Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сопливит масло из под гбц

Почему масло протекает из под головки блока цилиндров

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

  1. Сущность неполадки
  2. Чем грозит деформация прокладки
  3. Причины повреждений накладки

daiver
Ну и у меня тоже текло. и ничего не шлифовал. Всё поставили так. И опресовка и шлифовка головки блока в этом случае не так и нужна. при замене Прогладки. Надо нулёвкой всё почистить и всё.
Шлифовка проводиться в других случаях.

Покрайне мере мне делал Денис (Dick) и я доволен. И про шлифовку ничего несказал. И помоему правильно.

Причём тут перебор? и шлифовка? Шлифуют поверхность на Алтушке рядом с турбомоторс (минут 10 ехать) цена вроде 600 или 1000 руб максимум. Я непонимаю твоей экономии тогда. (если это было так необходимо.
И помоему даже не 600 руб а меньше.

При замене прокладки ГБЦ болты ГБЦ менять тоже на новые обязательно!

Lupo Регистрация 07.06.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 41 Сообщений 144

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Форь EJ251 атмо.
Пробег 200 тык
Течёт уже год. Вся нижняя защита, рулевая рейка, нижняя часть двигателя в мотороном масле с грязью.
Крышка ГРМ и клапанные сухие. Масло висит каплями на стыке блока и головки.
Кое-как отмыли всё вытерли, везде сухо, проехались. мокреют прокладки ГБЦ.
При этом, в картере эмульсии нет, в расширителе не булькает.
Не пойму как в этих условиях могут течь маслом прокладки ГБЦ?
А может всё-таки течёт не там?

Скидывать головы, менять прокладки? Это я понимаю. А может просто надо прротянуть болты ГБЦ? Всё-таки 200 тык туда не лазили. Может шпильки малость растянулись.

Подсажите пожалуйста к чему готовиться.

Такой темы не нашёл.

это первая суба с такой бедой. уникальный случай

сними их и пересади на герметиг. это самая субаровская болячка)

Да лучше не снимая замазать — самый цымус!)))

Глумиться над чужой бедой грех!
Совести у вас нет!
У меня тут бяда, а им весело!
Ну да ладно, веселитесь наздоровье.

у нас тоже катает ЁЖ251 и вроде как так же между головой и блоком течь масла.Сам не видел но утверждают, а мне ох как хочется в это не верить.
пробег в районе 300т.км

Такой темы не нашёл.

Форь EJ251 атмо.
Пробег 200 тык
Течёт уже год. Вся нижняя защита, рулевая рейка, нижняя часть двигателя в мотороном масле с грязью.
Крышка ГРМ и клапанные сухие. Масло висит каплями на стыке блока и головки.
Кое-как отмыли всё вытерли, везде сухо, проехались. мокреют прокладки ГБЦ.
При этом, в картере эмульсии нет, в расширителе не булькает.
Не пойму как в этих условиях могут течь маслом прокладки ГБЦ?
А может всё-таки течёт не там?

Скидывать головы, менять прокладки? Это я понимаю. А может просто надо прротянуть болты ГБЦ? Всё-таки 200 тык туда не лазили. Может шпильки малость растянулись.

Подсажите пожалуйста к чему готовиться.

головы снять , шлифануть , и поставить на место , на новые прокладки ГБЦ .
все .

Т.е. простая перенатяжка болтов головы эффекта не даёт? Проверено?
Я почему про болты всё думаю. ведь движок никогда не перегревался, чтобы бошки покоробило. Металлическая прокладка усохнуть тоже не может.
А вот болты имеют свойство вытягиваться. уж через 200 тык точно. (по опыту владения другими авто).

Последний раз редактировалось Mehаnik; 12.12.2012 в 21:36 .

сорванная резьба гарантирована! не надо искать чудес, там где их нет. заодно и кольца поршневые замените, срок их уже подошёл*

прокладки поставить ремонтные, а то придеццо на сотом бензе ездить )))

Тута на всех одна бяда и болезнь — субару называется))))) И смеемся сами над собой, чтоб не плакать.. И совесть давно жаба придушила)))
По теме: снимаем двигатель, головки шлифуем, притираем клапаны, меняем кольца, собираем на новые прокладки.. Жабу расстреливаем предварительно)))

Последний раз редактировалось buklet; 13.12.2012 в 01:55 .

Ром , не надо снимать 1 мм , тогда и прокладки не придется ставить от турбо

Ну не. я имелл ввиду не просто «подкрутить», а ослабить, и потом по стандартной многоэтапной схеме затянуть, которая в букваре прописана. Резьба не пострадает, а вот будет ли эффект?

Ох, а я уж подумал случилось что-то страшное. давно сюда не заглядывал. 🙂
Ну тогда всё впорядке! Сообщество субароводов живо. FHI может спать спокойно.

Получается прокладка АА610 это наше всё? Ну чтожж. будем поискать.
Спасибо.

Ну, короче, делюсь опытом.
Поскольку всё-равно надо было скидывать клапанные крышки и менять сальники свечных колодцев (текли безбожно, надо оторвать руки тому инженеру FHI, который придумал такую бестолковую конструкцию этого узла, и тому технологу, который сварил такой состав резины, который через некоторое время становится ебонитом, хоть шахматы тачай), решено было заодно и болты голов покрутить. Тем более, что в SOHC с этим нет никакой проблемы — все болты легко доступны.
Делал так:
1) Открутил все болты примерно на 1 оборот.
2) Закрутил центральные до 35Нм, боковые 15Нм
3) Дотянул все болты на 180 град по схеме в четыре круга по 45 град.
4) Всё собрал, завёл, прогрел, погазовал.
Постояло ночь — остыло и оп-ля — под головами всё сухо!
Прошлый раз после тшательной отмывки мяслянной грязи снизу, на след утро уже висели свежие жёлтые капли.

Последний раз редактировалось Mehаnik; 17.12.2012 в 09:44 .

Течет масло на стыке головки и цилиндра……..

Течет масло на стыке головки и цилиндра. Прокладку медную новую поставил. Есть сомнение, что это из трубочки сочится, что служит для слива масла из головки в картер. У кого было что подобное, скажите что делали.

Прочисти трубочку сливную, у тебя масло в головы переливает и течёт через шпильки.

[Редактировано 5/5/2004 PILOT666]

Трубочка у мя чистая. Может еще что?

Подтяни тоды её. Я её сажал на герметик и подтягивал газовым ключём

Ясно, сенкс! Попробую. А вот еще фишка. Левые цилик чуть посвистывает. Шпильки затянул, прокладка медная целая. Вот только соединение с карбюратором не проверял еще. Что б это могло быть? С увеличением оборотов свист исчезает.

я разок доподтягивался. нахрен шпильку обламал и еще под самый корень!
кстати у меня тож посвистывает на холостых.

Так что типа теперь так и ездить. ниче сделать нельзя?

У меня та же ерунда со свистом на низких оборотах. Причем, сначала, когда подтянул головку и отрегулировал зазор на клапанах свиста не было. Потом, после тщательного прогрева свист появился и потом, на холодном не прошел. Подтянул голову еще и снова клапана отрегулировал. Свист прекратился, но потом снова появился, но уже меньше. Думаю, что проблема в том, что когда разогревается двигатель, зазор на выпускном клапане обирается совсем и выпускной клапан не до конца закрывается. Подтягивать голову не буду, но клапа проверю.

Ладно! Спасики всем! Очень помогли!

А с течью может проблема быть еще в том, что на стыке трубочки и дренажного отверстия попал песок и трубка плотно прилегает. Как масло прогреется — так и начинает течь.

Читать еще:  При каком пробеге меняются тормозные колодки

В общем проблема течи и свиста у меня оказалась только в одном — не плотно прилегает головка к цилиндру — завтра буду устранять

Хм, на днепрьсоне течь не зависит от плотности прилегания. Либо, как сказано, течёт по резьбе тубки, либо, если неплотно или косо затянуты гайки головки, может течь место прилегания трубки к картеру, но тогда сцать должно из-под основания горшка, а не из-под бошки. Кроме того, послушай, будет ли свистеть, если снять клапанную крышку. Может сосать воздух через прокладку либо болт.

для Pooh: Но течь то есть все же!

Резьба трубки. Я в своём на резьбовой герметик заворачивал. Течь перестало.

fagotmotors

Есть еще одна хрень, очень мучала меня она однажды.
Свистело на холостых на холодном, а на прогретом (на холостых) — возрастало
что только не делал. оказалось что пропускали направляющие крышки головки !
Отбортовки для плотного соединения у них конечно есть — но кто по ним молотком стучал
— не известно.
ОТ ЗЛОСТИ выдрал все 4 шт, дырки выровнял сверлом, нарезал резьбу, посадил новые,
но так как злость еще не прошла — усугубил все это дело эпоксидкой.
Прошло года 4 — еще не свистел — а хоть раз свистнет — повешусь наверно..

В камасутре к Уралу рекомендуется трубочку раскернить, если масло подтекает.

Насчет свиста, свистеть может и при неплотном прилегании котла к картеру. У меня так было. Я думал через стык головки к горшку сифонит и как только не извращался, а оказалось.

проссачивается масло возле 4-го цилиндра

  • Ответить

#1 MilitarySE

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 100
    • @Упоминание

    Только все повытраю, проедусь км 500 и опять возле свкчи четвертого цилиндра и вся коробка в масле.
    Из под клапанной крышки не течет. З горловины тоже сухо, из под трамблера тоже не течет. Мокро уже только там где прилегает постель распредвала к ГБЦ. Что делать? Болты дотянуть или что? Из под прокладки ГБЦ вроде не течет.
    Или вокруг постели герметиком намазать.
    Двигатель c16nz

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Scar2

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 244
    • Город: Челябинск
    • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 lavren66

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 154
    • Город: Злынка Брянской обл
    • Автомобиль: Opel Ascona C, 1983, 13S, sedan, solex 21083
    • @Упоминание

    Просто вокруг герметиком помазать не поможет. Постель распредвала к голове на герметик — да. Но это болты откручивать надо и вероятно прокладку под головкой повредишь, потечёт. Есть смысл попробовать болты чуть-чуть подтянуть, без фанатизма и по схеме затяжки. Если схемы затяжки с прокладки под головкой нет, или производитель прокладки не известен, то подтягивать «змейкой» (спиралью), начиная с середины.

    «Без фанатизма» — это градусов на 15 все болты поджать. Не более того. Тут надо осторожно, можно навредить. Все болты поджимать на одинаковый угол. Сделай из картонки шаблон. Если какой болт ни в какую не тянется, то ну его, не трогай. Можно и голову ему свернуть при очень сильной затяжке.

    Сообщение отредактировал lavren66: 11 Март 2015 — 15:30

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 MilitarySE

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 100
    • @Упоминание

    Распространенные причины и решения

    Основными причинами течи масла из двигателя являются неполадки системы вентиляции картера движка, износ прокладок и сальников, пробой поддона и низкое качество средства.

    В некоторых узлах (например, поршневых кольцах) она не вытекает, а сгорает. При этом под днищем автомобиля не всегда остаются характерные лужицы, но уровень масла будет недостаточным для смазки двигателя.

    Прокладки фильтра

    При замене смазки в моторе нужно сменить также и масляный фильтр. Перед установкой уплотняющую прокладку фильтра обязательно смачивают маслом. Это позволяет плотно прижать резину к стыку с корпусом двигателя. Если забыть о смазке, то при сборе конструкции прокладка будет деформирована из-за трения и смещения.

    Если масло капает из-за неверно установленной прокладки фильтра, то есть несколько путей решения проблемы:

    • сильнее прикрутить фильтр к корпусу;
    • пересобрать этот узел, плотно прижав резиновую прокладку на место;
    • при сильной деформации уплотнителя – заменить прокладку.

    В большинстве случаев для устранения течи достаточно подкрутить фильтр.

    Сальники коленвала

    Масло внутри двигателя распределяется под давлением или самотеком. При подаче под давлением капли смазывающего вещества могут разбрызгиваться и вытекать за пределы рабочего узла. Чтобы избежать потери моторной смазки, в отверстия устанавливаются уплотнительные кольца (сальники).

    Деформация сальников коленчатого вала – одна из наиболее частых причин масляной утечки. Вал выходит из силового агрегата наружу, поэтому течь из этого узла легко обнаружить при стоянке. Износостойкая резина теряет эластичность из-за агрессивного воздействия автомобильной химии, загрязнений и высокой температуры.

    Наиболее характерные причины повреждения сальников – это частое применение промывки для мотора, использование плохого масла, перегрев движка, несвоевременная замена смазки и фильтра. При использовании качественной автохимии и оригинальных деталей срок службы уплотнителей коленвала составляет не более 200 тыс. км.

    Важно! Чтобы устранить течь, потребуется полностью заменить деформированные резиновые колпачки.

    Для замены переднего сальника необходимо:

    1. Установить автомобиль на смотровую яму, обеспечить доступ к шкиву привода на коленчатом валу (требуется включение ручника и фиксация механизма на 4 передаче).
    2. Снять дополнительное оборудование, чтобы получить доступ к ремню газораспределительного механизма.
    3. Ослабить крепление шкива коленвала и ролик ремня ГРМ, снять ремень.
    4. Снять приводную шестерню с вала, вымыть и очистить его хвостовик.
    5. Поддеть сальник инструментом, избегая повреждения посадочных мест, протереть их ветошью.
    6. Смазать маслом новую деталь и посадить ее на место (кромки не должны подворачиваться при надевании).
    7. Забить сальник до упора, собрать механизм.

    Задний сальник меняется при течи между движком и коробкой передач. Передний уплотнитель выходит из строя чаще заднего. Чтобы избежать повторной разборки узлов механизма, вместе с сальниками часто меняют подшипники коленвала.

    Маслоотражательные колпачки

    Маслоотражательные (маслосъемные) колпачки называются сальниками клапанов. Они расположены в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ) и являются частью ГРМ. Основной целью установки этих уплотнителей является профилактика течи из впускных и выпускных клапанов.

    При неисправности сальников масло может попадать в камеру сгорания и издавать неприятный запах. Остатки масла образуют слой нагара, который мешает работе двигателя и ускоряет его износ. Сильнее всего этот эффект выражен, если машина имеет большой пробег без ремонта или владелец использует некачественную моторную смазку. Для решения проблемы потребуется заменить поврежденные колпачки.

    Как менять сальники клапанов:

    1. Отключить аккумулятор, отсоединить проводку и выкрутить свечи.
    2. Снять крышку ГБЦ.
    3. Выставить первый цилиндр в мертвую точку (ВМТ) по меткам на ГРМ.
    4. Демонтировать ГБЦ, вынуть распределительный вал, снять роликовые рычаги (рокеры), запомнить порядок их установки.
    5. Надавить съемником (рассухаривателем) на пружины клапанов ГРМ, вынуть фиксирующие детали (сухари) длинногубцами, пальцами или пинцетом.
    6. Снять тарелки клапанов, пружины и шайбы (пружины должны строго соответствовать клапанам, поэтому менять сальники следует по очереди).
    7. Снять маслоотражательные колпачки.
    8. Перед установкой новой детали снять с нее пружину, смазать маслом, впрессовать на место и надеть пружинку.
    9. После замены всех сальников произвести сборку механизма.

    Маслосъемные колпачки можно заменить и без полного снятия ГБЦ, но это не позволит очистить нагар со всего рабочего узла. Менять их рекомендуется каждые 30-50 тыс. км пробега.

    Неприятный запах и синий цвет выхлопа может свидетельствовать не только о поломке колпачков, но и о неплотном прилегании клапанной крышки. Уплотнить соединение можно с помощью автомобильного герметика с хорошей термостойкостью. Лучше всего подойдут Permatex Anaerobic Gasket Maker, Dirko Spezial-Silikon, Reinzoplast и Done Deal.

    Читать еще:  Хорошие шины на зиму r15

    Перед заменой нужно тщательно очистить и обезжирить поверхность крышки. Герметизирующий полимер вулканизируется в течение 24 часов.

    Поршневые кольца

    Залегание поршневых колец приводит к загрязнению маслосъемных колпачков и головки цилиндрового блока.

    Смазка попадает в камеру сгорания, что приводит к повышенному износу и перегреву движка, появлению синего дыма и перерасходу («жору») масла. Со временем загрязнение, избыточный нагрев и некачественная смазка провоцирует старение всех прокладок и сальников мотора.

    Какие меры помогают при решении проблемы:

    • промывка мотора средствами для раскоксовки колец (Fenom Декокер, РиМет, Антикокс Verylube, WYNNS COMBUSTION CHAMBER CLEANER, GZOX INJECTION и др.);
    • замена поршневых колец и поврежденных расходников, заливка качественного масла;
    • капитальный ремонт движка.

    Датчик давления

    Если струйка масла бежит из-под датчика, необходимо проверить целостность уплотнителя и качество крепления. Определить источник проблемы при случайном осмотре под капотом может быть сложно, т.к. масляные следы остаются на крышке ГБЦ, защите картера и других узлах.

    Как восстановить целостность соединения:

    • нанести новый герметизирующий слой;
    • поменять прокладку на стыке датчика и отверстия;
    • купить новый датчик (при браке детали или трещинах на стыке).

    Через целостное крепление смазка не выдавливается, поэтому причиной протечки может стать повреждение резьбы. В этом случае рекомендуется заменить датчик или тщательно обработать анаэробным герметиком.

    Течь между двигателем и КПП

    Течь масла между двигателем и коробкой переключения передач может быть обусловлена следующими факторами:

    • поломка, износ узлов двигателя или КПП;
    • люфт, дефекты и амортизация валов;
    • ослабление креплений;
    • старение герметизирующего слоя и прокладок;
    • износ или повреждение коренного и заднего сальника, уплотнителя первичного вала КПП;
    • выход из строя масляного насоса;
    • применение смазки с низкой вязкостью;
    • неисправности в системе вентиляции и др.

    Утечка моторного масла наблюдается при проблемах с силовым агрегатом. Отделить неисправности двигателя и КПП можно с помощью диагностических щупов.

    В большинстве случаев течь со стороны мотора связана с повреждением заднего сальника коленчатого вала. При длительной эксплуатации или некачественной смазке резина теряет эластичность, поэтому после прогрева двигателя смазка просачивается из-под уплотнителя. Проблема может наблюдаться и с другой стороны: если упорные кольца коленвала изношены, то в щель между ними и прокладкой также проникает масло.

    Ускорить износ уплотнителей могут прорывы отработанных газов через поршневые кольца, длительный простой автомобиля и повышение давления в картере вследствие забитой вентиляции.

    Для замены заднего сальника вала необходимо:

    1. Отсоединить КПП и сцепление.
    2. Снять поврежденный резиновый уплотнитель.
    3. Очистить посадочное место детали от следов масла и нагара, снять загрязнения с ближайших узлов.
    4. Установить новую деталь, собрать отсоединенные узлы.

    Если после замены течь продолжается, необходимо тщательно очистить механизмы от масла, на короткое время завести двигатель и установить источник протечки. Метод решения проблемы зависит от того, какой узел машины требует ремонта.

    Другие причины

    Другие причины протечкиМетоды решения
    Неисправность впускного коллектораЗакрепление трубки коллектора, замена клапанов, смена всей детали
    Пробой поддона картераСварка повреждений, заделка «холодной сваркой» или эпоксидным клеем с металлическим порошком
    Засорение системы вентиляции картерных газовСнятие и промывка сеток и крышки ГБЦ, корпуса маслоотделителя керосином Смена моторного масла
    Протечка в области трамблераЗамена сальника или уплотнительного кольца
    Прогар, пробой прокладки ГБЦЗамена прокладки и крепежа

    Подскажите плиз, мотор 2AZ-FE камри 30-ка европейка, проблема в следующем — давит масло где то сзади в райооне натяжителя цепи, масло капает на насос ГУРа и на пыльник шруса, сзади все в масле, надоела эта грязь, буквально 2 недели назад мотор ремонтировал, были вытянуты 2 болта ГБЦ, спасибо огромное Пан-Диману и его другу который в г. Зеленоград живет, очень помогли, т.е. болты теперь нормальные, ГБЦ шлифовали, а масло все равно давит и не могу понять откуда, неужели из под ГБЦ ?, может у кого был такой случай, я уже все облазил на сколько возможно, устал с этой машиной уже бороться, может кто подскажет как точно определить откуда масло, там очень место противное и толком ничего не просматривается даже с ямы.

    А Пан Диман «по гарантии» не возьмётся устранить?
    Тут вариантов то не много — прокладка и сальники. Другое дело — почему давит? Возможно, движок очень сильно был перегрет, так, что подзалегли кольца. Соответственно газами давит масло во все щели.

    Один-в-один была точно такая же история после первого пилотного ремонта ГБЦ по замене болтов. Течет из-под передней крышки. Где-то плохо промазали герметиком. Вытекает просто самотеком. Когда второй раз перебрали и промазали крышку по уму — все стало ГУД.

    Вот и мне так кажется что из под крышки т.к. в сервис отдавал не в официальный, а эти мотор такой толком не знают, оня даже машину завести не смогли после ремонта пока я не приехал и не заставил клапанную крышку поднять что бы самому метки посмотреть, хотя они орали что метки стоят правильно и что проверяли 3 раза, оказалось что не правильно нифига, так вот они крышку ГРМ не снимали, а тупо от ГБЦ ее открутили и отклеили, короче ИМХО надо крышку снимать.
    А по поводу сильно перегрет и кольца залегли . я сам инжекторщик и понимаю устройство ДВС прекрасно, и что бывает когда кольца залегли и т.п. я знаю, это не тот вариант, расход масла с учетом утечки где то 1 литр на 5 т.км, так что кольца исключены.
    ЗЫ а к Пан-Диману вопросов нет, он все сделал хорошо, ГБЦ моментом прикрутилась, да и моторы он не разбирает, он тока новую резьбу и футорки делает.

    Последний раз редактировалось PUzzzLIK; 24.10.2010 в 13:51 .

    Приветствую! Так же ремонтировал мотор. Приезжал ПАН Диман!РЕСПЕКТ ЕМУ и уважуха. Всё грамотно сделал.
    В выходные проехался в наших Московских пробках. Поставил на стоянку, через 3 часа подхожу, заглядываю под машину и МЛЯ маленькая лужицО слава если смотреть от капота. Масло МЛЯ. Надо загонять на подъемник,годать откуда — себе нервы портить!Читал ИНФО по этотой проблеме. Успакаиваю себя, что это ФИЛЬТР подтекает(надо подтянуть). Масло двигателя в норме(светлое, менял). А в лужице темнее. НаПрягает .

    Последний раз редактировалось ACID; 25.10.2010 в 12:43 .

    Если смотреть спереди, то передняя крышка СЛЕВА. А что справа может течь?? не знаю

    Последний раз редактировалось ACID; 25.10.2010 в 12:43 .

    смазывал направляющие передних супортов,тоже заметил со стороны передней крышки капли на пыльнике шруза. думаю крышка течёт т.к при ремонте двигла сорвали резьбу нижних шпилек (под крышкой нет прокладки,в принципе,герметик) думаю дело в этом не только и у меня.

    Последний раз редактировалось sanechek_; 25.10.2010 в 13:03 .

    Если смотреть спереди, то передняя крышка СЛЕВА. А что справа может течь?? не знаю

    От модератора: :acute:

    С чего Вы взли, что справа? У «PUzzzLIK» в авто течет слева. Это просто в слове «слава» допущена орфографическая ошибка. Написали ж, что подозрение на масляный фильтр.

    Читать еще:  Замена сайлентблоков гранта своими руками

    Тоже пыльник весь в масле, все рычаги и все что в этом районе, еще в добавок шрусом все разбрасывает.

    а пыльник гранаты шруза не порван? см крышку переднюю,сальник на крышке, гур,далее помоему натяжитель,датчик vvti это помоему всё что находиться по этой оси с низу вверх!

    Пыльник был порван, уже заменил, ГУР не течет, хотя насос весь в масле, но если бы это был ГУР, то в бачке уже жижи не осталось бы, а она там есть и не убывает, датчик витиай сухой, натяжитель цепи сухой, а вот прям под ними и начинается масло, т.к. мотор тока что из ремонта, прокладки все новые, а течет как и до ремонта, врят ли это из под ГБЦ, все таки склоняюсь к крышке т.к. купил машину с известной проблемой по шпилькам, сатрый хозяин делать не стал, решил что дешевле продать, но ГБЦ поднимал т.к. 2 шпильки которые выдернуло на поксиполе оказались и главное держались, головку повело конечно, но антифриз не уходил и не капал, я так 7 тыс. проехал и все сухо было, но рано или поздно потекло бы все равно, по этому я решил отремонтировать пока эвакуатор еще не нужен, а проблема с утечкой масла в том районе были и до и осталась после ремонта, я знаю точно что в этот раз крышку ГРМ не снимали, видимо и в прошлый (когда старый хозяин ГБЦ снимал) тоже не снимали, очень хочется верить что это из под крышки, а не из под ГБЦ )) по идее когда из под головки давит, масло расползается по всему блоку, блок у меня сухой, да и утечка капли по сути, не смотря на то что выглядит ужасно

    ВИДЕО: Замена прокладок ГБЦ Камаз.

    Плоскость блока и головки проверялись линейками, щуп 0. Да и если бы маленькая щёлка была бы, сочилось бы очень медленно, едва влажно. А тут прям водопад Прокладку ГБЦ немного царапнул конечно при установке, но там всего лишь риска, далеко от отверстий. Тянул по книжке, правда затянулось хреново после 30нм довернуть на 90 градусов едва получилось, а по книжке надо ещё КАМАЗ течет масло из под головки блока цилиндров потом Наврятли сможет кто то реально помочь, просто высказаться Путешествия по Байкалу.

    HeadShock. А тут прям водопад Тянул по книжке, правда затянулось хреново после 30нм довернуть на 90 градусов едва получилось, а по книжке надо ещё 90. Хотя может это датчик масла не туда прикрутил.

    АЕ Egony; Egony. По идее, если из дыр под болты не вылить все масло, и потом тянуть «до усрачки», будет следующее: В двух последних случаях ручей может. А может, под башку закатилось чо? Ну, или к примеру, ключ в поцыенте забыл Я бы вообще очканул болты местами менять. Даже одинаковые. При всем стебе над аффтором, я тоже эпические косяки делал. HeadShock; Вообще то говоря, то, что тут что-то эпическое я осознал дома успокоившись и за чайком.

    Ибо не поддавалось логике, что при правильной установке и мелких косяках может так херачить без давления Ну и да, смеяться разрешается. Макс Малиновский. Прокладку переверни как надо и ставь без опаски.

    Двигатель же ещё не заводился, следовательно прокладка не испытала перепада температуры и не «выжалась». Всё будет хорошо. Ты не первый, кто её задом наперёд ставит: Макс Малиновский.

    Нифига ей не будет, уж поверь: Спасибо Надеюсь это мой последний косяк при сборке этого мотора Первый тут Очень тяжело прикручивался двиг 5A-FE к автомату И ещё одно, масло, которое задержалось в гбц, стало ядовито-желтого, мутного цвета Я так подозреваю собрало на себя остатки профама и прочей химии И в блоке цилиндров наверное тоже самое Ну думаю разбавится ещё и хватит на обкатку. Из головки попытаюсь удалить.

    Только сейчас посмотрел — головка немного того Перевернул, собрал. Не заводится собака Сначала вообще не хватала потом лучше и. В последний раз даже набрала оборотов немного с газом боюсь сильно газу даватьбросил газ и заглох. Есть идея завтра пробовать поставить обогреватели в яму на несколько часов? ВВ провода ещё можно старые поставить, но боюсь и у новых колпачки сломать, не понимаю механизм. HeadShock; Свечи кстати иридиевые старые тыщ 15 отбегали с молочно-белым налётом. Если все четко сделано то двиг сразу выходит на рабочие обороты и -5 или там ему не помеха, надо смотреть мож где какой датчик или вакумная трубка не подсоединена, бывают и с грм ошибки Трубки все по местам.

    Попробую почистить их как следует и пробовать другие варианты. Если не поможет куплю дешманские нгк или чего там ставят. Хакер с Чуркина.

    Я прокладку гбц не той стороной поставил Ибо делал всё на весу бц на лебедке висел и держа гбц на расстоянии пару см ложил прокладку. Смотрю — на направляющие встала.

    Хорошо в общем, что антифриз не залил и заводить не пытался. И теперь вопросы: А отверстия почти все кроме среднего масляного, болтов и цилиндров не совпадали. В гараже валяется почти годовалой давности китайская SAD.

    Например, сальник распредвала, впуск-выпуск? Всё же ставилось из оригинального ремкомлпекта, по сути не юзалось В книжке написано не путать длинные и короткие.

    Единственный косяк — у одного болта шайба в яму улетела а там опилки. С маслом в цилиндры. Но счастье длилось недолго, антифриз ручьем из района помпы: И выхлопная сифонит в районе гармошки, но это уже мелочь.

    Стоп-сигнал Toyota Corolla Fielder…. Гидроусилитель Toyota Corolla…. Фара 1мод. Семь автомобилей завоевали максимальную…. Mercedes-Benz показал первые…. Внешность Kia Xceed больше не является….

    Течь масла из под клапанной крышки. Почему – разбираем основные причины

    В гараже валяется почти годовалой давности китайская SAD. Итак: перевернуть и поставить установленную неправильно, поставить китайскую, или поскрести по сусекам и гнать за новой оригинальной?

    Например, сальник распредвала, впуск-выпуск? Всё же ставилось из оригинального ремкомлпекта, по сути не юзалось В книжке написано не путать длинные и короткие. Единственный косяк — у одного болта шайба в яму улетела а там опилки.

    С маслом в цилиндры. Но счастье длилось недолго, антифриз ручьем из района помпы:- дал поработать 10 минут, потом попробовал завести, заводится норм.

    И выхлопная сифонит в районе гармошки, но это уже мелочь. Airbag пассажирский Toyota Corolla…. Форсунки 2nz-fe ….

    Почему подтекает масло

    Успокоитель цепи Toyota в Новосибирске. Toyota Aygo может перевоплотиться в мини-кроссовер. как доставить…. Changan вывел на российский рынок…. Чудес не будет: с января машины…. Toyota Corolla год Sergei. Toyota Sprinter Marino год Kawasaki ninja. Toyota Corolla год cumir. Последние вопросы. Проблема с приборной панелью: не сразу на табло проявляются цифры пробега. Такое ощущение, что табло замерзло. Всем привет! Подскажыте, печка работает только на высоких оборотах.

    Ответов: Последнее сообщение: Ответов: 17 Последнее сообщение: Потекло масло после холодного пуска. Ответов: 20 Последнее сообщение: Ответов: 15 Последнее сообщение: Ответов: 8 Последнее сообщение:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector