Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стал плохо заводится дизель

Дизель плохо или не заводится на холодную, причины и почему дымит?

Ищите почему плохо заводитя дизельна машина на холодную или горячую зимой в морозы или летом? Почему не заводитяс дизель с утра и почему дымит белым, синим или черным дымом? В статье вы узнаете причины плохо или не заводитя дизель на холодную или горячею, а также почему из выхлопной трубы дымит дымит белым, синим или черным дымом.

Почти все владельцы машин на дизеле сталкиваются невозможностью завести двигатель зимой или двигатель заводится плохо – часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы заводить свой авто без проблем?

Специфика

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

  • выработка в цилиндрах, эллипсность;
  • залегание, износ компрессионных колец;
  • негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

  • проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
  • окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Плохо заводится дизель на Cittroen BX

  • Для печати
  • Перейти на страницу:

Плохо заводится дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#1 Сообщение Katran91 » 12 янв 2014 16:32

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#2 Сообщение SMi » 12 янв 2014 17:11

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#3 Сообщение Vov4iK » 12 янв 2014 17:18

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#4 Сообщение maxusman79 » 12 янв 2014 17:54

на стартер попадёшь!

прекращай мучить машину

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#5 Сообщение Katran91 » 12 янв 2014 18:28

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#6 Сообщение Brontozaurus » 12 янв 2014 18:31

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#7 Сообщение Katran91 » 12 янв 2014 20:19

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#8 Сообщение Brontozaurus » 12 янв 2014 20:30

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#9 Сообщение yachtmaster » 12 янв 2014 22:05

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#10 Сообщение Peter » 12 янв 2014 22:33

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#11 Сообщение GReeN » 12 янв 2014 22:44

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#12 Сообщение yachtmaster » 12 янв 2014 22:47

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#13 Сообщение Peter » 12 янв 2014 22:50

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#14 Сообщение Katran91 » 13 янв 2014 13:16

Всем спасибо за ответы. Я сам из Киева. Когда только взял машину(начало декабря) вроде нормально заводилась. Проехал 4000 после того. Сегодня утром еле завелся. В четыре подхода. Первый раз такое. Кажется что чем дальше тем хуже.
Машина едет вроде нормально. Мне сложно оценить так как это моя первая, машина раньше были только мотоциклы. На гарячую нужно чуть подгазовать чтобы нормально завестися. Но в целом хватает сразу. Вообще если не газовать на холодную то не заведется.
Фильтр у меня до начала проблем был новый и недавно когда поставили новый клапан(грушу) поменяли его на новый одноразовый. Посмотрел на форсунки. Одна сильно облита соляркой. Шланг подачи в ТНВД немного треснут сверху. Но вроде не критично, нужно будет поменять. На все остальных форсунках небольшое «запотевание» возле шланга обратки. Затем в интеркулер когда смотреть на него спереди входит посредине шланг тонкий, вот там какая-то жидкость, вроде масло. Немного по краю. Потом я много раз снимал интеркулер и удивился что там под ним нету никаких прокладок, это так и должно быть? Потом в ТНВД подходит какаято трубочка, тоненькая(3-4 мм) и прозрачная. Она идет с под низу со стороны бачка охлаждайки и упирается в круглый большой выступ (10 мм диаметром). Там резиновый колпачек который надет на этот выступ. Дак вот трубка эта всю жизнь сухая. Так и должно быть?

Еще однажды я сразу после того как заглушил мотор открыл щуп чтобы померять масло и оттуда пошел очень легкий дымок.

Также расход у меня такой: при скорости 120 по трассе 6,2. При 90 — 5,6. Это нормально?

Re: Плохо заводиться дизель на Cittroen BX

  • Цитата

#15 Сообщение SMi » 13 янв 2014 13:26

Дизель — утром долго не могу завести! .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Kashin

  • Модератор
  • Регистрация: 28 Feb 2012
  • 258 сообщений
    • Авто: Патрол 60, Мерс
    • Имя: Дмитрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: запорожье
    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА Bolivar

  • ORM
  • Регистрация: 04 Sep 2006
  • 719 сообщений
    • Авто: UAZ-469, VW T4 2.5 TDI
    • Имя: Alexandr
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал Bolivar: 19 November 2012 — 21:43

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА Pit Bull

  • Юзер
  • Регистрация: 28 Jun 2008
  • 1652 сообщений
    • Авто: FLHTCUI
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    Сообщение отредактировал Pit Bull: 19 November 2012 — 21:54

    • Моня это нравится
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА polyak

  • Юзер
  • Регистрация: 29 Jan 2012
  • 231 сообщений
    • Авто: patrol y60
    • Имя: павел
    • Пол: Мужчина
    • Город: ровно

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    • Наверх
    Читать еще:  Все в идеальном состоянии

    #5 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1949 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    Очень актуальная тема для трактористов. Работа геморная и кропотливая. Чтобы долго не рассказывать даю уже развернутый готовый «рецепт» от профессионалов с иркутского ДИЗЕЛЬ-ФОРУМА. Сам несколько раз выгонял этого беса из топливной по этой методе:

    Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
    Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
    Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
    — мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
    — мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
    — утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».
    Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
    В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
    Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
    Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
    — рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
    — проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
    — некачественное уплотнение топливного фильтра;
    — неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
    — использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
    — нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
    — нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
    — нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
    В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
    Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
    Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
    Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
    Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
    Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
    Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
    Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.
    Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
    1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
    2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
    а – мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается.
    Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
    б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
    Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
    Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
    Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
    В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

    Читать еще:  Ремонт обогрева заднего стекла во владимире

    Плохо заводится на холодную/горячую

    • Страница 1 из 7
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вперед
    • »
    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    Отправлено 30 марта 2015 — 19:39

    Прикрепленные изображения

    • Наверх

    • Наверх

    • Наверх

    Сообщение отредактировал Andrey44: 31 июля 2015 — 06:16

    • Наверх

    • Наверх

    Как вариант- форсунки с обратки сильно льют.

    • Наверх

    • Наверх

    Менять какие клапана. Форсы электрические. Делфи вообще в ремонте геммор. Их ремонтят эти форсы. Но не все. И после ремонта ещё и на стенде гонять нужно. Если форса льёт с обратки. Она мертва. Проверить можно шприцом. Да и просто. Снял обратку если.

    ну как обычно .. пришла чахотка бензиновая и начинает учить .
    Вот клапан нашей форсы — клапан delphi 28264094 (9308-625) ..

    aassdd1979, вообще-то перед тем как писать вопросы — неплохо бы научиться пользоваться поиском . или хотя бы писать в профильные темы — причем тут СРОЧНАЯ ТЕХПОМОЩЬ. . на форуме есть масса инфы и по форсам, и по дизельку нашему и т.д. и т.п. .

    Сообщение отредактировал Wolf SPb: 31 июля 2015 — 12:31

    • Наверх

    ну как обычно .. пришла чахотка бензиновая и начинает учить .
    Вот клапан нашей форсы — клапан delphi 28264094 (9308-625) ..

    aassdd1979, вообще-то перед тем как писать вопросы — неплохо бы научиться пользоваться поиском .

    • Наверх

    вот только найти б то видео где товарищ рассказывает сколько мерить в граммах!

    • Наверх

    Отправлено 31 июля 2015 — 20:01

    Сообщение отредактировал Сибиряк: 31 июля 2015 — 20:02

    • Наверх

    спасибо за видео! я проверил, у меня ещё быстрее набираются 20 кубовые секунд за 15 причём все 4. подскажите где купить клапана покачественней и подешевле! желательно ссылочку на сайт!

    спасибо за видео! я проверил, у меня ещё быстрее набираются 20 кубовые секунд за 15 причём все 4. подскажите где купить клапана покачественней и подешевле!

    Сообщение отредактировал VigWam: 31 июля 2015 — 20:54

    • Наверх

    Отправлено 31 июля 2015 — 20:27

    спасибо за видео! я проверил, у меня ещё быстрее набираются 20 кубовые секунд за 15 причём все 4. подскажите где купить клапана покачественней и подешевле! желательно ссылочку на сайт!

    ещё один вопрос! у кого и скольк.

    • Наверх

    спасибо за видео! я проверил, у меня ещё быстрее набираются 20 кубовые секунд за 15 причём все 4. подскажите где купить клапана покачественней и подешевле! желательно ссылочку на сайт!

    Вся ваша проблема в качестве топлива, нельзя в комонрыл лить непонятную соляру.

    • Наверх

    GOREC (Виктор) уже под 120 тык. (если не больше) проехал, причём, Урал пересекал не один десяток раз, и, точно знаю, что даже «не знает», где они находятся. У меня пробег 43 тык., на каждом ТО, т.е., через 7 тык. прохожу их диагностику и.

    Сообщение отредактировал aassdd1979: 31 июля 2015 — 21:12

    • Наверх

    я брал его с пробегом 27000 на чём он до этого ездил я не знаю! остальные тысячи проехал на лукойле с заменой фильтров и масла через 5000 км. хотя мне товарищ говорил что лукойл сухая соляра и он добавляет немного 2 тактного масла в неё. вспомнил.

    • Наверх

    Проверь на воздух,может подсасывать,у меня в раёне груши потерся плассмасовый топливопровод.Синптомы похожие были .Залазь под машину качай грушей смотри все шланги как заметишь сгусток грязи там копай.И ещё если воздух подсасывает,то после ночи стоян.

    • Наверх

    Отправлено 01 августа 2015 — 06:24

    Не нашёл темы, где задать вопрос, но, думаю, это самая подходящая.
    Периодически бывает, что с первого раза не заводится двигатель: стартер крутит как положено, но не схватывает. Ключ возвращаю обратно и вторая попытка заводки уже без проблем. Спрос.

    • Наверх

    Приподниму вопрос.
    Клубни, а почему молчим. Если бы я сам знал причину, поверьте, не задавал бы «глупых» вопросов.

    Валер, все трактористы на пашне 🙂
    Тема плохо заводится на холодную, а у тебя — на горячую. Как бы не перепутать.

    Я, конечно, не в теме. солярка не может где подкипать на горячем стоячем двигуне?

    • Наверх

    Не нашёл темы, где задать вопрос, но, думаю, это самая подходящая.
    Периодически бывает, что с первого раза не заводится двигатель: стартер крутит как положено, но не схватывает. Ключ возвращаю обратно и вторая попытка заводки уже без проблем. Спрос.

    Дизельные форсунки не герметичны

    Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

    Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

    Решение основных проблем плохого запуска Форда Транзит

    Рассмотрим основные причины трудного запуска двигателя Форд Транзит. В первую очередь среди них неисправности в электросистеме и топливопроводе. Двигатель заводится плохо при понижении компрессии, завоздушенности топлива и образовании в нем парафина при низких температурах.

    Стартер

    Проблема. По утрам стартер не проворачивает мотор даже при плюсовой температуре. Причина может крыться в износе щеток, что чревато плохим контактом или его отсутствием. Нужно демонтировать стартер, просмотреть все контакты, которые ведут на щетки, и соединить оборвавшиеся. Кроме того, мусор от истертых проводников забивается в коллектор. В итоге АКБ не подает на стартер требуемое напряжение, это и способствует плохому старту.

    Решение. Стартеру требуется ревизия:

    • Агрегат разобрать, помыть, почистить, смазать.
    • Отполировать коллектор.
    • Заменить щетки.

    Проблема. При повороте ключа слышен щелчок. Зачастую стартер даже не крутит.

    • Проверить и почистить контакты АКБ.
    • Подзарядить аккумулятор.
    • Снять стартер, проверить прямую и обратную электропроводку, зачистить все контакты, в том числе и на АКБ.
    • Подключить плюс от источника к управляющей клемме стартера. Если стартер начнет вращаться, то причина в тяговом (втягивающем) реле. В данном случае оптимальный вариант – замена стартера новым аналогом.
    Читать еще:  Как проверить исправность акб

    Понижение компрессии в цилиндрах двигателя

    Проблема. Мотор вращается, но не запускается. Причина может заключаться в износе уплотнительных колец и самих цилиндров, негерметичности камеры сгорания и др. Топливная смесь не воспламеняется из-за недостаточного нагрева при сжатии.

    Решение. Неисправность поможет устранить только капремонт двигателя. Временно повышают компрессию за счет заливки моторного масла в каждый цилиндр. Но как только масло улетучивается, проблема снова о себе дает знать.

    Неисправности в системе свечей накаливания

    Проблема. Мотор не заводится в холод. Прогрев пространства внутри цилиндра обеспечивает система свечей. При выходе из строя хотя бы одной свечи или, если они сильно покрыты углеродом и не получают норму пускового напряжения, запуск мотора будет усложняться по мере похолодания.

    • Проверить свечи на сопротивление или непрерывность с помощью мультиметра. При чрезмерном сопротивлении или отсутствии непрерывности свеча подлежит замене.
    • Проверить свечи с помощью аккумулятора, подключив к источнику напрямую. На исправность указывает накаливание свечи от края и равномерное изменение цвета по мере нагрева.

    Проблема. Неисправность реле запуска свечей. Для исправного реле характерно отчетливое щелканье.

    • Проверить с помощью вольтметра разъемы модуля предпускового подогрева при включенном зажигании.
    • При отсутствии напряжения следует проверить все соединения модуля, заземление, а также жгут электропроводов, соединяющих свечи в одну цепь.

    Неисправности в топливной системе

    Форд Транзит плохо заводится при засорении топливных форсунок. Индикатором в этом случае становятся выхлопы. Если при попытке запуска мотора из трубы выходит сизоватый дымок – это значит, что топливная смесь в цилиндры поступает нормально. Возгорание не происходит из-за низкой компрессии либо по причине неисправных свечей.

    Проблема. Мотор пыхтит и чихает при запуске, заводится с потугами и сразу же глохнет. Возможно частичное загрязнение форсунок. Из-за неправильного распыления часть топлива не успевает сгореть и вылетает через выхлопную трубу в виде черного дыма.

    • Выкрутить форсунки и проверить их чистоту на специальном стенде.
    • Проверить на загрязнение топливные фильтры и заменить при необходимости.

    Если при вращении стартера схватывания нет и приблизительно, а из трубы не выделяется никакого дыма, значит — горючее в цилиндры не поступает вообще. Причина может крыться в каждом из элементов топливной системы, начиная от топливного насоса высокого давления и заканчивая фильтрами. Впрочем, не исключается и разрыв ремня привода ТНВД, либо он просто слетел.

    Завоздушенность

    Проблема. Воздух в топливе. Нарушение подачи топлива зачастую связано с потерей герметичности магистрали. Через трещины и утечки на стыках в систему засасывается воздух, что становится причиной остановки мотора. Дальнейшие попытки заново запустить агрегат не приводят к успеху. Двигатель трудно запускается чаще всего после простоя.

    Решение. Проверить систему на герметичность, развоздушить.

    • Подключить к топливному насосу прозрачный шланг, через который видны пузырьки воздуха в топливе.
    • Прокачать систему насосом, с целью развоздушивания. Выпустить воздух через обратку можно также с помощью специальной груши.
    • Проверить на герметичность шланги топливопровода (подачу и обратку).
    • Заменить уплотнительные резинки, сальники, кольца при обнаружении подтеканий или потери эластичности.

    Топливо

    Проблема: парафинирование. Возникает при использовании дизтоплива не по сезону. ГОСТом предусмотрен выпуск трех марок соляр:

    • Л (Летняя): от 0 °C и выше;
    • З (Зимняя): до -30 °C;
    • А(Арктическая); до – 50°C.

    Топливо летней марки при -5 °C мутнеет, а при -10 °C – застывает или парафинируется.

    Решение. При ночном понижении температуры до -3С необходимо заправляться только зимней соляркой. Если коллапс все же произошел, то в топливный фильтр и в бак добавляют размораживатель дизтоплива, который растворяет лед и парафин.

    Профилактика мелких неисправностей и своевременное устранение их первопричин, а также регулярный сервис избавит владельца Форд Транзит от дорогостоящего ремонта.

    Стал плохо заводится дизель

    макар » 19 май 2012, 20:04

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    Добрый Кот » 21 май 2012, 11:00

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    macdee70 » 25 май 2012, 15:19

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    M.I.B » 25 май 2012, 17:57

    Делаю вывод — предупреждение для начала

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    санёчек » 30 май 2012, 05:30

    У меня тоже кстати на холодную стал плохо заводиться , причем если температура воздуха ночью выше +20, то заводится утром нормально, если температура градусов +15 — +17, то очень долго приходится стартером крутить. На горячую заводится как раньше, с пол оборота. Это началось после ремонта, может правда нечаянно что-нибудь напутали?

    Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    Кирюха » 30 май 2012, 08:34

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    DOC » 30 май 2012, 12:21

    Привет уважаемый! У мена такая-же беда, писал не раз! заводится с 5-7 «удара», не важно «холодный» — «горячий» причём на летней соляре быстрее. чем на зимней! Сизо дымит на «холодную». Расход увеличился почти до 20л! И никто из «дизелистов» не может толком обрисовать проблемуи пути её решения. Попробовали только зажигание пораньше выставить, и пеняют на какую-то «гидроголовку». Только замена, цена вопорса 130-150 рублей. «я плакать».

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    РС. Пожалуйста, отпишись о своём решении поблемы!

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    санёчек » 30 май 2012, 16:46

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    Добрый Кот » 06 июн 2012, 14:30

    macdee70, Проверяй всё вподрят. Компрессия! роверяйте. это не дорого (я про померить) и я Вас уверяю, найти давление в поршнях до рабочего немного валакитнее, но дешевле и надёжнее, чем вывалить 40 тысЧЪ. за плунжер(а правильнее ротор) + работа, поменять его и не получить никакого эфекта. ищите подробно. Начиная с дешовых вариантов, от простого к сложному. (а правильнее, от менее затратных к более дорогим ). Дело может быть в самой неожиданной мелочи. (Ну к примеру неплотность в шланге на ТНВД и небольшом завоздушивании по истечению времени приходится гонять мотор по несколько приёмов в 5-10 оборотов за раз, или сгорел предохранитель на свечи накала, или хоть что. ). И главное, Вы, раз уж начинаете лезть в машину, то доводите начатое до конца! или не лезте вовсе. продайте, и не Ахайте себе мозг.

    Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:

    DOC писал(а): Привет уважаемый! У мена такая-же беда, писал не раз! заводится с 5-7 «удара», не важно «холодный» — «горячий» причём на летней соляре быстрее. чем на зимней! Сизо дымит на «холодную». Расход увеличился почти до 20л! И никто из «дизелистов» не может толком обрисовать проблемуи пути её решения. Попробовали только зажигание пораньше выставить, и пеняют на какую-то «гидроголовку». Только замена, цена вопорса 130-150 рублей. «я плакать».

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    РС. Пожалуйста, отпишись о своём решении поблемы!

    Re: Плоховато стал заводится 4м41

    mr.maks » 06 июн 2012, 15:09

    Рекламный блок

    Реклама » 01 янв 0000, 00:00

    Кто сейчас на форуме

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

    Вывод:

    Причин плохого запуска дизельного двигателя немало. Но практически все их можно оперативно устранить, а при правильной эксплуатации авто и вовсе не допустить.

    Чтобы мотор работал бесперебойно и надежно нужно:

    • Следить за состоянием АКБ. Своевременно заряжать аккумулятор.
    • Ежегодно менять фильтры, следить за уровнем и состоянием моторного масла.
    • Проверять исправность свечей накаливания.
    • В зимний период использовать «зимнее» топливо.

    Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то с запуском двигателя никаких проблем не будет.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector