Пушсало на днище автомобиля

Статьи

Как бы бережно мы не эксплуатировали свой автомобиль, его металлические поверхности неизбежно страдают от воздействия внешних факторов: влаги, грязи, пыли, солнечных лучей. Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия и образования ржавчины на днище, используются всевозможные полироли и смазки, которые в большом ассортименте продаются в автомагазинах. Одним из эффективных средств в борьбе со ржавчиной считается пушечное сало, о применении которого пойдет речь ниже.

Как наносить пушечное сало? Такой вопрос возникает у людей, впервые увидевших это вещество. По внешнему виду оно напоминает парафин, и у неопытного человека возникают вопросы, как его можно распределить по кузову. Внешний вид пушсала напрямую связан с его происхождением. В основе лежит нефтяное масло, которое загущается церезином и петролатумом. Также, в получившуюся смесь добавляются специальные антикоррозийные присадки. В результате, получается материал, напоминающий очень густой литол. Срок годности у пушечного сала неограничен.

Основными особенностями вещества является способность удерживаться на любых поверхностях. Это позволяет исключить скатывание пушечного сала с детали при обработке, а также после нее. Вещество практически не взаимодействует водой, что позволяет использовать его на днище автомобиля и порогах. Обработка не теряет своих физических свойств при температурах от -50° до +50°C. Может применяться для защиты от коррозии деталей из черных и цветных металлов. Изначально предназначалось для консервации стрелкового и артиллерийского вооружения.

Требования к антикоррозийному покрытию

Правильный антикор должен обладать следующими свойствами:

1. Образовывать на металлической поверхности эластичную пленку.
2. Обладать высокой степенью адгезии – сцеплению различных поверхностей в твердой или жидкой форме.
3. Пропитывать не только ровные поверхности, но и проникать в трещины и впадины.
4. Вытеснять накопившуюся влагу.
5. Хорошо смачивать поверхность.
6. Не должно высыхать.
7. Не образовывать трещин, куда возможно проникновение воды.
8. Не требовать особой подготовки поверхности.
9. Обладать устойчивостью к механическому воздействию мелких частиц, поднимающихся с дорожного покрытия, – гравия, песка, камушек.
10. Быть устойчивым к перепаду температур и сохранять свои характеристики в любое время года.

Применение пушечного сала удовлетворяет этим требованиям и создает надежную изоляцию от окружающей среды. Состав пушечного сала – нефтяное масло, которое загустили петролатумом и церезином. Для обеспечения эксплуатационных свойств добавляется антикоррозионная присадка.

Свое название покрытие получило из-за того, что сначала оно применялось для консервации артиллерийского оружия, в том числе пушек.

Преимущества пушечного сала

Основные особенности вещества:

• высокая степень эластичности;
• способность удерживаться на поверхности, не скатываясь с нее при нанесении и дальнейшей эксплуатации;
• отсутствие взаимодействия с водой, что позволяет успешно использовать на днище автомобиля;
• температурный диапазон использования – от минус 50° до плюс 50°C;
• защита от коррозии при действии морской воды и соляного тумана;
• область применения – черные и цветные металлические поверхности.

Визуально представляет собой однородную мазеобразную массу цветом от желтого до светло-коричневого. Продается в металлических банках или ведерках различной емкости. Расфасовка начинается с 1 кг.

Цена этого вида антикоррозийного покрытия является весьма демократичной. Для сравнения в таблице представлена стоимость в зависимости от объема и производителя.

Совет! Сэкономить на покупке можно, приобретая товар в магазинах, оказывающих свои услуги через интернет.

Подготовка

Перед тем, как наносить покрытие, следует подготовить все необходимое. Для проведения антикоррозийной обработки понадобится:

• пушечное сало в банке или ведре;
• средство для разведения;
• электроплитка или строительный фен;
• малярная кисть;
• шприц.

Особо следует поговорить о средстве для разведения. Существует несколько вариантов, чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния.

Для этого могут применяться:

• бензин;
• растворитель;
• отработанное масло;
• антикоррозийное средство типа RUST STOP.

Каждое из них имеет свои недостатки и преимущества. Растворитель обойдется несколько дороже. Свойства отработки зависят от того, какое изначально масло применялось.

Антикоррозийное средство RUST STOP относится к веществам, успешно борющимся с коррозией металла. Производитель – канадская фирма «A.M.T. Inc.».

Достоинство RUST STOP в том, что оно никогда не замерзает. Находясь в полужидком состоянии, это средство заполняет все трещины и царапины на металлической поверхности, не портя при этом резиновые детали. Слой ингибиторов коррозии надежно защищает поверхность от появления .

Это антикоррозионное средство не требует особо тщательной подготовки обрабатываемой поверхности – наносить его можно и поверх незначительного слоя ржавчины. Вследствие этого значительно упрощается технология антикоррозионной обработки, уменьшается время на весь процесс. Дополнительный бонус – производитель применяет различные отдушки, например, вишневую или земляничную.

Информация! Добавление средства в пушечное сало придает ему антикоррозийные свойства и способствует лучшему расползанию. Ингибиторы снижают скорость коррозии.

Способ применения

Сначала надо подготовить машину. Необходимо снять все пластиковые детали, мешающие работе. Промыть поверхности, которые будут подвергнуты защите. Очистить следы коррозии. Обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом.

Затем следует подготовить пушечное сало. Эта работа заключается в разогревании и доведения его до консистенции густой сметаны. Разогревать можно на электрической плитке, постоянно помешивая. Возможно также использование строительного фена.

Минуты через две после окончания разогревания добавить в растопленное сало растворитель или в пропорции 4:1. Раствор готов к употреблению.

На большие поверхности раствор наносится малярной кистью. Обработка днища автомобиля пушечным салом предполагает, что машину надо приподнять на домкратах. Еще удобней будет работать, находясь в смотровой яме.

Внизу разумно подставить емкость, куда будут стекать или капать излишки. Наносить пушечное сало на поверхность следует широкими мазками. Каждый слой должен получаться толщиной 0,3-0,4 мм. При соприкосновении с холодным автомобилем сало быстро схватывается. После застывания поверх можно нанести еще один.

Было бы ошибкой обработать только наружные поверхности. Обязательно надо внимательно осмотреть салон и промазать металлические детали внутри него. Влага попадает внутрь машины через щели, способствуя возникновению там ржавчины.

Кроме больших поверхностей, работа с которыми не представляет большой трудности, придется заниматься более труднодоступными местами:

• залить жидкость через технологические отверстия в имеющиеся полости;
• обработать пороги и проемы дверей;

Вот тут-то и понадобится шприц, с помощью которого можно под давлением закачать антикор в необходимые полости.

Затратив большее количество времени на тщательную обработку, владелец автомобиля сможет обеспечить себе спокойствие на несколько лет.

Необходимо соблюдать правила безопасности:

• работать в перчатках;
• обработку производить на открытом воздухе, при невозможности – в хорошо проветриваемом гараже;
• не оставлять без присмотра включенную электрическую печку.

Время, за которое образуется устойчивая пленка, составляет приблизительно 30 минут.

Сравнение с другими видами – отзывы

Существует очень много форумов, где обсуждаются свойства различных антикоррозийных покрытий. Эта тема волнует практически всех автолюбителей. Задаются вопросы, делятся успешным опытом.

Сделал антикор днища и всех арок. Состав для нанесения (им я мажу свои Хондочки) изготавливаю по следующему рецепту:

50% — Пушечное сало, она же «Смазка ПВК ГОСТ19537-83», она же «Mike Sanders Korrosionsschutzfett» (в Германии). Немцы тоже не брезгуют мазать пушечным салом свои «бэхи» и «мерсы»!

25% — Rust Stop B (Канада) – в качестве ингибитора коррозии, можно заменить уротропином или мовилем;

25% — битумная мастика (если состав идет на днище). Мастику я добавляю в качестве загустителя, а также красителя. Без битума антикор получается ржаво-рыжего цвета, что противоречит дизайн-концепции моей ласточки))) Вместо мастики можно растопить автопластилин или изначально взять более твердое пушсало «Бикар».

Этот состав никогда не твердеет, соответственно не потрескается и не отпадет,

При нагревании в летнюю жару состав плавится и ползет в микротрещины и повреждения,

Не требуется подготовка поверхности (матовать и обезжиривать, как я делал под мастики Dinitrol, здесь не требуется),

У всех перечисленных ингридиентов большой сухой остаток (читай минимум растворителей), а значит меньше вредных испарений.

На открытых участках постепенно смывается. Но в порах, швах, закрытых местах он все равно остается, а учитывая простоту нанесения, через пару лет обработку можно повторить.

Найти у нас в провинции канадсткий Rust stop крайне сложно, кто-то его заменяет на Мовиль, ТЭп-15 (нигрол), отработку и тд и тп.

Мою днище и арки керхером;

Снимаю бензобак и выхлопной тракт (по настроению);

Сушу тепловой пушкой. Труднодоступные места продуваю сжатым воздухом и досушиваю промышленным феном;

Готовлю смесь: нагреваю пушечную смазку до жидкого состояния, добавляю остальные ингредиенты по вкусу)

Наношу антикор антигравийным пистолетом или … пескоструем. Именно пескоструй может «выплюнуть» густой состав в виде шикарного веера! При этом его бачок опустошается мгновенно, зато многократно повышается скорость работы, а также можно нафигачить слой любой толщины! В принципе можно работать обычной кистью — это идеальный вариант, но скучный.

В качестве финального штриха грею днище феном, чтобы состав расплавился и пропитал все повреждения, стыки и сварные швы.

Небольшой лайф-хак) Если в Вашем регионе сложно найти пушечное сало, его можно заказать в одном всероссийски известном интернет-магазине по следующим артикулам:

6106 — ОйлРайт в пластике

6105 — ОйлРайт в жестяной банке, удобно греть;

VSK00023430 — БИКАР, твердое, отлично подходит для днища;

EL-0216.10 — Элранс, очень мягкое, как Литол.

При этом может высвечиваться производитель китайских запчастей (!), но ничего страшного, на самом деле, как ни странно, приезжает пушсало…

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища.

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия.

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение.

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Есть ли «лучший» мовиль, и чем его разбавлять?

На этот вопрос дать однозначный ответ не получится. Каждый производитель продвигает на рынок свою продукцию, и утверждает, что именно он революционный и супер-качественный. Мы же к этому относимся скептически, и исходим из спроса и мнения конечного потребителя. А он говорит нам, что оптимальный по качеству и цене мовиль производят бренды Тритон и Оилрайт, которые мы поставляем в Беларусь.

Если возникла необходимость разбавить мовиль, и не помогает встряхивание и небольшой разогрев, то можно попробовать использовать для разбавления бензин, уайтспирит, либо другой растворитель. Главное не переборщите, и не спешите с разбавлением.

Как пользоваться мовилем?

Самые распространенные места применения мовиля это днище и пороги. Делается это для защиты от коррозии. Кроме этого мовиль может использоваться для консервации кузовных деталей автомобиля, и других металлических изделий.

Напомним, что это средство не для избавления от ржавчины, а для предохранения от неё. Поэтому не стоит наносить его на ржавчину. Вы можете применить мовиль как на внутренние кузовные детали, так и на внешние. Мовиль становится готовым к использованию при температуре +10, +20 градусов по цельсию, и наносится на очищенные поверхности для лучшего взаимодействия с металлосодержащими покрытиями любого характера.

Следите за тем, чтобы мовиль не попадал на резиновые изделия. Его можно наносить как кистью, так и с помощью пульверизатора. Соблюдайте меры предосторожности и пользуйтесь средствами защиты глаз, дыхательных путей, и остальных участков тела.

Что такое пушечное сало?

Пушечное сало – антикоррозийное средство, внешне напоминающее собой парафин либо густой литол. В основу состава вещества входит загущённое при помощи церезина и петролатума нефтяное масло. В промышленных масштабах пушечное сало выпускается с 70-х годов прошлого столетия, изначально средство применялось для мазки артиллерийских орудий и тяжёлого вооружения.

К преимуществам пушечного сала относят долговечность, невосприимчивость к воздействию воды и реагентов, а также отсутствие срока годности. Вещество теряет свои свойства в условиях чрезмерно низких (от -50 градусов по Цельсию), и высоких температур (от +50 градусов по Цельсию).

Перед применением средство разогревают при помощи электрической плитки или газовой горелки. Пушечное сало приобретает жидкую форму при нагреве до +90 градусов по Цельсию.

При работе с пушечным салом рекомендуется соблюдать меры предосторожности – вещество легковоспламеняемо, и иметь под рукой огнетушитель.

С автомобиля снимают пластиковые элементы, мешающие нанесению защитного средства, тщательно моют и обезжиривают обрабатываемые поверхности. Пушечное сало наносят на детали широкими мазками кисти. Для обработки скрытых полостей кузова пушсалом, используют шприц.

Пушечное сало также можно наносить и при помощи распылителя, для регулировки густоты средства, используют отработанное машинное масло.

Пушечное сало имеет четырёхлетний срок службы, и надёжно защищает обработанные кузовные части от коррозии. К недостаткам пушечного сала относят трудоёмкость нанесения и легковоспламеняемость. Также нанесённое пушечное сало даже в остывшем состоянии достаточно липкое, из-за чего на него прилипает пыль и грязь (проблема решается мойкой автомобиля).

Антикоррозийка

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 pihah

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Авто: Opel Ascona B 1980

• Наверх

#2 прохожий

• Пол: Мужчина
• Город: Питер
• Авто: Безлошадный
• Скайп: senatos11
• Реальное имя: Александр Петрович

• Наверх

#3 pihah

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Авто: Opel Ascona B 1980

• Наверх

#4 k_s

• Пол: Мужчина
• Авто: REKORD E1
• Реальное имя: Александр
• Место жительства: Петербург, Киев, Винница

Тебе нужен состав обязательно с ингибитором коррозии! В сурике его нет! А у нас ржавые папилацы и в швах надо остановить ржу составом глубокого проникновения!
Итак, купи состав «Dinitrol ML» Он есть как в аэрозоли так и в литровых баллонах под пистолет. Какой брать выбирай сам.
Это сильный глубокопроникающий ингибитор. Он идет для обработки скрытых полостей и подготовки днища под покрытие битуумными мастиками.
Зачисть отслоения на кузове, обработае «ML», желательно ним задуть пустоты. Через часик наноси битуумную мастику.
Тут выбор за тобой, если деньги есть- бери того-же производителя «Dinitrol Bronze». Если бабок мало- бери что либо с резиновой крошкой и на основе резины!
Просто битумные мастики зимой трескаются!
Это очень хороший рецепт для кузова с начавшейся коррозией!
Для нового кузова рецепт дал-бы другой!
Удачи!

• Наверх

#5 прохожий

• Пол: Мужчина
• Город: Питер
• Авто: Безлошадный
• Скайп: senatos11
• Реальное имя: Александр Петрович

• Наверх

#6 k_s

• Пол: Мужчина
• Авто: REKORD E1
• Реальное имя: Александр
• Место жительства: Петербург, Киев, Винница

Мовиль — это говно, которое годится только для временной консервации!
Его единственное достоинство-это низкая цена!
Проникающая способность и ингибирующие свойства малы. Ко всему этому его нельзя сверху покрывать мастикой — отстанет все!

Есть три кита антикорозионной обработки: ВАКСОИЛ, ДИНИТРОЛ и ТЕКТИЛ
У каждого производителя своя линейка целевых препаратов.
Пробовал все, Первые два наиболее понравились.
Но цена ДИНИТРОЛа существенно ниже.
С мовилем даже сравнивать нельзя!
«Динитрол МЛ» именно для скрытых полостей, уже тронутых коррозией!
Есть еще ряд составов для внутрянки, например «ДИНИТРОЛ 1000» — идеален для новых полостей!
Но лишь «МЛ» годится для подслоя под мастику днища, более того, это входит в технологическую карту фирменной обработки!
Есть два варианта: купить аэрозольные баллоны и запылить внутрянку и днище снизу, ноэто дорого.
0,5л аэрозоля стоит как 1л под пистолет.
Второй вариант- купи набор пистолет+шланг для антикора+компрессор (надеюсь есть). Тогда качественно бысро и дешево прольешь всю машинку, и друзьям тоже сделаешь. Будешь пользовать литровые баллоны.
Расход на Рекорд: «МЛ» — 4 литра (вся внутрянка+низ и арки); Мастика 3-4кг (днище+арки); 2 баллона антигравия, для порогов и юбки и губы

• Наверх

#7 прохожий

• Пол: Мужчина
• Город: Питер
• Авто: Безлошадный
• Скайп: senatos11
• Реальное имя: Александр Петрович

• Наверх

#8 OpelDevil

• Пол: Мужчина
• Интересы: Опель,метал,пиво
• Авто: Senator
• Реальное имя: Jan Baranowski
• Место жительства: Gdańsk

• Наверх

#9 pihah

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Авто: Opel Ascona B 1980

Спасибо. У меня, кстати, еще не началась коррозия днище целое, ездила машина по Краснодару, а сейчас приехала в Питер. Вот тут-то точно нужно обработать антикоррозией )

• Наверх

#10 Serega

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

Для скрытых поверхностей лучше не найдёшь, чем «пушечное сало». Я им днище мажу, только иногда нужно обновлять, так как например об трову или снег можно его стереть.

Видел днище гольфа старенького, хозяин несколько лет мазал этим салом — все очаги корозии остоновились.

Оно впитывается в ржавчину, проникает в места наложения метала на метал (точечные сварные швы).

Цена — 4-6 бакса за литр.

Пушсало — это пушечное сало. Модификация пушечной смазки. Основное качество — не высыхает. Обладает 100% адгезией к металлу. Повышенная стойкость к агрессивным средам в частности морской воде.

Наносится в жидком виде (растапливается на водяной бане) распылителем или кистью. Не используется из за нетехнологичности и отсутствия ингибиторов коррозии. В скрытых полостях и в местах где отсутствует ярко выраженный песокструйный эффект (арки колес, днище) не вымывается НИЧЕМ!

После обработки (обильной) машина может пару лет «плакать», то есть на жаре лишняя смазка может вытекать. =)

Очень не любят жестянщики, ибо пушсало ничем не вымывается и при переварке машины брузгается и может быть горючим.

Я обрабатывал 9-ку (пол), коктейль из пушсала, битумной мастики, мовиля и трансмиссионки по вкусу. Пол, судя по всему будет вечным. =))

Температурный интервал использования:
до +100°С (применять в расплавленном виде)

Описание: Разработано специально как консервант и антикоррозионное покрытие всех поверхностей автомобиля. На 100% защищает металл от коррозии в средах морской воды, соляного тумана и сернистого ангидрида (атмосфера промышленного города), обладает повышенной адгезией к металлу, не смывается водой.

Вид упаковки:
2кг (пластиковая банка), 2 кг (жестяная банка)

Есть ли защита автомобильного кузова от коррозии?

Сегодня антикоррозионная обработка кузова необходима не только для подержанного автомобиля, но и для нового, поскольку сама природа металла такова, что предрасположена к этому типу поражения. К тому же, процесс изготовления деталей кузова штамповкой и гибкой также создает места, где зарождение коррозии вполне вероятно: зоны изгибов, вытяжки металла и т. д. Чаще всего очаги коррозии можно обнаружить на следующих частях кузова: днище; арках; лонжеронах; внутренних полостях дверей; порогах и др. Конечно, при производстве автомобилей эти кузовные элементы пользуются повышенным вниманием. Производится их гальваническая обработка, покрытие и покраска особыми средствами. Но, тем не менее, дополнительная антикор защита не будет лишней ни для какой машины.

Причины возникновения коррозии кузова

Потенциальные очаги коррозии присутствуют уже на новом авто, и с этим ничего поделать нельзя. Задача автопроизводителей, а затем владельцев автомобилей состоит в том, чтобы коррозия не разрушила машину раньше ее физического износа или морального старения.

Что же это за опасность такая – коррозия?

Ее можно разделить на три вида:

• химическую, когда металл кузова окисляются при взаимодействии с какими-либо химическими субстанциями (электролитом аккумулятора, техническими жидкостями и т. д);
• электрохимическую, инициируемую случайно образующимся электролитом (например, воды с примесью хлора, серы, окислов азота), а также микрогальваническими парами, возникающими в одном металле (в местах дефектов) и на границах разнородных металлов;
• механохимическую, представляющую две предыдущие, активированные механическим воздействием — трением, вибрацией и т. д.

Rust Stop для антикоррозийной обработки кузова

Сегодня на современном автомобильном рынке представлено большое количество антикоррозионных материалов. Чаще всего это материалы на битумной или восковой основе. Наиболее популярные из ни них-Tectyl, Mercasol, Dinitrol, и др. Данные препараты, в основном, предназначены для обработки новых автомобилей. Так же для эффективной борьбы с коррозией используются покрытия на масляной основе, такие как Rust Stop.Этим материалом можно обрабатывать не только новые, но и подержанные автомобили с признаками коррозии.

Антикоррозийная обработка на сегодняшний день производится двумя видами материалов:

1. Те, которые применяются для защиты от коррозии на новых автомашинах, где металл в основном необходимо защищать от вредного воздействия окружения.
2. Антикоррозионные материалы, обработке которыми могут быть подвергнуты любые, в т. ч. и подержанные автомобили.

В этом случае нужны специфические антикоррозионные приемы и средства, учитывающие невозможность очистить труднодоступные места и скрытые полости, повреждение «родного антикора», сварные швы кузова, ослабленные коррозией, бесполезные попытки просушки внутренних полостей элементов кузова и т. д.
В таких условиях мы предлагаем воспользоваться канадским антикоррозионным средством Rust Stop (Раст стоп), который в отличие от обычных аналогов, не требует специальной подготовки (очистки от старого покрытия, удаления ржавчины, сушки и т. д.) материала перед обработкой.
Раст стоп насквозь смачивает оставшиеся в укромных местах кузова загрязнения, выдавливает влагу и модифицирует ржавчину химическим способом. Малая вязкость средства позволяет ему проникать до металла сквозь поврежденное лако-красочное покрытие, а также испорченные защитные слои заводского или дополнительного происхождения.

Rust stop в буквальном смысле переводится как «стоп ржавчине». Антикор для автомобиля – как необходимые косметические процедуры для женщины, желающей хорошо выглядеть и уверенно себя чувствовать в любых обстоятельствах. Этот препарат-защитник действует таким образом, что покрывает тонким слоем части и детали авто, наиболее уязвимые для ржавчины в условиях соприкосновения с влагой и грязью. R ust stop преградит путь и довольно агрессивным составам современных реагентов, с помощью которых чистят дороги зимой. Стоимость антикоррозийной обработки автомобиля окупится обязательно, если обработку сделать вовремя и силами опытных мастеров. Раст стоп прямо по ржавчине!

Качественная антикоррозийная обработка автомобиля возможна и даже показана тогда, когда ржавчина уже завелась. «Умный» состав препарата «раст стоп» действует таким образом: он замещает ржавчину и грязь, выдавливая и нейтрализуя их. Поражённые поверхности можно спасти и вылечить практически на любой стадии проблемы. Опытные специалисты нашей автомастерской тщательно обследуют все проблемные зоны машины и квалифицированно проведут рекомендуемые для каждого диагноза манипуляции. «Раст стоп» – исцеляющее средство для вашего автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

-Аппарат для мойки высокого давления
-Подъемник
-Компрессор
-Распылительное оборудование
-Тепловые пушки

Средства для работы при антикоррозионной обработке автомобиля

Помимо материалов и способов работы, для качественной антикоррозиойной обработки кузова, нужен набор из инструментов, агрегатов и приспособлений. Среди них:

1. Моющий пылесос типа «Karcher», чтобы быстро удалить грязь и отслоившиеся участки ЛКП кузова.
2. Профессиональный фен для ускорения процесса осушения, особенно полостей и внутренних частей дверей и порогов.
3. Шлифовальный механизм с кругом зачистки, электродрель с набором насадок-щеток и бумага наждачная для зачистки очагов ржавчины до чистого металла.
4. Не жесткие и чистые салфетки, смоченные, например, растворителем 646, для удаления жира с деталей кузова до нанесения грунтовки.
5. Электрический компрессор с набором насадок для облегчения нанесения грунтовки и защитного антикора.