Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рывки на второй передаче

Рывки на 2-й передаче

№ 1 Mihail_Vorontsov318

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • При переключении на 2-ю передачу машина начинает дёргаться и ехать рывками. На 1-й такого нет. На 3-4-й тоже едет нормально. Что бы это могло быть?

    • Lenatikakt и FiortsaOi это нравится
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 2 Slava_Ivanov695

  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Причин много может быть. Сначала проверьте подсос воздуха. у меня была такая же проблема, как раз решил через подсос воздуха, но у меня не только на второй дергалась.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 3 Slava_Ivanov695

  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Спросил сегодня у знакомого мастера, он мне сказал что никто точного ответа не сможет дать без внимательного осмотра, так что вперед в сервис. там будут выяснять причину, а как я уже сказал, их может быть множество.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 4 Леонтий_Исаков

  • Пользователи
  • 665 сообщений
  • у меня тоже было такое. во всем виноваты оказались свечи зажигания. поменял — и проблема исчезла.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 5 Женя_Парова

  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • С корзиной всё хорошо? Вилка не вылетает? Сцепление жесткое или всё как всегда? На тойоте с автоматом такого нет)

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 6 Genrich

  • Пользователи
  • 256 сообщений
    • Ваше авто?: Prado
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 7 Рита_Кириченко

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Знакомая сталкивалась с такой проблемой. Поехала в автосервис, ей всё быстренько починили, проблема была в бензонасосе и в свечах.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    № 8 Женя_Парова

  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • Рита_Кириченко, сейчас доллар вверх ползет и цены во всех автосервисах поползли вверх и чем машина лучше, тем цена выше! И часто неоправданно, детали на тот же ВАЗ тоже стали дороже. Найдите своего личного мастера и пусть он смотрит.

    толчки авто (дергается) на второй передаче.

    #1 ВНЕ САЙТА DaaN

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Год выпуска: 2016
    • Комплектация: Comfort A/C
    • КПП: Механика
    • Цвет автомобиля:

    Видимо начала проявляться российская сборка (ну да это тема другая).

    В общем сегодня была очередная непонятка. Пробега 200 км.

    Проехал 10-15 км, не глуша мотор постоял у магазина минут 10, после начал движение и на второй передаче (обороты не засек, но что-то в пределах 1000-1500) были толчки (дергалась). При повышении оборотов пропадало. На первой не замечено. Все длилось ну метров 30. Дальше пропало. Сколько не ехал на второй, все ровно. Может конечно в педалях запутался или коврик криво после мойки положили и педалька была прижата. завтра попробую медленно трогаться и ехать на первой, второй передачах.

    Полазил по просторам интернета, приговаривают сцепление или цепь. Но 200 км пробега?:-)

    Позвонил дилеру (обороты в районе 700 так и плавают немного), дали мне совет раскрутить посильнее движок (уже обращались с проблемой ХХ, после выполнения совета ХХ стабилизировались). Завтра попробую или нет смысла? Так-то пока катаюсь 80-95 км/ч и обороты 2500. При разгоне не выше 3 000 кручу.

    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА Andy

  • Модераторы
  • 732 сообщений

    Награды

    • Город Питер
    • Авто: Ниссан Альмера
    • Год выпуска: 2015
    • Комплектация: Comfort
    • КПП: Механика
    • Цвет автомобиля:

    Позвонил дилеру (обороты в районе 700 так и плавают немного), дали мне совет раскрутить посильнее движок

    Это при обкатке то?

    Это смотря сколько и на чём вы ездили до этого. Учитывая, что заднюю на альмере надо долго прирабатывать, то вполне возможно, что вам надо быть помягче и просто приноровится. Потом привыкните.

    Мне тоже поначалу было неловко, хотя машина хорошо напоминает предыдущего француза. Иногда посещает мысль, что все машины одинаковые.

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА DaaN

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Год выпуска: 2016
    • Комплектация: Comfort A/C
    • КПП: Механика
    • Цвет автомобиля:

    Ну да. При обкатке.

    Так дергалась-то на второй передаче, а не на задней. С задней проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу).

    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА ilfac

  • Модераторы
  • 694 сообщений

    Награды

    • Авто: Nissan Almera G15
    • Цвет автомобиля:

    Видимо начала проявляться российская сборка (ну да это тема другая).

    В общем сегодня была очередная непонятка. Пробега 200 км.

    Проехал 10-15 км, не глуша мотор постоял у магазина минут 10, после начал движение и на второй передаче (обороты не засек, но что-то в пределах 1000-1500) были толчки (дергалась). При повышении оборотов пропадало. На первой не замечено. Все длилось ну метров 30. Дальше пропало. Сколько не ехал на второй, все ровно. Может конечно в педалях запутался или коврик криво после мойки положили и педалька была прижата. завтра попробую медленно трогаться и ехать на первой, второй передачах.

    Полазил по просторам интернета, приговаривают сцепление или цепь. Но 200 км пробега?:-)

    Позвонил дилеру (обороты в районе 700 так и плавают немного), дали мне совет раскрутить посильнее движок (уже обращались с проблемой ХХ, после выполнения совета ХХ стабилизировались). Завтра попробую или нет смысла? Так-то пока катаюсь 80-95 км/ч и обороты 2500. При разгоне не выше 3 000 кручу.

    Обратитесь к дилеру. Я когда на ТО ездил один чел вернулся только что на купленной альмере с проблемой дергания. Его загнали обратно. Причину я так тогда не узнал — уехал забрав свой авто с ТО. Но я так понял что это именно что то похоже на вашу проблему. Видимо партия такая.

    • Наверх
    Читать еще:  Можно подключить усилитель к штатной магнитоле

    #5 ВНЕ САЙТА DaaN

  • Пользователи
  • 17 сообщений
  • Рывки при начале движения

    Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

    Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

    В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см 2 . При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см 2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см 2 . Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

    Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

    Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

    В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

    Рывки при движении на малых оборотах

    На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

    Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

    Рывки при разгоне

    Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

    Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

    Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

    Как правильно заменить масло в АКПП?

    Если коробка передач переключается рывками с ударом, причина может заключаться в самой смазке. Как сменить и залить новую жидкость:

    1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и дайте ему остыть около 10 минут.
    2. Залезьте под днище авто, найдите пробку слива на коробке передач. Это отверстие может быть защищено поддоном. Подставьте под него старую емкость для сбора отработанной жидкости. Открутите болты на картере или пробку слива.
    3. Снимите крышку заливного либо контрольного отверстия.
    4. Подождите, пока из системы не выйдет вся смазка. На это потребуется определенное время.
    5. Когда жидкость будет слита, очистите место вокруг отверстия. Также выполните прочистку самой пробки и оцените состояние уплотнителя на ней. Если он развалился или сильно износился, то его необходимо заменить.
    6. Установите на место крышку вместе с поддоном (при его наличии). Закрутите все болты.
    7. С помощью строительного или медицинского шприца со шлангом наполните систему необходимым объемом жидкости. Он будет зависеть от конкретного транспортного средства. Перед заменой прочитайте в сервисной книжке, сколько точно нужно смазки. Если заливное отверстие отсутствует, используйте контрольное. Добавляйте вещество до того момента, пока оно не начнет выходить.
    8. Закрутите на место пробку и заведите мотор. Выполните контрольную поездку и оцените качество работы трансмиссии. Поначалу могут наблюдаться пинки при понижении или повышении передач. Но со временем это пройдет. После этого проверьте коробку на предмет подтеков. Если имеются следы утечки масла из системы, нужно решить эту проблему.
    Читать еще:  Признаки неисправности сцепления приора

    Почему появились рывки после замены?

    Если проблема повторяется после смены смазки, это обычно обусловлено использованием несоответствующей жидкости. Она не подходит транспортному средству. Или же вы залили недостаточное количество в систему.

    Способ устранения

    Чтобы решить проблему, в первую очередь надо убедиться в качестве масла. В сервисной книжке к автомобилю прочитайте, какого стандарта смазку необходимо заливать в определенные коробки. Купите соответствующую жидкость и добавьте в трансмиссию. Заменять можно как самостоятельно, так и на СТО. Если же уровень вещества недостаточный, то необходимо добавить его в систему.

    Виды приводных ремней

    Видов ремней достаточно много, так как используются они в разных условиях. Где-то нужно передать очень большую мощность так, чтобы ремень не порвался и не растянулся. Где-то ремень не должен проскальзывать. Где-то ремень должен крутиться очень-очень быстро и мало изнашиваться со временем. А где-то нужно передать вращение на большое расстояние и под углом.

    Очень распространенная классификация ремней – по поперечному сечению или форме. Основные виды: 1 — плоские ремни, 2 – клиновые ремни, 3 – ремни круглого сечения (пассики), 4 – многоручьевые ремни (или поликлиновые), 5 – зубчатые ремни.

    В крупной промышленной технике самые распространенные ремни – клиновые и поликлиновые. Они достаточно толстые по сечению и имеют увеличенную за счет боковой поверхности площадь сцепления со шкивами.

    В небольших электронных устройствах чаще используются плоские ремни и пассики (ремни с круглым сечением).

    Плоские ремни широко использовались в 19-м и начале 20 века на фабриках для передачи движения на несколько машин с одного линейного вала (англ. line shaft). Они широко применялись и применяются в лесопильных станках, молотилках, электрогенераторах.

    В станках с ЧПУ (3D-принтерах, плоттерах, лазерных станках) используются зубчатые ремни, так-так они сохраняют постоянное передаточное отношение и не проскальзывают.

    Пробег 1700км, набираю скорость до 80 км/ч переключается как по маслу,начинаю сбрасывать и чувствуется рывок с 2 на 1 передачу.
    Так же иногда ощущаются пинки при переключении с первой на вторую передачу.

    Последний раз редактировалось ProC; 06.07.2016 в 12:32 . Причина: !

    Это особенность настройки нашей акпп. Об этом вы можете почитать в соседней теме «Все вопросы по АКПП» и здесь. Кратковременное решение — сброс адаптации акпп, возможно когда-нибудь выпустят новую прошивку, где устранят эти проблемы.

    Над было меху брать и нет проблем

    Продал своего верного друга 25 августа 2020 года. Вместе были 6 лет 10 месяцев.

    В тему про пинки АКПП при переключении с 1 на 2 скорости.
    Вчера при прохождении ТО2 поднимал этот вопрос.
    Итог, слили лишних 300 гр масла.
    Пинки пропали, переключения теперь почти незаметны.

    Ребята это нормально для автомата называется торможение двигателем

    У меня тоже пинается, а больше всего чувствуется когда снижаешь скорость и стрелка проходит отметку в 40км, включается пониженая и пинок

    Был на ТО2, сказал про пинки коробки, сделали «адаптацию», все теперь плавно, никаких пинков на 40 и 20км/ч.

    Pavel_RnD, уже неоднократно писали — адаптация исправляет эту «проблему» только на время.

    Значит нужно понять как делается адаптация. Наверняка какая-нибудь комбинация кнопок/положений и т.д. Клемму аккумулятора точно не сдергивали и вроде никаких приборов не приносили

    p.s. нашел на драйве, попробуйте кто-нибудь, у кого пинает АКПП:

    «Описываю сам процесс:
    1. Необходимо прогреть масло в АКПП до рабочей температуры (40-120 С), для этого нужно проехать 10-15 километров, ну или потыркаться в пробках))
    2. Для адаптации нам необходим прямой участок дороги без помех.
    3. После прогрева АКПП необходимо остановиться и перевести селектор АКПП в «N» не отпуская педаль тормоза подождать 3 секунды, затем перевести в «D», подождать 3 секунды, повторить данную операцию не менее 4 раз (N(3сек)-D(3сек)-N(3сек)-D(3сек)…)
    4. После этого включить D и нажимая на педаль акселератора на 15-25% проехать некоторое расстояние чтобы АКПП прошла по всем передачам (1,2,3,4,5,6) моменты переключений примерно на 2000-2200 об/мин
    5. Затем отпустить педаль газа и накатом остановиться, заодно понаблюдать за работой АКПП при торможении двигателем на скоростях 40км и 20 км.»

    Последний раз редактировалось Pavel_RnD; 10.09.2014 в 23:03 .

    МодераторCOLON Remont

    • Для печати
    • Перейти на страницу…COLON

    Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение Dvz85 » Пт 09 апр, 2010 22:28

    Всем привет. Как дела? Пуляете? )))
    Блин, пришлось заново регистрироваться. Старый мой ник походу самоликвидировался. 😀

    Парни, у меня возникли неполадки с машиной. Эх. Видать, понеслось. 🙁
    Суть в следующем: поехал в в магазин. Еду на второй. Скорость маленькая, 1000 оборотов. Газ в пол, и машина не плавно разгоняется, как раньше, а рывками, дёргается. Доходит до 1500 (приблизительно) оборотов — провал на полсекунды — рывок — доходит где-то до 1800 — провал — рывок — до 2000 — провал — рывок. После 2 тысяч вроде без рывков набор скорости идёт. Но всё равно, динамика не та.
    Рывки на любой передаче, если начинать разгон с малых оборотов.
    Если набирать скорость плавно, то рывков нет.
    Короче, на обратном пути залил BP Ultimate и решил дать просраться машине. Крутил где-то до 5 тысяч обротов. И бах :ooi: ошибка выскочила. :rage:
    Я ваще опупел. Поехал к другу приятеля ))) в гаражи. :think:
    У него есть компьютер. Подключили, считали ошибку. 2 ошибки:
    1. Что-то вроде «неполное сгорание топлива».
    2. Ошибка сгорания в 3-ем цилиндре.
    Выкрутили свечи. Свечи в хорошем состоянии. Только на свече из 2-го цилиндра по краям масло есть. Мужик сказал, что 2-я и 3-я свечи взаимосвязаны, и из-за этого может не полностью сгорать топливо в 3-ем цилиндре. :idnk:
    Переставили свечи.
    Посмотрел катушки. Вроде нормально всё. Посмотрел высоковольтные провода. Точнее (их же у нас вроде не видно) блок этот, который над свечами. Блок тоже в норме.

    Читать еще:  Не работает спидометр и тахометр на приоре

    Но машина всё равно дёргается при разгоне.

    Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём проблема?

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение WerWolF » Сб 10 апр, 2010 00:46

    Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

    Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение вовка » Сб 10 апр, 2010 11:22

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение вовка » Сб 10 апр, 2010 11:23

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение Dvz85 » Сб 10 апр, 2010 11:34

    Дело не в том, пуляла или нет. Дело в дёрганье.
    До этого нормально разгонялась. Не пуляла конечно! Куда там с 1.6. Но без рывков!
    Что такое ЛЗ?

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение вовка » Сб 10 апр, 2010 13:00

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение WerWolF » Сб 10 апр, 2010 22:17

    Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

    Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение Ворчун » Сб 10 апр, 2010 23:37

    Это не прокатит.
    Пожалуйста, если хотите, чтобы вам помогли, дайте больше информации.
    Хотя бы конкретные коды ошибок.

    Тут как в морге: вскрытие покажет.

    Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение Dvz85 » Вт 13 апр, 2010 01:02

    Да вроде расход как и был — где-то 10 литров на 100 км.

    Я не записал коды. 🙁
    Завтра позвоню этому мужику, может у него остались коды.

    Сегодня заехал в сервис. Мастера, к котрому хотел, не оказалось на месте. Поговорил с ним по телефону, рассказал ситуацию. Он сказал: «Чистка инжектора, замена свечей. Если не поможет — надо будет дальше искать».
    По телефону, конечно, машину не диагностируют. Но то, что это может быть нижектор, мне и до этого говорили.

    P.S. Сегодня была не очень приятная ситуация из-за этих провалов при разгоне. Ехал в средней полосе на 4-й передаче. Впереди чего-то тормозить начали. Слева полоса едет. Ну я в левую полосу и по газам. Машина не разгоняется. Я на третью переключаюсь. Сзади уже поджимают. Еле-еле машина «просралась» к 3500 обротам. Зато после 3500-4000 такой подхват. Керс врубил. ))))))

    Re: Машина разгоняется рывками

    • Цитата

    Сообщение WerWolF » Вт 13 апр, 2010 21:37

    Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

    Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

    Ракицкий и Малком организовали быстрый гол

    Зато в стартовом составе против «Уфы» вновь появился Артем Дзюба и дебютировал новичок Клаудиньо. Штаб «Зенита» с расширением бразильской диаспоры в команде использовал и «бразильскую» тактическую схему 4-2-2-2, в которой золотому олимпийскому тандему Малком – Клаудиньо отводилась роль глубинных атакующих игроков, активно перемещающихся по всей ширине поля.

    Уфимцы с первых минут попытались достаточно активно встречать соперника на его половине поля, однако быстро нарвались на один из классических атакующих вариантов чемпиона. Когда в составе питерцев есть Ракицкий, всегда нужно ждать радиоуправляемой диагонали на 40-50 метров. Все об этом прекрасно осведомлены, но далеко не каждый находит противоядие. Вот и «Уфа» получила гол, со стороны выглядящий предельно простым, как пять копеек. Украинский защитник выполнил свою почти идеальную передачу, Малком вовремя рванул от правой бровки, избежав офсайда, и спокойно реализовал выход один на один с Александром Беленовым.

    Дело было на 10-й минуте, и столь ранний гол позволил «Зениту» играть фактически в свое удовольствие. Не особо напрягаясь, петербуржцы время от времени проводили острые атаки. Неплохие моменты увеличить счет были у Дзюбы и Александра Ерохина, чьи удары Беленов отразил с трудом. Малком с Клаудиньо больше действовали в подыгрыше, а их рывки по флангам приводили в панику оборону хозяев.

    Как снизить скорость перед светофором или знаком «Стоп»

    К примеру, мотоцикл движется со скоростью 80 км/час на пятой передаче, и его нужно полностью остановить. Сбавляйте скорость, постепенно переключаясь на более низкие передачи и отпускайте сцепление, слегка подгазовывая. Так вы используете торможение двигателем и сохраните возможность ускориться при зеленом свете. Когда мотоцикл полностью остановится, переключитесь на нейтралку и удерживайте тормоз. Как будете готовы тронуться, включите первую передачу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector