Avto505.ru

Авто 505
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смазка для гранаты шрус

Смазки для ШРУС: выбираем лучший состав

Триподный ШРУС является одним из наиболее распространенных видов шарниров равных угловых скоростей. Он обеспечивает компенсацию осевых перемещений подвески и агрегатов трансмиссии, допускает осевые и угловые перемещения. ШРУС состоит из корпуса, внутри которого находится трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках. Ее еще называют триподом или трехшиповиком. Движение роликов происходит в направляющих канавках корпуса.

Как и любой другой узел трения, триподный ШРУС очень критичен к выбранному смазочному материалу. Для него не подходят смазки с твердыми добавками, например, графитом, дисульфидом молибдена и т.п.

Качественная смазка должна снижать трение, защищать от преждевременного износа и задиров. Если смазочный материал не обладает такими свойствами, то узел в процессе эксплуатации под воздействием вибрационных и ударных нагрузок попросту разрушится.

При несвоевременном обслуживание происходит снижение передачи крутящего момента, а при повороте рулевого колеса появляется неприятный характерный стук.

Качественная смазка также должна защищать от коррозии и перепадов температур, а также хорошо удерживаться на поверхностях деталей. Очень важно, чтобы она была совместима с конструкционными материалами, из которых изготовлены пыльники ШРУСов.

Частая причина поломок

Главной причиной выхода этого узла из строя – это отсутствие в нем необходимого количества смазочного материала. Потому что данная деталь для ее эффективного функционирования должна постоянно смазываться. Еще одной причиной выхода из строя этой запчасти является резкий старт автомобиля при вывернутых в сторону колесах, а также резкий поворот при большой скорости.

Важный момент

ШРУС – не поддается ремонту. Соответственно он подлежит замене.

Рейтинг и отзывы на смазка пластичная oilright шрус-4 для подшипников и шрус, с дисульфидом молибдена, водостойкая, противозадирная, туба 360г

Автомобилисты у которых имеется гараж или место для мелкого ремонта личного автомобиля(смазать, поменять масло, тормозные колодки и т.д.) меня поймут. А для других автосервис в помощь, хотя иногда и сам обращаюсь к спецам.

Смазка пластичная OilRight Шрус-4 для подшипников и ШРУС, с дисульфидом молибдена, водостойкая, противозадирная, туба 360г

Вы можете купить смазка пластичная oilright шрус-4 для подшипников и шрус, с дисульфидом молибдена, водостойкая, противозадирная, туба 360г в интернет-магазине товаров для авто Гиперавто. Цена на OILRIGHT 6097, описание, характеристики и фотографии.

Никаких подделок! В Гиперавто принята нулевая терпимость к контрафакту. Мы являемся официальной точкой продаж OILRIGHT и получаем продукцию напрямую от производителя. Возможность столкнуться с подделками при покупке в Гиперавто исключена.

Несколько фактов о Гиперавто:

✔ №3 по размеру в России;
✔ №1 в Дальневосточном регионе;
✔ 15 городов присутствия;
✔ Более 15 000 человек посещают магазины ежедневно;
✔ Более 500 000 постоянных клиентов;
✔ Более 300 000 ежемесячная аудитория сайта Гиперавто.

заметил, что на Витце сопливит смазка из-под пыльника внутреннего ШРУСа слева в узкой его части. широкая часть сухая и чистая.
предположил, что ослаб хомут. снял его. и сам пыльник цел, и хомут оказались надежными.
поставил новый хомут, но сопливить стало больше, лезет смазка уже хорошо и заметно.
обратил внимание, что смазка жидковата для обычной смазки ШРУСов, и такого сероватого цвета, вроде как эмульсия.
моя версия:
пропускает сальник АКПП и гонит под пыльник в ШРУС, смешивается и вылазит в более жидком виде в узкой части пыльника.
может так быть или есть другие варианты ?
спасибо.

так быть не может. если чехол цел и хомуты нормально затянуты — то во внутрь шруса ничего попасть не может.
почему смазку выдавливает? все очень просто — нагревается (лето ж пришло) и выпирает наружу. из пыльника шруса надо было воздух выдавить перед тем как хомут затягивал

morg732
воздух не выдавливал к сожалению. возможно поэтому гонит сейчас сильнее.
но сама смазка смущает, ведь она д.б. густая и пластичная, а тут жидкая как эмульсия и цвет грязно-серый.
и потом ..
условия эксплуатации одинаковые, а соплит только слева. справа нет совсем.

значит пыльник все же таво. дырявый.
чуда не бывает и масло из коробки никаким образом в шрус попасть не может

спецом вышел во двор, протёр вытекшее масло, осмотрел и обжамкал пыльник — внешне целый. ничего нового не появилось, масло не выдавило. давит только на ходу видимо.
ждать когда кончится все масло и проблема этим решится ?

когда выдавит все масло — очень быстро накроется шрус. придется тогда менять железяку.
поменяй пыльник да смазки набей нормальной. хуже точно не будет.

а сложно менять пыльники ШРУСов ?

Всё относительно в этом мире.
Выдёргиваешь привод
Снимаешь трипод с внутреннего ШРУСа
Снимаешь пыльник

Читать еще:  Час работы программиста 1с в москве

Вот и схема. Вроде как всё просто. Аккуратно и неторопливо надо делать.
А воздух нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выпускать.

Последний раз редактировалось SnakeOrsk; 01.06.2010 в 18:45 .

Всё относительно в этом мире.
Выдёргиваешь привод
Снимаешь припод с внутреннего ШРУСа
Снимаешь пыльник

Вот и схема. Вроде как всё просто. Аккуратно и неторопливо надо делать.
А воздух нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выпускать.

+1.Колечко стопорное не закосячить.Тут минус —-что руки в мазуте))))))))

SnakeOrsk. ты видать мастеровой мужик, а для меня за словами «Выдёргиваешь привод» нечто сопоставимое с Космосом 🙂
неплохо бы поподробнее технологию «выдёргивания», если это возможно, а MarikD ?

проще в сервис, если не знаешь, я меняла пыльник, 300 руб замена мне обошлась, и сам пыльник 300 стоил

пыльник может треснуть, и через маленькую трещину на сгибе внутрь может попадать вода, грязь и все сопутствующее, поэтому и жидкая смазка, менять надо пыльник, пока еще ШРУС жив

Ничо у вас цены. Я неделю назад за 800 р менял. Пыльник 250р, смазка — 280 р.

У меня всю смазку выдавило через маленькую дырочку (видать от камня) и раскидало по узлам. Хорошо что сразу заметил. Потом целый час вычищал там все.

Ничо у вас цены. Я неделю назад за 800 р менял. Пыльник 250р, смазка — 280 р.

У меня всю смазку выдавило через маленькую дырочку (видать от камня) и раскидало по узлам. Хорошо что сразу заметил. Потом целый час вычищал там все.

За 800 мог бы и сам разобрать. ничего там сложного.
А за 300, я бы тоже отдал на переборку.

Да, и что за смазка такая 280р.

Читать еще:  Как прозвонить предохранитель тестером

Кто сказал о том что смазка должна быть густая?
Не раз на японцах встречал жидкую смазку в пыльниках, на сгущенку похожа (грязную). Обычно если туда лазили, уже набивают густую типа литола.

Можно и не выдёргивать гранату(пусть сидит в каробке))Загнуть пыльник,снять стопорное кальцо(в нутри гранаты))вытащить триод с приводом,снять стопорное кальцо с привода,и меняй себе пыльник.Но если у вас там просят 300руб-за замену пыльника,я бы тоже руки не стал пачкать. У нас замена от 800 до 1500.Решать тебе.

За 800 мог бы и сам разобрать. ничего там сложного.
А за 300, я бы тоже отдал на переборку.

Да, и что за смазка такая 280р.

Я бы может и разобрал, при выполнении двух условий:
1- гараж с ямой
2- помощник, который бы смог подсказать чокаво.
Ни того не другого у меня не было. Тем более, как выясняется тут тоже свои нюансы есть (воздух выжать из пыльника). Смазку покупал Castrol LMX, зеленую.

Щас ЛЕТО. Зачем яма. Снял калесо и всё. Чё там воздух выдовлять-надовил и всё,затягивай хомут. Смазка подойдёт. Помошник канечно не помешает и пивко))))))))

Контрактный привод стоит 1000-1500руб в Новосибирске. К сожаление не знаю откуда автор.
А смазка для ВНУТРЕННЕГО ШРУСА стоит в районе 400-500руб плюс пыльник 300 плюс работа. Сомнительное это «удовольствие» получается. Тем более что пыльник цел. А «выдавливает» понемножку смазку на внутренней гранаты на многих японцах в первый-второй год эксплуатации в России, потому как жарко у нас летом.
Рабочая температуры смазки для внутренней гранаты 90-130 градусов, поэтому смазку надо специальную. Где-то тут уже обсуждалась тема о смазке дл явнутренних ШРУСов, пощите.
ИМХО, я бы снял хомут выпустил воздух, одел новый и ездил бы дальше.

От каких смазок стоит отказаться?

Существует несколько групп смазывающих составов, которые применять крайне не рекомендуется. В качестве таких смесей можно выделить:

  • графитовые, которые приведут к поломке механизма уже после 20-25 км. пробега;
  • углеводородные, например, тех.вазелин, поскольку они не защищают от коррозии и позволяют проникнуть влаге внутрь;
  • консистентные, содержащие натрий и калий. Подходят для подшипников и других подвижных соединений;
  • цинковые, поскольку они созданы на основе железа и противопоказанных для смазки таких узлов.
Читать еще:  Как повысить надежность китайского сварочного инвертора

Эти моменты тоже следует учесть при выборе подходящего продукта для смазывания «гранаты».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Смазка для ШРУСа — жизненно необходима, поэтому следить за ее наличием и состоянием — задача каждого сознательного автомобилиста. В вопросе какая смазка для ШРУСа лучше, следует руководствоваться рекомендациями производителя вашего авто, а также учитывать состав пыльников и прочих «резинок», которые могут быть подвержены разрушению. На мой взгляд «золотой серединой», то есть оптимальным вариантом, можно считать литиевый варинат, при условии, что пыльники и прочие полимеры «не боятся» этого типа смазки. Если же этот вариант вам противопоказан, обратите внимание на второй вариант — молибденовые. Они не уступают по качеству предыдущим, однако требуют постоянного контроля и не переносят влагу, так что следите за целостностью пыльников. Третий вариант подойдет тем, кто живет в теплом климате где нет суровых зим, так как бариевые смазки для ШРУСа не переносят низких температур. Если финансы позволяют производить регулярную сезонную замену бариевой смазки, то данный вариант будет идеальным с точки зрения характеристик и полезных свойств.

Отправляясь в магазин, советую обратить внимание на следующих производителей: Liqui Moly, BP, ESSO, Mobil и Texaco, а также: Литол, ШРУС-4, ШРБ-4 и Фиол. Вторая группа представлена отечественным производителем, не уступает по качеству иностранным аналогам при этом стоит существенно дешевле.

На этом у меня все, надеюсь вышеизложенного вам будет достаточно для того, чтобы сделать свой выбор, надеюсь, он будет правильным! Всего доброго и до новых встреч на страницах Вопрос Авто.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector