Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стойка в подвеске автомобиля

Что такое косточки в подвеске автомобиля?

На движущийся автомобиль, когда он осуществляет маневр поворота, действует центробежная сила. При этом нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние – снижается.

Чтобы уменьшить крены кузова и его раскачку, которые могут оказаться причиной опрокидывания, в конструкцию каждого автомобиля с независимой подвеской вводится стабилизатор поперечной устойчивости, способствующий перераспределению сил в подвеске.

Чтобы соединить концы стабилизатора поперечной устойчивости (СТУ) с подвеской, используются стойки стабилизатора, в просторечье именуемые «косточками». Теперь Вы знаете, что косточки в подвеске автомобиля и есть те самые стойки стабилизатора, на концах которых, для обеспечения подвижности соединения с подвеской, предусмотрены шарниры.

Почему текут амортизаторы?

Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

  • Это масляные амортизаторы
  • Газо-масленые
  • И газовые

Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

Виды работ

МЕЖДУ «SPORT’ОМ» И «COMFORT’ОМ», ИЛИ КАК ЕЗДИТЬ НА РЕГУЛИРУЕМЫХ СТОЙКАХ

По сухому понятию, эти четыре английских буквы не что иное, как регулируемые по жесткости амортизаторы. С чем же их едят и каковы их основные отличия от простых газонаполненных спасателей человеческого тела от наших дорог (кто не догадался, речь идет о стойках)?

Как правильно пользоваться регулировкой

Как бы это смешно и грустно ни звучало, 70% пользователей TEMS даже не представляют, как правильно использовать регулировочное колесико (кнопку), которое находится либо между сидений, либо на панели приборов.

Самая распространенная ошибка – это использование комфортного (мягкого) режима при ухабистой дороге. Ведь сознание так и подталкивает к пониманию: раз Comfort, то на плохой дороге его и надо включать. Но не тут-то было! Режим Comfort не меняет дорогу — он лишь меняет настройку амортизатора на меньшее сопротивление для успокаивания колебаний пружины.

Другими словами, при Comfort машина в движении становится слишком вальяжной и при прохождении кочек и ям происходит чрезмерная раскачка кузова пружиной. Теперь представляете себе, что же происходит с несчастной японской подвеской, когда ей и так тяжело от наших дорог, да еще «добрый» хозяин включает не тот режим поглощения колдобин?
Так как же вразумить регулировочным колесиком пресловутый регулируемый амортизатор для достижения того благоговения и трепета, который закладывался японскими инженерами в эту чудо-систему? Рекомендации просты.

Самый мягкий режим Comfort можно включать только при трогании зимой, когда машина так промерзла на стоянке, что при движении даже кузов начинает скрипеть. Как только полузастывшее масло в стойках потечет через увеличенное отверстие, «дубовость» замерших стоек как рукой снимет! Как вы правильно догадались, отверстие для прохождения масла увеличится именно тогда, когда включится режим Comfort.

Немного проехав на Comfort, переключаемся на один из средних режимов для получения удовольствия от седана бизнес-класса. Теперь разберем, что же там за безымянные черточки остались на регулировочном колесике и как их «объярлычить». Режимы на этих двух безымянных положениях и есть ваши постоянные настройки езды по нормальной дороге.

Посадили людей в салон – включите на отметку, которая ближе к Sport (назовем ее «полуспорт»).

Если едете в гордом одиночестве, то можно переместить ближе к Comfort (назовем этот режим «полукомфорт»). Для вас это должно стать практически постоянным положением.

Остался один «нескушанный» режим – Sport. С чем его едят? Включаем его, когда вдруг душе русского человека захочется быстрой езды или автомобиль попадет колесами на одну из русских бед. И произойдет обыкновенное чудо! Нет, дураки не исчезнут, но машина по-другому начнет воспринимать ухабистую дорогу. Стойки станут жесткими, прекратится неконтролируемая раскачка кузова.

Но советуем не наседать на этот режим. Причины несложны. Во-первых, есть ограничения скорости на дорогах, а во-вторых, легковая машина — не джип и даже не модный кроссовер, запас ее прочности не стремится к бесконечности. При злоупотреблении режимом Sport первым делом выйдут из строя верхние опоры стоек – а их можно использовать только оригинального производства, что, соответственно, опустошит карман. Затем начнут вылетать не справившиеся с нагрузкой сайлентблоки, резинки и тяги стабилизатора. Далее по списку: шаровые, задние плавающие сайлентблоки и т. д. и т. п.

Читать еще:  Проверка лакокрасочного покрытия авто

Хотя, если есть желание сделать из подвески музыкальный инструмент, а именно барабанную установку с элементами поросячьего фольклора в виде похрюкивающих верхних опор стоек, то никто вам этого не запретит. Кроме разве спецов техосмотра.

Как правильно ремонтировать стойки

Ну вот, немного разобрались с колесиком – совсем не чертовым и совсем не таким страшным, как его малюют. Но учтите: правильно работать на всех режимах будет только исправная стойка, с не «замученной» пружиной и в ансамбле с работоспособными обрамляющими элементами подвески.

Как показывает горестная практика, машинки, приходящие из Японии, даже «без пробега по СНГ», имеют, как правило, «мертвые» регулируемые стойки. Как бы новый владелец ни пытался их «реанимировать» кручением регулировочного колесика, его манипуляции будут тщетны. Вот поэтому и идет нехорошая молва о регулируемых стойках. Но примите на веру: это всего лишь ограничения информационного поля в отношении TEMS, и это ограничение этой статьей надеюсь немного сократить.

Водители, которые пользуются правильно и, главное, исправной системой регулирования жесткости, начинают понимать, что неспроста ставятся на автомобили бизнес-класса такие системы. Хороший дорогой автомобиль этого заслуживает.

Стоимость новых регулируемых стоек – около 10 тыс. руб. за штукенцию. При выходе из строя одной необходимо менять пару. Не дешева все-таки эта японская «барщина»!

Но не расстраивайтесь, уважаемые владельцы регулируемых стоек, нынешние и потенциальные! Когда стойка выходит из строя, ее основные компоненты остаются вполне жизнеспособными. Для них по шкале износа еще пора детства, после которой следуют еще и отрочество, и зрелость. При грамотном ремонте внутренностей регулируемой стойки можно ограничиться заменой только изношенных частей. После их качественной замены на качественные оригинальные запчасти стойка будет выполнять свои функции так же, как и новая. Но весь фокус в экономии дензнаков – более чем в 2—5 раз (в зависимости от модели авто)!

В нашей «Автомастерской № 1» вполне успешно освоена технология ремонта регулируемых стоек и амортизаторов. Так что кто имеет желание понять, как ощущают себя счастливые автовладельцы на наших бесхитростных дорогах, — милости просим к нам!

Для «продвинутых юзеров» можно настроить стойки на любую жесткость.

С подобным подходом ремонтируются дорогостоящие рычаги с шаровыми, плавающие сайлентблоки и прочие недешевые элементы подвески авто.

Важно!
Принцип ремонта в «Автомастерской № 1» прост. Те элементы, которые можно отремонтировать с качеством, близким к оригинальному заводскому, будут качественно отремонтированы. Если нет возможности ремонта из-за сильного износа или по другим причинам, то будут использованы недорогие, но проверенные дубликатные запчасти. А уж если нет на данную машину хорошего дубликата, тогда будут поставлены оригинальные запчасти.

Преимущества и недостатки системы МакФерсон

Популярность подвески данного типа невозможно переоценить. Конструкция МакФерсон устанавливается на огромном количестве автомобилей по всему миру. Однако, как и любой сложный механизм, подвеска МакФерсон имеет свои плюсы и минусы.

  1. Низкие затраты на производство по сравнению с аналогичными системами на двойных поперечных рычагах;
  2. Большой эксплуатационный ресурс верхней опоры амортизационной стойки, сконструированной в виде подшипника качения;
  3. Компактные размеры и сравнительно небольшой вес обеспечивают отличные динамические характеристики, даже автомобилям с двигателями средней мощности;
  4. Легкая диагностика неисправностей: легкое постукивание и неустойчивость автомобиля при движении на высокой скорости говорит об износе деталей подвески.
  1. Потеря устойчивости при движении на высокой скорости и при резком торможении. Причиной неустойчивости является существенное изменение положения колеса по вертикальной оси вследствие увеличения, либо уменьшения хода амортизатора;
  2. Подвеска МакФерсон не предназначена для эксплуатации в условиях бездорожья. При езде по плохой дороге разрушаются детали крепления стоек, в результате на брызговике крыла образуются так называемые усталостные трещины, начинается процесс коррозии;
  3. Постоянное давление вредит амортизационным стойкам, поэтому подвеска МакФерсон не выдерживает больших нагрузок. Таким образом, данный тип подвески не подходит для эксплуатации на спортивных, грузовых машинах, а также внедорожниках и автомобилях с рамной конструкцией;
  4. Относительно сложный ремонт. Сложная конструкция подвески не позволяет точечно заменить износившуюся деталь. Сотрудникам СТО приходится полностью разбирать систему, что увеличивает время и стоимость ремонта.

Несмотря на то, что инженеры-конструкторы постоянно дорабатывают и совершенствуют механизмы подвески, при покупке автомобиля с «МакФерсоном» следует учитывать пределы его технических возможностей. Внимательный подход к изучению характеристик позволит избежать дорогостоящего ремонта и преждевременной замены стоек амортизаторов и других деталей конструкции.

Большинство легковых автомобилей среднего ценового сегмента сегодня оснащены подвеской МакФерсон. Например, известные седаны Volkswagen и KIA, а также популярные бюджетные хэтчбеки марок Ford и Renault оборудованы различными вариантами подвески этого типа.

Читать еще:  Не возвращается тормозной цилиндр

Официальные сервисные центры Группы компаний FAVORIT MOTORS оказывают высококачественные услуги по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок. Квалифицированные сотрудники и современное оборудование позволяют нам осуществлять работы любой сложности в короткие сроки и по доступным ценам. Не подвергайте риску себя и своих близких — при любой неисправности автомобиля, обращайтесь только к профессионалам!

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Гарантия6 месяцев или 10 тыс.км

Все продаваемые товары сертифицированы и обеспечены фирменной гарантией компаний-производителей. Покупая любые товары в интернет-магазине «МАРС-АВТОЗАПЧАСТИ», вы можете быть уверены, что приобретаете абсолютно новую продукцию с действующей гарантией.

Мы полностью соблюдаем закон о защите прав потребителей в рамках возврата и обмена товара надлежащего и ненадлежащего качества. Более подробную информацию о гарантии на купленные товары вы можете почитать на соответствующей странице.

Цена розничного магазина: 1778 ₽

  • Похожие товары

Обращаем ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста, с менеджерами нашей компании.

Сайт использует Интернет-сервисы для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования и, если Вы не согласны, то должны покинуть сайт.

Мы дорожим временем наших клиентов, поэтому будем рады перезвонить вам самостоятельно, или ответить на все интересующие вопросы через форму обратной связи.

Наши специалисты ответят вам в течение одного рабочего дня.

Процесс замены передних стоек

Если подшипник, верхняя опора и вся стойка в полной сборке уже отслужили свой срок, выход здесь будет только один – замена передних амортизаторов. Данная операция на передней части авто может быть проведена своими руками. Если износилась левая или правая стойка, менять потребуется обязательно обе одновременно. При осуществлении замены нужно опираться на специальное руководство по ремонту. Несмотря на то что существуют определенные различия в конструкции разных марок авто, алгоритм действия во всех случаях схож. Последовательность манипуляций здесь следующая:

  1. Освобождается доступ к верхней опоре стойке. Здесь придется обязательно снять уплотнитель подкапотного отсека.
  2. Снимается заглушка, откручивается крепежная гайка штока АС. Потребуется головка, а также удлинитель с воротком. Проводить данную операцию желательно тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  3. Стоит ослабить крепеже колес, а затем поддомкратить машину до такого положения, чтобы шины не касались поверхности земли. Здесь обязательно нужно подстраховаться от срыва домкрата.
  4. Осуществляется демонтаж колеса. При помощи металлической щетки требуется очистить все находящиеся там конструкционные элементы. Их желательно обработать WD40 и подождать, чтобы состав подействовал.
  5. Откручивается крепежная гайка от установленного шарнира стабилизатора (читайте, что такое стойка стабилизатора передняя). Сделать это нужно одновременно с винтом тормозного шланга. Если у автомобиля есть АБС, потребуется снять трубку с проводкой от датчика, который расположен на стойке.
  6. После этого откручивается крепеж кулака. Болты многие специалисты выбивают простым молотком. Стоит знать, что у некоторых автомобилей втулки стоят отдельно. После данной манипуляции стойку уже ничего не держит.
  7. Настало время открутить гайку, удерживающую верхнюю опору на кузове. Передняя стойка амортизатора снимается одновременно с опорой и пружиной.
  8. Потребуются стяжки, которые предназначены для снятия пружины. Здесь нужно будет получить зазор между чашкой и самым крайним витком.
  9. Ранее на штоке гайка уже была ослаблена, теперь ее можно открутить совсем. Только после этого получится снять опору и пружину одновременно с чашечкой.
  10. Если отбойник вместе с пыльниками износились, они тоже должны быть заменены.
  11. Новые передние стойки желательно предварительно серьезно прокачать. Данный процесс осуществляется строго в соответствии с инструкцией производителя.
  12. Требуется заменить прокладки и сальники, так как сальники старые уже не подойдут.
  13. Выполняется обратная сборка.
Читать еще:  Перезарядка аккумулятора автомобиля чем грозит

Если следовать данной инструкции, можно достаточно быстро заменить передние стойки на новые, обеспечив комфорт передвижения авто и обеспечив высокий уровень безопасности. Опора станет прочной, подвеска перестанет раскачиваться и негативно сказываться на общей эксплуатации транспортного средства.

Заключение

Каждый водитель должен понимать, что подвеска и вся амортизационная система в целом прямо сказывается на общем поведении транспортного средства на дороге. Передние стойки – это один из самых основных элементов всего узла, который эффективно стабилизирует автомобиль и требует проводимой время от времени замены. Чтобы избежать непредсказуемого поведения машины на трассе, нужно следить за исправностью стоек и за степенью их износа.

Настройки спортивной подвески

Принципы регулировки:

  • Развал колес считается нулевым, если они расположены под углом в 90° плоскости дороги. Для улучшения управляемости устанавливается отрицательный развал, что улучшает прилегание шин к трассе, особенно при выполнении поворотов. Развал оптимизирует распределение массы и величину крена.
  • Схождение характеризуется разворотом колеса внутрь. Превышение допустимых величин сокращает способность к маневрам, уменьшает срок службы шин.
  • Регулировка кастера, или степени продольного наклона поворотной оси колеса необходима для оптимизации усилий при вращении руля. Замена штатных опор под стойки специальными дает возможность регулировки кастера.
  • Регулировка центра крена служит для улучшения сцепления внешнего колеса с трассой при поворотах. Центр крена – точка, вокруг которой вращается спорткар при выполнении виражей. Нужный параметр достигается изменением положения рычагов.
  • Под развесовкой подразумевается распределение снаряженной массы между осями. Мероприятие важно для преодоления крутых поворотов и достигается снятием штатных узлов. Установка легких узлов приводит к улучшению управляемости при дрифтинге.

Настройки амортизатора позволяют изменять клиренс, что повышает устойчивость, управляемость, оптимизирует скоростные качества. Изменение вносится автоматически с помощью управляемой подвески винтового типа – койловера.

Когда менять амортизаторы? Признаки износа

Амортизаторы довольно сложно диагностировать: не существует объективных признаков их износа, кроме одного очевидного — течи масла. Многие на него и ориентируются («амортизатор стал “потеть” — надо менять»), но и сухой амортизатор — не гарантия того, что он в хорошем состоянии. Отсутствие течи говорит лишь об исправности сальника, при этом клапанный механизм внутри может быть полностью разбит. Стук амортизатора — тоже плохой индикатор, означающий, что с заменой уже сильно опоздали.

Амортизатор рассчитан на 70-80 тысяч км пробега, но плохие дороги могут существенно уменьшить эту цифру. Лучшая диагностика — субъективные ощущения водителя. Раскачка кузова, потеря устойчивости, клевки при разгоне и торможении, частое срабатывание ABS — всё это признаки проблем с амортизаторами. А разбитые стойки могут вызвать и неравномерный износ шин.

МИФ: «Если на машине не ездить, то амортизаторы не изнашиваются».

Увы, при долгом простое автомобиля амортизаторы страдают даже сильнее, чем при езде по ямам. Масло внутри них теряет свои свойства, окисляется, и клапанный механизм начинает коррозировать.

Амортизаторы меняются парой, с обеих сторон «проблемной» оси автомобиля. Дороговато, но менять их по одному бессмысленно: и старый долго не протянет, и новый будет работать неправильно.

Радует то, что, несмотря на состояние отечественных дорог, в России работают гарантийные программы производителей амортизаторов. Например, KYB даёт на свою продукцию гарантию 3 года или 80 тысяч километров при установке в любом из авторизованных сервисов.

Следите за подвеской, вовремя меняйте амортизаторы, и автомобиль будет радовать вас хорошей управляемостью и плавностью хода!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector