей любви делать профилактические ремонты и в связи с заменой свечей (все равно коллектор откручивать) решил я заодно с заменой свечей и топливные форсунки промыть (обычно промываю через одну смену свечей).
    Последовательность.
    1. Снимаем коллектор, затыкаем дырки чистой материей, иначе обязательно в двигун что-нибудь уроните.

    2. Отцепляем шланг топливоподачи в районе аккумулятора, отцепляем фишку с датчика давления на краю рампы.

    3. Отцепляем защелки, фиксирующие форсунки на рампе (так они лучше гнуться). Для этой операции нужны пальцы пианиста или пинцет — очень неудобно и защелки норовят упасть вниз на блок, 2шт потом еле нашел. Возможно, если бы постелил там заранее тряпку, было бы проще 😀

    4. Выдираем (можно вдвоем с помощником) рампу. Часть форсунок остается в двигуне, часть на рампе. Резиновые колечки их очень хорошо держат.
    Так оно выглядит после извлечения

    Двигун без рампы.

    А форсуночки-то чумазые!

    5. Снимаем все форсунки с рампы, промываем их снаружи очистителем карбюратора, вытираем их тряпкой.
    6. Изготавливаем из подручного гаражного барахла приспособу для промывки форсунок. Мне понадобилось: флакон жидкости для промывки карбюратора, кембрик от провода длиной 4 см на носик флакона, несколько проводов, 2 контактика «мама», лампочка-переноска (для ограничения тока через форсунку) и аккумулятор 12 вольт (просто подвернулся под руку, можно и от автомобильного).

    7. Далее с помощником (у меня он держал баллончик, т.к. нужно было сильно вставлять кембрик в форсунку — нужного по диаметру кембрика не оказалось) пропшикиваем где-то по минуте каждую форсунку. Я замыкал цепь на форсунку, помощник держал форсунку и баллончик. Можно произвольно менять длительность импульсов на форсунке и их количество. Момент, когда форсунка промывается, хорошо заметен по увеличению дальность струи из форсунки. У меня из чистых форсунок било на расстояние по горизонтали около 1,5 м! На забитых иногда и до 50 см не доходит.

    8. Далее — промывка рампы. И все блестит и сверкает как новое!
    9. На всех форсунках смазываю слегка моторным маслом колечки и вставляю форсунки в двигатель.
    10. Теперь ставим на форсунки рампу (придется попотеть, поскольку форсунки в нее лезут под разными углами), фиксируем рампу болтами и закрепляем форсунки защелками (не роняйте их вниз, придется опять снимать рампу).

    Вся работа заняла 1,5 часа и потрачено денег 150р на флакон жидкости для промывки карбюратора. Форсунки промывал по 2 раза.

    Классификация способов чистки форсунок

    На сегодняшний день существует два наиболее популярных метода очистки инжекторов: химический и ультразвуковой.

    Химический метод

    Суть химического способа чистки форсунок заключается в подаче специальных моющих жидкостей наподобие Wynn’s, LAVR и пр. в топливную рампу вместо обычного топлива. При этом двигатель работает 30-60 минут на этих жидкостях, что приводит к очистке самих инжекторов, камер сгорания, днища поршней, клапанов и частично происходит восстановление компрессии.

    Плюсы: Данная процедура проводится без демонтажа элементов системы впрыска с двигателя, является достаточно быстрой и эффективной.

    Минусы: Нет возможности наглядно и объективно отследить результат промывки форсунок, т.к. они не демонтируются с автомобиля.

    Для устранения этого минуса в нашей мастерской проводится дополнительная диагностика со снятием инжекторов и установкой их на фирменный стенд LAUNCH.

    Ультразвуковой метод

    Ультразвуковой способ чистки форсунок основан на явлении кавитации при прохождении ультразвука через жидкость. При этом образуется множество микропузырьков, которые схлопываются и образуют микроударные волны. Именно эти волны и разрушают смолистые отложения на внутренних поверхностях инжекторов.

    Плюсы: Это самый сильный способ очистки форсунок от любых загрязнений.

    Минусы: Выводит из строя некоторые типы инжекторов, вызывая потерю герметичности.

    Данный способ наша мастерская не применяет, т.к. форсунки БМВ часто после него начинают «лить».

    И в заключение хотим напомнить, что чистые форсунки – залог ровной и надёжной работы вашего двигателя.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector