Соленоиды на двери автомобиля

Соленоид двери ваз 2114

Привет Всем!
Наверное многие сталкивались с таким явлением как не желание замков дверей закрываться при постановки на сигнализацию. И обычно у меня всё сводилось к банальной смазки капризного замка изнутри и обычно это были замки задних дверей… однако!
После очередного каприза, мне зачем то захотелось вдавить грибок водительской двери… услышал лёгкий щелчок понял что прийдёться разбирать и водительскую дверь 🙁

По итогу лопнула рейка соленоида,

Соленоид не такой как задний однако его корпус был на заклёпках что позволило его разобрать и заменить рейку (взята от сгоревшего) и как показала практика и шестерню т.к. в противном случае его клинит!
Я так был увлечен процессом что не заметил того как был установлен соленоид и его подключение!

И сам соленоид прикручен через обычные шайбочки так и сама «тянучка» прикреплена к тяжки грибка! Тогда как на задней двери всё цывильно через вставочки и на замке есть отдельная тяжка для соленоида вот мне нифига не понятно, ц.з. с завода почему такая разница! Хотя есть только одно подозрение что такое безобразие Я получил после установки сигнализации в авто салоне…
Безобразие с проводами исправил! Сделал всё по фэншую 🙂

Дальше-больше! Сколько не пытался настроить… соленоид не хотел отрабатывать, то не открывал то не закрывал! Решил поступить кардинально!

Снял замок откинул всё что мешало…

Приварил к плечу замка шайбочку

Вымерял длину и согнул в кольцо тяжку соленоида

И чтоб всё это дело скрепить, болт и гаечка.

Выступают в качестве оси, тяжка соленоида не фиксируется.

Все тяжки на месте

Всё собрано и прекрасно работает! 🙂

Теперь мне интересно что твориться на пассажирской двери, но это когда аукнет тогда и полезу 🙂

На х семейства «Самара», заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери. Таким образом, эта система блокировки представляет собой так называемый «центральный замок», который в заводском исполнении не позволяет отпирать и запирать двери дистанционно. Возможности электронных систем сигнализации позволяют дистанционно управлять блокировкой замков дверей и, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль одну из таких систем, эту функцию можно реализовать.

Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы замков. Электропривод замка представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка.

Моторедукторы устанавливаются в дверях , позволяя реализовать такую удобную сервисную функцию автомобильной охранной сигнализации, как открытие замков дверей при снятии с охраны простым нажатием кнопки брелка без применения ключа. Возможность отпирания дверей ключом после этого можно вообще исключить.

Как правило, продается вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.

В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой замка), а также тяга моторедуктора. Этой тягой моторедуктор соединяется при установке с тягой внутреннего замка двери.

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

На проводах моторедуктора уже установлены наконечники.

Для подключения моторедуктора устанавливаем ответные наконечники на провода, связанные с центральным блоком системы сигнализации.

• Специальными пассатижами снимаем изоляцию с проводов.
• Участок провода, зачищенный от изоляции, должен быть такой длины, чтобы его можно было надежно зафиксировать в наконечнике.
• Для того чтобы было легче вставить провод в наконечник, его жилы рекомендуется скрутить в плотный жгут.

Вставляем провод в наконечник и обжимаем специальными пассатижами.

• Так выглядят установленные наконечники.
• В двери прокладываем провода замка аналогично тому, как прокладываются провода к переднему динамику (см. Передние динамики системы звуковоспроизведения) и подсоединяем их в соответствии со схемой системы сигнализации.
• Отсоединяем от внутреннего замка тяги.
• Отворачиваем винты крепления наружного замка двери ваз 2113 (см. Наружные замки дверей усовершенствованной конструкции).
• Сняв наружный замок,…

• …вынимаем внутренний замок из двери.
• В свободное отверстие рычага внутреннего замка вставляем пластмассовую втулку.

• …и слегка оплавляем ее концы тепловым пистолетом,…
• …чтобы получилась пустотелая пластмассовая заклепка, которая не даст контактировать стальным тяге моторедуктора и рычагу и поможет избавиться от характерного лязганья при открывании замка и вибрации во время движения ваз 2114.
• Внутренний замок фиксируется в верхнем или нижнем положении с помощью пружины, увеличивающей усилие срабатывания замка.
• В нашем случае фиксацию обеспечит трение в электроприводе.

• Поэтому поддев отверткой, извлекаем пружину.
• Укорачиваем и изгибаем тягу, входящую в комплект электропривода.

• Длина тяги составляет 102 мм.
• Надеваем на конец тяги шайбу…

• …и вставляем тягу в замок, как показано на фото.
• Устанавливаем на место внутренний замок и подсоединяем к нему все тяги. Подсоединяем провода питания к электроприводу.

На изогнутый конец тяги надеваем ушко рейки электропривода.

• Крепим электропривод саморезами через шайбы большого диаметра к внутренней панели двери через стандартные отверстия, предусмотренные именно для этой цели.
• Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи ваз 2115, проверяем работу электропривода.
• Устанавливаем на место обивку двери.

мужики, выручайте, в водительской двери стоит 2 проводной соленоид и на замке какой то датчик или что то типо этого, в магазах незнаютподскажите

Как проще всего оживить её снова

by Adminrive · Published 08.01.2015

Накачивает насос и начинаю заводить а она не заводится

by Adminrive · Published 04.10.2016

Снимать спойлер или нет

by Adminrive · Published 06.09.2014

7 комментариев

• Comments 7
• Pingbacks 0

микропереключатель называется. У тебя им ЦЗ управляется

Степан, вот, а его нет нигде и не слышали что такое существует, снял обшиву показал продавцас, они репу чешут, мол кулибины заебенили

Вячеслав, на старых тачках ставили. Потом активаторы 5 проводные пошли

Степан, 2005, в магазах вообще не слышали о таких штуках)

Степан, спасибо за информацию, буду искать)

Вячеслав, поищи в гугле. Может на 5 проводов легко переделать.

ЦЗ – подключение, настройка, неполадки

Содержание статьи

1. Принцип функционирования центрального замка
2. Установка центрального замка, подключение
3. Не работает центральный замок: возможные причины
4. Профессиональное решение

Защитить автомобиль от угона поможет центральный замок – система блокировки дверей авто. При подключении ЦЗ закрывание/открывание всех механизмов происходит одновременно.

Выполнить подключение центрального замка можно как при помощи специалиста, так и самостоятельно. Если Вы выбрали второй вариант, воспользуйтесь рекомендациями профессиональных мастеров из нашей компании.

Принцип функционирования центрального замка

Система ЦЗ – это специальный датчик, встроенный в ручку водительской двери авто, блок с приемной антенной и пульт управления, позволяющий управлять системой на расстоянии до 10 метров.

Чтобы заблокировать или разблокировать двери авто, нужно нажать кнопку пульта. Пульт подаст сигнал на антенну блока управления, активируются микропереключатели. Схема подключения ЦЗ проанализирует импульсы, сигнал передастся на все системы авто. Исполнительные механизмы получат сигнал закрывания/открывания, все замочные механизмы авто закроются либо откроются.

Установка центрального замка, подключение

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить всё необходимое:

1. Комплект ЦЗ, состоящий из замочной и исполнительной систем;
2. Схему подключения;
3. Проводку;
4. Слесарный инструмент.

Вся работа выполняется в два этапа. На первом этапе будет выполняться подключение ЦЗ к сигнализационной системе.

Сначала необходимо деактивировать АКБ, так как будет вмешательство в электросхему авто и нужно не допустить её замыкания. Порядок дальнейших действий такой:

1. Демонтировать дверные карты, отсоединив соответствующие крепления;
2. Определить место, куда будет произведен монтаж центрального замка. Наиболее оптимальное – нижний угол с левой стороны двери;
3. Монтировать активатор, установив на каждую дверь авто соленоид;
4. Установить соленоид на тяге замочного механизма. Помните! Тяги на всех дверных механизмах авто должны быть совмещены;
5. Монтировать крепления от активаторов на тяги ручного блока центрального замка;
6. Проложить проводку для подключения сигнализационной системы. Каждый соленоид имеет 4 кабеля: 2 идут к нему и 2 подключены на массу авто – нужно выполнить их фиксацию при помощи пластиковых хомутов.

Важно! Устанавливая и подключая систему центрального замка, не укладывайте проводку в нижней части двери авто, так как там скапливается влага. Проводку укладывайте с использованием прорезиненной трубы. Убедитесь, что провода от соленоидов, проходя между дверями и кузовом, не подвержены перелому при открывании/закрывании двери.

Когда все вышеописанные манипуляции выполнены, можно начинать второй этап работы, взяв в руки схему ЦЗ:

1. Демонтировать контрольный щиток, чтобы обеспечить место для прокладки кабелей;
2. Убрать старую проводку, начиная от стеклоподъемников, на её место уложить проводку ЦЗ и подключить к ней компрессор. Также уложить в конструкции двери кабеля от соленоидов и изолировать их при помощи изоленты;
3. Следующий шаг – уложить все кабеля в вещевой ящик и под контрольный щиток;
4. Монтировать проходной патрубок, поставив его в стойку и зафиксировав;
5. Подсоединить проводку и предохранитель к выходу. Предохранитель подключить также и к блоку питания. Всё это монтируется под центральной консолью;
6. Подсоединить ЦЗ. Проводку подсоединить к корпусу – минусовой провод к кузову авто, плюсовой к предохранителю, установив его рядом с АКБ. Кнопку поставить в салоне, лучше всего – в обивке двери;
7. Подключить АКБ и проверить, как работает центральный замок. Если всё исправно, монтировать обратно дверные карты.

Не работает центральный замок: возможные причины

Многие автовладельцы, выполнив установку центрального замка, с течением времени сталкиваются с такими неприятностями:

• Не открывается авто дистанционным или обычным ключом;
• Не срабатывает замок на закрывание дверей;
• Авто блокируется/разблокируется самопроизвольно;
• Замок закрывает, но не открывает двери;
• Не открывается одна из дверей и проч.

Как правило, замок работает нестабильно либо не работает вовсе из-за поломки реле, повреждения проводки, из-за проблем с АКБ, брелоком, управляющим модулем.

Если перестал работать замок и у Вас не получается разблокировать его дистанционным ключом, скорее всего реле вышло из строя. Решение – демонтировать устройство и проверить его состояние при помощи мультиметра, либо разобрать корпус и проверить состояние платы. Если в устройстве есть подгоревшие контакты, реле отремонтировать не получится, придется покупать новое.

Часто замок центральный перестает функционировать из-за повреждения проводки на подвижном участке между дверью и кузовом. Если Вы демонтировали защитную гофру и увидели место разрыва, восстановите проводку при помощи изоленты или замените поврежденный контакт на новый.

Проблемы с предохранителем ЦЗ могут возникнуть либо из-за короткого замыкания, что приводит к его сгоранию, либо из-за перегрузки в цепи. В данной ситуации ремонт центрального замка не потребует больших денежных затрат – нужно просто заменить неисправный предохранитель на новый. Стоят данные элементы недорого.

Если не работает замок центральный частично – например, закрывает, но не открывает двери авто – значит проблема заключается в управляющем модуле, монтированным в водительской двери. Решение – проверить состояние всех кабелей, наличие в них напряжения, проверить силовую электроцепь. Сделать это можно при помощи специального устройства – тестера.

Бывает, что не работает замок по вполне банальным причинам – села батарейка в дистанционном ключе или полностью разрядился аккумулятор авто. В первом случае открыть машину можно механическим ключом, затем заменить элементы питания в брелоке. Во втором случае – зарядить АКБ, воспользовавшись батареей-донором.

Разряженный аккумулятор – часто встречающаяся среди водителей проблема. Чтобы не оказаться перед заблокированным автомобилем в самый неподходящий момент, соблюдайте ряд правил:

• Всегда выключайте музыку и фары, оставляя авто на стоянке;
• В сильный мороз загоняйте авто на ночь в теплый гаражный бокс, чтобы АКБ не переохлаждалась;
• Всегда следите за уровнем заряда батареи своего авто.

Профессиональное решение

Мастера нашей компании готовы решить любую проблему – монтировать и подключить центральный замок, устранить неисправности в его работе. Они имеют многолетний опыт, все необходимые инструменты и оборудование. Обратиться к нам стоит по нескольким причинам:

• Быстрый приезд в любую точку Москвы и области – в течение 20 минут;
• Оказание помощи круглосуточно, без выходных и праздничных дней;
• Обслуживание авто всех марок и моделей – Шевроле Круз, Хендай Акцент, Ауди А6, ВАЗ 2114 и проч.;
• Дополнительные услуги – вскрытие автомобиля, ремонт, программирование и изготовление новых автоключей.

Чтобы вызвать специалиста, звоните нам или оставляйте онлайн-заявку на нашем сайте.

st160 (16x) обладают звонким и мощным соленоидом открытия дверей, на который одета резинка-гофра, защищающая от попадания шлака внутрь. А уж его в дверях хватает.
Годы идут, резинка рвётся.. Внутри гамно, влага. Зимой встаёт колом и не даёт не то, что электромагнитом, а, даже и вручную открыть/закрыть дверь. Жидкий силикон спасает относительно. Действовать надо радикально и решительно )
Новых соленоидов на том же экзисте не нашел. Делать резинки из силикона самому. можно, но сомнительно.
Приходим всё к тому же универсальному актуатору дверей, что в магазе лежит. В багажнике вот уж пару лет ходит — претензий нет. Осталось придумать как его в задние двери заколхозить.
Никто ещё не заморачивался?

..а я заморочился)
Вот она, эта аццкая машинка вермахта, из-за которой приходилось ип. маяться зимой с задними (пока что) дверями. Я конечно придумал способ, чтобы таки открыть дверь, не дожидаясь пока прогреется весь кузов вместе с дверями — щёлкать замками, пока эти соленоиды не разогреются. Но как вспомню — ёмаё. бесит ажна )

Как я и говорил — порванная резинка. На штоке даже сейчас какие-то капельки, грязь. Шток ходит с приличным усилием, с фиксацией в конечных точках. Наверна какая-то хитрая магнитная система. Из-за него, кстати, пипки блокировки на дверях в салоне ходят с усилием и ощутимой фиксацией в крайних положениях. У механизма самого замка нет ни усилий, ни щелчков никаких. И крепление, которое на фото упирается в большой палец — это я доломал 🙂 А потому что. Чтобы снять замок и соленоид — надо открутить 3 болта с торца и, казалось бы, 1 болт с головкой на 10 рядом. А вот нифига он не откручивался, плоская гайка вращалась вместе с болтом и никак её внутри двери было не зацепить как следует. Да его и выкручивать-то наверно не надо. На этом болтике одета резинка с пазом, в который вставляется это самое крепление (одевается сверху). По этому, если вдруг у кого-то не будет откручиваться — можно просто поднять замок и крепление слезет с резинки. Пока я не раскрутил 3 торцевых болта и не понял этого — му дохался с этим болтиком часа 2 )
Фото замка выкладывать не буду в целях безопасности ))) Очистил его от шлака, спиртиком помыл.. ну не так чтобы пипец всё сверкало, в меру (аэрозольный «очиститель тормозов» не вовремя закончился). Перед установкой уже, в самом конце, промазал все трущиеся места кастроловской смазкой MS-3 (для шрусов). Хорошая штука.

Примерил новый актуатор, так, чтобы его кончик примерно совпадал с тем же местом соленоида. Примастырил на планочку, изогнутую так, чтобы все выпуклости двери не мешали. Закрутил на шурупы, которые пропустил внутрь мягких амортизирующих шайбочек, вырезанных из засохшего в носике полиуретанового герметика )) И даже к самой планке прилепил полосочку вибры (STP). Шоб ваще пипец ничо не звенело ))

Кстати, обращаю внимание на красный цвет гофры актуатора. Это силиконовый герметик, тонким сплошным слоем нанесённый на родную гофру. Дело в том, что опыт эксплуатации такого же девайса в багажнике показал, что родная резинка — кафно. На второй год трескается и рвётся. По этому сверху налепил такой вот кондом ) Так же поступил и с актуатором в багажнике уже на рваной резинке — полёт нормальный, дырок нет.
Ну вот. Просверлил в двери дырки и прикрутил. Болтикаме. Всё чинно — красиво. И, слава труду, решил проверить как стекло закрывается, не мешает ли чего. Пипец. Актуатор стоял прямо на пути стекла. Прям не просто задевал, а просто мешал всем своим корпусом(
Помыкаться пришлось изрядно, прежде чем нашёл оптимальное положение для примастыривания. Жуть просто насколько места дефицит! И вот сейчас, когда всё стоит работает зазоры между приводом и стеклом составляют единицы миллиметров! Чтобы поиметь оптимальный угол примастыривания, чтобы актуатор не задевал стекло и не бренчал приводом по двери, между ним и дверью опять-таки были подложены полиуретановые вырезанные «шайбы», высотой в сантиметр и поджатые шурупами, крепящими актуатор. Т.е. он на них кагбе качается, а проволока (желтая на фотке) прижимает сторону моторчика. Получилось 3х точечное крепление с регулировкой продольного наклона (чтобы привод актуатора не касался двери). Весь гемор из-за сильной рельефности двери и нехватки свободного пространства.

В комплекте с актуатором идёт достаточное кол-во приспособ, чтобы прилепить его наверна в любое место. Эта плюс.
Вот так я присобачил шток. Загнутый конец родной тяги (это кусочек

7мм, который вставлялся в дырку штока соленоида), зажатой в крепления, я отломил, т.к. он мог задевать за дверь (царапаться и бренчать).

Откусывая длинный шток нового актуатора я оставлял кусочек

8мм на регулировку. И не зря. Как ни примеряй, а до полной установки точно не вымеряешь. Торчали 8мм, а по фотке фидно, что все и понадобились, чтобы работа замка совпадала с рабочим ходом актуатора, плюс по несколько мм с каждой стороны. Оченама порадовала полная разборность привода. Вот если бы не та белая пипка на фото, которая одевается на актуатор — пришлось бы снова сдёргивать актуатор и корячить потом всё вместе. А так и примерить можно нормально и снять/одеть на полностью настроенной конструкции. Прям порадовала продуманность комплекта.

Ну вот. Всё собрано. Окончание работ (как обычно) совпало с полным заходом солнца)) А работы проводились на улице.

До чего ж тихо и мягко теперь работает! Сравнить могу с тем же Филдером. «Язычок» блокировки в салоне движется плавно, без рывков.
Эти работы я совместил с ШВИ двери (последняя необработанная оставалась). Блин, получилась самая тихая дверь теперь. Остальные закрываются хоть и не как раньше (как банки консервные), а гулко, но, всё же, замки у них дают какой-то звонкий цокающий звук. Эта же дверь захлопывается. ну прям вообще с таким гулким, упругим и мягким звуком. вах, красотища! Все остальные так же хочу! ))

Последний раз редактировалось hruma; 19.09.2011 в 05:42 .

Способ первый или актуатор

Ваз 2109 без ручек на дверях

Данный способ подразумевает модернизацию двери Ваз 2109 без привода центрального замка.На каждую из дверей устанавливается кнопка.
Если быть точными, то вот что нужно:

• Актуатор, то есть привод центрального замка в количестве двух штук (один мощный, а другой послабее).

• Кнопка, предназначенная для замыкания первого контакта.
• Несколько метров провода.

Процесс установки

• Отсоединяем все электрические провода, если таковые имеются в двери.
• Открываем дверь и вставляем тонкую отвертку между розеткой облицовкой ручки стеклоподъемника(см.ВАЗ 2109: замена стеклоподъёмника своими силами).

Как снимается ручка стеклоподъемника

• Отжимаем розетку отверткой так, чтобы выступ вышел из зацепления с розеткой.
• Снимаем облицовку ручки.
• Затем демонтируем саму ручку стеклоподъемника.
• Теперь вынимаем две заглушки из ручки подлокотника, используя опять же тонкую отвертку.
• Снимаем ручку подлокотника.
• Переходим к карману двери и снимаем его.
• Демонтируем кнопку, блокирующую дверь.
• Снимаем все элементы, мешающие демонтажу внутренней части замка.
• Демонтируем внутреннюю часть замка.

Примечание. Чтобы актуатору хватило силы открыть дверь автомобиля, следует расслабить пружину, отвечающую за возврат внутренней ручки двери.

• Чтобы расслабить эту самую пружину, следует снять ее один конец с упорного язычка, таким образом сделав ее практически не функциональной.
• Можно сделать и иначе. Не ослаблять пружину, а попробовать использовать более мощный актуатор.

Ваз 2109 двери без ручек

• Приводы ставим горизонтально вдоль двери.
• Подключаем их к сигнализации(см.Сигнализация на ваз — выбираем и устанавливаем сами) и кнопке, в соответствие со схемой.
• Прикручиваем приводы к тросу от замка и настраиваем их ближе.

Примечание. На всякий случай, если вдруг заклинит замок, то открыть дверь можно будет только через стекло или багажник . Поэтому не стоит его плотно закрывать, если что.

Второй способ или соленоид

Без дверных ручек Ваз 2109

Этот способ предполагает использование соленоида вместо актуатора. Стоит эта деталь недорого – около 500 рублей.
По сути, соленоид – это втягивающее устройство, которое способно, как и актуатор развивать усилие в 15 кг. Но в данном случае соленоид потребляет и больше энергии.

Соленоид двери Ваз 2109

Для того, чтобы установить эту деталь, следует:

• Демонтировать замок двери и выкинуть все лишние составляющие, такие как стандартный актуатор, тяги приводов и так далее. Замок выкидывать нельзя, его нужно оставить.

Примечание. Следует учитывать, что очень большое противодействие оказывает пружина наружней ручки. Поэтому ее нужно будет смазать и убрать.

• Устанавливаем вместе с соленоидом и кнопки, которые идут в комплекте.
• Схему подключения делаем с дополнительным каналом сигнализации, посредством реле.
• Минус выводим на кузов автомобиля.
• Дальше делаем в двери отверстие под соленоид.
• Такое же отверстие делаем на замке и укрепляем тросик.

Примечание. Легче настроить тросик, чем жесткую сцепку.

• Не забываем использовать болт и квадратную шайбу.
• Дальше через тросик продеваем соленоид и крепим его.

Совет. Настраивать легче через вытянутый соленоид и расслабленный замок.

Получается в итоге, что соленоид работает вместо наружной ручки, а дверь закрывается как обычно. Захлопнул дверь и все.

Третий способ классический

Опять же делаем открывание дверей через кнопку.Инструменты и материалы.
На одну дверь понадобится:

• 2 привода центрального замка (один обязательно мощнее другого).
• Кнопка, благодаря которой проводится замыкание первого контакта (такая кнопка обычно ставится на багажник и стоит всего-то 40 рублей).
• Хорошо функционирующий механизм замка, который находится во внутренней части двери.
• Несколько метров провода.
• Сигнализация.
• Кусок металла и сварочный аппарат, которым завариваются все дырки из-под ручки двери.
• Комплект отверток, плоскогубцы и прочие инструменты.

• Снимаем обивку двери.
• Ручку с внутренней стороны двери откручиваем (крепится она всего двумя болтиками).

Установка дверей без ручек на Ваз 2109

• Снимаем ее, а затем откручиваем внешнюю часть замка.
• Откручиваем направляющую стекла со стороны замка, а затем ее убираем подальше.
• Соединительные тяги с внешней ручки подвергаются демонтажу.
• Внутренняя часть замка также снимается.
• Ослабляется, как в двух описанных выше способах, пружина.
• Ставим новый замок.
• Старую тягу подсоединяем к новому замку, выпрямив ее молотком по ровной поверхности.

Двери без ручек Ваз 2109

Примечание. Чтобы легче было поставить старую тягу, нужно ее просто прикрутить внутреннюю ее часть к наружной.

• Устанавливаем приводы на замок.
• Подключаем их к сигнализации по специальной схеме.

Специальная схема подключения

• Приводы устанавливаются горизонтально.

Примечание. Важно знать, что привод, который послабее, идет наверх, а второй устанавливается под ним.

• Теперь завариваем оставшиеся отверстия от ручки.
• Проверяем работу.

Совет. В случае сомнения, что все получится правильно, рекомендуется пока не снимать ручки, а оставить их до самого конца операции. Если же все прошло удачно, то тогда уж и снять. Можно также вместо ручек прикурить специальные пластмассовые заглушки.

Процесс модернизации дверей Ваз 2109

Кроме того, Ваз 2109 – это автомобиль, куда можно попасть и через багажник, если что. Поэтому опасаться не стоит.
Рекомендуется также придумать и установить аварийную кнопку. Она может находится под капотом или где-нибудь еще.
Если вдруг что-либо пойдет не так, то открыв капот, можно открыть и двери.

Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.

Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.

Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р

Снимаем обшивку водительской двери.Отсоединяем колодку, идущую на актуатор от блока управления стеклоподъемниками и откручиваем два самореза крепления актуатора.Откручиваем два болта крепления замка двери и снимаем его.Теперь внутренний привод замка стал более подвижным. Отпускаем привод немного вниз и совмещаем последний саморез крепления актуатора с отверстием в двери. Откручиваем саморез, снимаем актуатор с зацепа тяги и выниваем его.

Вот он виновник. Прослужил 4 года.

Позже разберу и выложу фотоотчет.

Устанавливаем новый актуатор в обратной последовательности. Подключаем блок управления стеклоподъемниками и проверяем работу.Устанавливаем замок на дверь.Устанавливаем обшивку двери на место.

Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре

Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора соленоид Lada Priora 2172 2172 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Если ЦЗ не работает

Когда центральный замок открывает, но не закрывает двери, или имеются другие проблемы, а автомобиль оснащен сигнализацией, проверка начинается с ее тестирования. Если ЦЗ не срабатывает от ее пульта, но прекрасно работает от собственного или от кнопки, причина в сигнализации. Если же причина не в ней, придется повозиться. Полный отказ ЦЗ характеризуется едва различимыми щелчками приводов, кнопки для ручного открывания дверей будут оставаться неподвижными.

В этом случае первым делом потребуется проверить предохранитель, ведущий к центральному замку. Предварительно следует уточнить схему ЦЗ, поскольку предохранителей может быть несколько. Очень часто именно на этом этапе и заканчивается ремонт. При выходе из строя одного из них, следует знать, что это говорит о коротком замыкании в его цепи, и проверку необходимо проводить с учетом учитывая это.

Если предохранители в норме, но не закрывается задняя дверь с центрального замка, или просто возникают трудности при управлении с кнопки, следует проверить подходящие к ней провода на предмет целостности и наличия окисла на клеммах, а саму кнопку на предмет «залипания». Заодно стоит проверить и активатор, расположенный в водительской двери – если он не получает питание или управляющие сигналы, все остальные активаторы также оказываются нерабочими.

Часто об этом же свидетельствует и ситуация, когда не закрывается водительская дверь с центрального замка или с брелока. Проблема с подачей питания часто становится причиной того, что не закрывается центральный замок с ключа. В этом случае проверяются провода на предмет присутствия электрических импульсов, а также проверяются качество контакта/целостность кабелей, а в последнюю очередь – концевики дверей.

Центральный замок: обзор, ремонт, программирование

Система открывания двери без ключа Honda Civic 96-00

Брелок центрального замка Honda Civic 1996-2000

За этот большой отчет выражаю благодарность Александру Куликову.
Система дистанционного управления центральным замком состоит из 3х компонент: крышки-приёмника, блока управления цз и брелока-передатчика.
Приемник ЦЗ находится за зеркалом заднего вида, блок управления ЦЗ находится на водительской двери под обшивкой ближе к передку, брелок должен висеть на ключах. Активными компонентами являются соленоиды закрытия замков водительской и пассажирской двери.
Есть 2 типа системы, одну устанавливали с 96-97 год, другую с 98-00 год. брелоки и крышки у них разные. Т.е. Блок управления 98-00г. не реагирует на брелок 96-97г. и наоборот. Есть комплектации, в которых система устанавливалась штатно, нужно лишь запрограммировать брелок. У меня EJ9 и установлен более дешевый блок управления цз MITSUBA. От брелока он работать не будет, поэтому пришлось искать весь комплект. Описывать буду систему, которую устанавливали с 96-97. Т.к. все компоненты, мне удалось собрать полностью и разобраться в принципе работы.

Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г.

Подключение (если не устанавливалось штатно)

Блок управления находится в водительской двери. В место штатного блока фирмы MITSUBA устанавливаем BZT. Фишки у них одинаковые, а вот расположения проводов разное. Аккуратно разбираем фишку и переставляем провода местами, плюс добавляем два провода. Один сигнальный с крышки-приёмника (5), второй (6) идет на замок зажигания (его предназначения мне не совсем ясно, приходит на ум что замок дери не реагировал на нажатия брелока, когда ключ в замке зажигания).

Распиновка и расположение проводов центрального замка

Распиновка коннекторов ЦЗ BZT и MITSUBA

Проверяем на исправность блок управления цз

К контакту 1 подключаем “+”, к контакту 2 подключаем “-”, к контакту 5 кратковременно подаём “-“. Реле в блоке должно щёлкнуть. Остальные контакты проверять нет смысла. Если реле работает то блок исправный, если нет, то его можно выкинуть.

Передатчик (брелок) 96-97г.

Брелок представляет собой инфракрасный передатчик, который отправляет особый код на приёмник. По сути это пульт дистанционного управления, как у телевизора. Передача сигнала идёт на небольшое расстояние и направлять его нужно через стекло автомобиля прямо на приёмник. Брелок не разборный, две половины намертво склеены между собой. Что бы разобраться в его устройстве, пришлось разломать на две половины. После склеить и долго полировать, пытаясь избавиться от трещин.

Брелок 96-97г. PN 72147-S04-G01

Проверяем на исправность.

Т.к. человеческий глаз не может увидеть инфракрасный свет. То направляем брелок на любую фото камеру (телефона, фотоаппарата без разницы) и нажимаем кнопку на брелоке. Должны замигать два диода на экране вашей «камеры», плюс работа дублируется миганиям обычного красного диода.

Проверка на исправность ИК передатчика брелока ЦЗ

Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.

Приёмник находиться в декоративной крышки салонного зеркала заднего вида. Характерная особенность: полусфера из черного пластика. На плате установлен не только приёмник, но и устройство хранения и перезаписи кода брелока.

Приемник BZT ЦЗ Honda 72141-S04-G01ZC

Подключение (если не устанавливалось штатно)

Распиновка BZT Приемника 4 пиновый разъем

Распиновка. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г.

Не представляю, как можно проверить на исправность приёмник. Т.к. плата потребляет минимальное количество энергии, и не подаёт ни каких признаков жизни. Пока не запрограммируешь брелок. Поэтому переходим сразу к программированию.

Программирование цз под код брелока.

Как описывают люди, которые уже успешно программировали цз. Нужно установить ключ зажигания в 1-е положение, потом повернуть во 2-е и нажать кнопку на брелоке (направив его на чёрную полусферу крышки-приёмника). После вернуть ключ в 1-е положение. Так проделать нужно 6 раз, пока не среагирует цз
Но на самом деле всё гораздо проще. Когда ключ повёрнут в 2-е положение “+” приходит на предохранитель № 14 в блоке под рулём, если ключ повёрнут в 1-е положения “+” обрывается. Т.е. достаточно подключить крышку-приёмник и блок управления цз к питанию, соединить сигнальный провод (5-й контакт блока управления и 4-й крышки-приёмника) подать “+” на 3-й контакт крышки-приёмника, нажать на кнопку брелока. После убрать “+” от 3-го контакта. И так повторять, пока реле в блоке управления не щёлкнет. Проделал это дома, с 4-го раза реле в блоке управления стало щёлкать, при каждом нажатии кнопки брелока.

Брелок 98-00г. у этой системы вид изменён, но принцип работы должен быть таким же. И метод программирования тот же.

Приёмник (3 провода) 98-00г.

С началa мне попалась крышка-приёмник с 3-я контактами. Которую подключил к блоку управления цз 96-97г. И получилось так, что реле в блоке стало жить своей жизнью. Самостоятельно щёлкать, когда ей вздумается. После стало понятно, что плата в крышке — это обычный приёмник, который принимает инфракрасный свет, преобразует в импульсы и отправляет в блок управления цз А так как блок управления 96-97г. рассчитан на то, что импульс пришедший на него открывает-закрывает замок. То реле блока управления 96-97г. срабатывает на любой инфракрасный свет, попавший на крышку-приёмник 98-00г. Т.е. устройство, которое запоминает и сравнивает код с брелока, должно находиться в блоке управления цз 98-00г.

Приемник 72141-S04-901ZB крепление за зеркалом заднего вида.

3х пиновый разъем приемник.

Распиновка. Приёмник (3 провода) 98-00г.

Блок управления цз 98-00г., крепится на двери водителя

Цветовую схему и расположения контактов описать не могу. Т.к. кроме этого изображения, у меня больше ни чего нет. Но, судя по крышки – приёмнику 98-00г., контакт который нужен для программирования брелока, должен находиться в блоке. Скорей всего это тот, который идёт на “датчик ключа зажигания” 96-97г. Так же, возможно расположения контактов на фишке, блока 98-00г. отличается от блока 96-97г.

От теории к практике. Установка системы открывания без ключа.

Снимаем обшивку двери и извлекаем блок управления цз MITSUBA. Разбираем фишку и меняем провода местами, согласно схеме. Добавляем два отсутствующих провода. Что бы не колхозить, раздобыл испорченную косу, с которой снял подходящие мамы с проводами. Цвет проводов выбрал на свой вкус.

Блок управления ЦЗ Mitsuba

Блок управления ЦЗ

Т.к. в комплектации EJ9 штатно не устанавливали соленоид в водительской двери, установил обычный 2-х проводной. Соединил его с проводами, идущими на соленоид пассажирской двери (жёлтый с красным, белый с красным). По совету человека, который успешно реанимировал штатный цз на своей машине. Поменял соленоид и в пассажирской двери. Хотя, то же заметил странную особенность штатного соленоида, время от времени не доводить тягу до конца, оставляя кнопку в среднем положении.

Блок управления установленный на водительской двери

Установленный соленоид на двери водителя

Устанавливаем крышку-приёмник. Снимаем обивку крыши, предварительно наметив место для прорези под фишку и фиксатор. На испорченной косе нашлась нужная ответная фишка, в которую установил провода, выбранные на свой вкус.

Приемник центрального замка расположенный за зеркалом заднего вида.

Прорезаем в обивке крыши намеченное место. Тянем провода и подключаем согласно схемы (см. Приёмник с логотипом BZT (4 провода) 96-97г выще). 1-й контакт, который должен идти от предохранителя №47. Запитал от магнитолы, которая то же идёт от предохранителя №47. 2-й взял от корпуса. 3-й не стал подключать, т.к. уже запрограммировал брелок дома. 4-й соединил с блоком управления цз Не стал подключать 6-й контакт на блоке управления (см. Блок управления цз с логотипом BZT 96-97г), но вывел провод в салон. Что бы подключить, если понадобиться.
Возможно, понадобиться синхронизация соленоидов. Когда один замок будет открываться, а другой закрываться и на оборот. Тогда меняем провода местами, на одном из них.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

• Москва
• Санкт-Петербург
• Минск
• Уфа

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Принципиальная работа центрального замка

• Разблокировка производится путем открывания ключом замка водительской двери.
• В конструкции предусмотрено производить разблокировку остальных дверей пассажирами по своему усмотрению.

Центральный замок не закрывает двери

• Каждая дверь ваз обеспечена отдельно смонтированными моторедукторами, с подсоединением к тягам блокировки.
• Редуктор состоит из электродвигателя с постоянным током, а возбуждение производится постоянными магнитами с приводом в действие шестерен рейки.
• В конструкции моторедуктора с водительской стороны предусмотрен переключатель, который срабатывает при нажатии фиксатора блокировки или от поворота ключа в замке двери.
• При замыкании контактов включателя сигнал поступает на электронный блок управления и происходит включение в работу всех расположенных в дверях моторедукторов.
• Они приводят в действие тяги, которые в свою очередь производят рычагами блокировку/разблокировку дверей.
• Конструкция блока управления предусматривает автоматическую разблокировку всех замков дверей во время дорожно-транспортного происшествия (удара об препятствие).

Причины выхода из строя и их исправление

Если центральный замок вышел из строя, не работает, надо провести проверку:

• предохранителя(см. Ваз 2110: как проводится замена предохранителей);
• проводов, разъемов;
• центрального блока управления;
• работу моторедукторов.

Примечание: вышедший из строя блок управления и моторедукторы ремонту не подлежат, поэтому их необходимо заменить новыми агрегатами.

• При поломке центрального замка необходимо сразу производить его ремонт.
• Причину выхода его из строя выявить не сложно и провести ремонт самостоятельно во многих случаях не составит большого затруднения.
• При выявлении причин более конструктивного характера, необходимо проводить замену его деталей в сборе.

Полная конструкция центрального замка состоит из:

• активатор – электропривод;
• электрических клемм проводов;
• тяг приводов.

Подключение центрального замка

Поломка замка чаще всего объясняется выходом из строя мелких деталей. Электропривод устанавливается от различных поставщиков. Детали могут нести в себе небольшие отличия в прилагаемых усилиях и особенностях конструкций. Но работа, производимая ими, не несет больших отличий.

Внешний облик

Помимо изменения конструкции ходовой части, завод дорабатывал и элементы экстерьера машины. Переднюю и заднюю части автомобиля оснащали защитным каркасом. На заднем каркасе имелся кронштейн для наружной навески запасного колеса. Для машин предлагались пять различных цветов окраски кузова и всего один вариант ткани для сидений. Все автомобили оснащались одним типом легкосплавных дисков с диаметром 15 дюймов и резиной с размером 195/60 R15. Задняя часть обычного «Кантри» представлена на фотографии.

Описание «Гольфа Кантри» будет неполным без упоминания о специальной лимитированной версии «Хром Эдишн». В этом варианте все металлические элементы внешнего обвеса имели хромированное покрытие. Колесные диски таких машин имели оригинальный дизайн. Дополнительно машина оснащалась боковыми подножками. Фотография машины «Кантри Хром Эдишен» — ниже.

Такой вариант был доступен только в одном варианте окраски с отделкой салона светлой кожей. Всего изготовили 558 экземпляров такой версии.