Термостат горячий нижний патрубок холодный

Почему холодный нижний патрубок радиатора? Список возможных проблем и их починка

Скачать PDF

Многие автомобилисты спрашивают нас, почему холодный нижний патрубок радиатора? Ответить на этот вопрос одним или несколькими предложениями не получится. Пришлось написать целую статью, где все подробно описано. Вы узнаете, что является главной причиной этого, ведь при нагретом двигателе этот самый патрубок не должен быть холодным. Такая ситуация свидетельствует о проблемах.

Почему холодный нижний патрубок радиатора – вопрос, который задают не только новички, но и порой, автомобилисты со стажем. Попробуем дать полную информацию.

Нижний патрубок радиатора холодный,а верхний горячий в чём причина?

, дек 05 2013 05:23

• Страница 1 из 7
• 1
• 2
• 3

• Далее
• »

• Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega,1992, кпп-5 ,C20NE (без лямбды)
• Имя: Александр
• Город: Донецк

Всем привет, ООА C20NE у меня н ижний патрубок радиатора холодный постоянно, при этом вверх радиатора и сам патрубок горячий, в чём может быть причина? я конечно понимаю что это может быть пробка или термостат подклинивает, нижний патрубок радиатора холодный, при этом на приборке 100-105гр, и когда включаю печку (дует горячим)в салоне на всю температура падает на 90 гр) что бы не закипеть и верхняя часть радиатора при этом горячая, воздух выгонял .что это может быть? заменил термостат, не помогло! и вот ещё что заметил, что в системе нет давления! патрубки все мягкие , и когда на заглушенном моторе попробовать открутить крышку с разширительного бочка не какого шипения не происходит !

• Наверх

#2

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, X20XEV
• Имя: Владимир
• Город: Великие Луки

Помпа как поживает? Радиатор пробовал продувать? Можно ещё термостат на открывание проверить в горячей воде, возможно и он.

• Наверх

#3

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega,1992, кпп-5 ,C20NE (без лямбды)
• Имя: Александр
• Город: Донецк

Помпа как поживает? Радиатор пробовал продувать? Можно ещё термостат на открывание проверить в горячей воде, возможно и он.

Термостат купил уже третий оригинал ЖМ, два предыдущих были WAHLER ,проверял в воде , всё работает отлично ! Как помпу проверить не знаю, радиатор продувать не пробывал!

Как ещё можно проверить не пробило ли прокладку под головкой? какие симптомы? если пробивает прокладку там где водяной канал идёт

• Наверх

#4

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega,1992, кпп-5 ,C20NE (без лямбды)
• Имя: Александр
• Город: Донецк

Странность вот ещё в чём, когда машина работает на ХХ и крышка разш.бочка закрыта, откручиваю полностью датчик тот что на корпусе термостата и из-под него тосол не течёт

• Наверх

#5

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, X20XEV
• Имя: Владимир
• Город: Великие Луки

может всё таки помпа не качает или что-то перекрыло канал, сомневаюсь что бы прокладка под головой.

• Наверх

#6

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
• Имя: Дима
• Город: Санкт-Петербург

Тоже склоняюсь к помпе. Крыльчатка на ней в порядке? Ещё , радиатор не забит? Если пробита прокладка, то тосол будет уходить либо наружу, что можно заметить, либо во внутрь блока. Я так понял тосол не уходит?

• Наверх

#7

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega,1992, кпп-5 ,C20NE (без лямбды)
• Имя: Александр
• Город: Донецк

может всё таки помпа не качает или что-то перекрыло канал, сомневаюсь что бы прокладка под головой.

делал голову в августе, и сразу поставил новую помпу и ремень ГРМ .помпа фирмы DOLZ , а что с ней может случиться?

Тоже склоняюсь к помпе. Крыльчатка на ней в порядке? Ещё , радиатор не забит? Если пробита прокладка, то тосол будет уходить либо наружу, что можно заметить, либо во внутрь блока. Я так понял тосол не уходит?

Дима, антифриз постоянно на одном уровне в разш .бочке, каждое утро смотрю !

Вот что ещё заметил, когда машина прогрета и термостат открылся верх радиатора горячий а чуть ниже сам алюминевый радиатор холодный, даже под самым верхом . не говоря уже о низе

, 05 Декабрь 2013 — 08:08

• Наверх

#8

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
• Имя: Дима
• Город: Санкт-Петербург

Крыльчатка на помпе металлическая? А то на ТАЗах бывали случаи что пластиковая либо на валу прокручиваться начинала, либо вообще растворялась в горячем тосоле.

То что радик холодный и вообще не прогревается не есть хорошо. Его бы промыть хорошим напором воды из шланга и поглядеть что будет.

• Наверх

#9

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega,1992, кпп-5 ,C20NE (без лямбды)
• Имя: Александр
• Город: Донецк

Крыльчатка на помпе металлическая? А то на ТАЗах бывали случаи что пластиковая либо на валу прокручиваться начинала, либо вообще растворялась в горячем тосоле.

То что радик холодный и вообще не прогревается не есть хорошо. Его бы промыть хорошим напором воды из шланга и поглядеть что будет.

да крыльчатка метал., но больше похоже как чугунная, ну метал такой шершавый на ней) на старой помпе точно метал !

• Наверх

#10

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, MКПП, ec18nv->c20ne,. opel omega b caravan, x20xev, мкпп — проданы. OOA 3000 мкпп на полном фарше Irmscher
• Имя: Иван
• Город: Белгород

бывает такая штука, что сам шкив на валу прокручивается, на помпе я имею ввиду

сам так раз попадал. плохо запресовано было и крыльчатка еле вращалась. просто обварил по кругу сваркой вал к шкиву. металл конечно там не айс для сварки, но и по сей день ездит

• Наверх

#11

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
• Имя: андрей
• Город: 60rus

промывка или замена радиатора мне кажется решит твою проблему

• Наверх

#12

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega,1992, кпп-5 ,C20NE (без лямбды)
• Имя: Александр
• Город: Донецк

Сегодня всё разобрал, радиатор чистый, вылилось совсем мало жижи . промыл его , вытикаеть из него отлично, помпа тоже в норме, крыльчатка целая и не проварачиваеться, патрубки все целые, разслоившихся нет ,в чём тогда дело не пойму , неужели прокладка всё таки пробита и воздушит систему ?

• Наверх

#13

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
• Имя: андрей
• Город: 60rus

ты же сам писал,что патрубки мягкие)при пробитой прокладке они бы были дубовые. а ты когда радиатор промывал,ты пробовал его горячей водой налить и пощупать,где у тебя охлаждайка проходит?)

• Наверх

#14

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1988, МКПП, C20NE
• Имя: Дмитрий
• Город: Мурманск

Нихрена не пойму.

Воздуха точно нету? из системы сколько антифриза вылилось?

Странность вот ещё в чём, когда машина работает на ХХ и крышка разш.бочка закрыта, откручиваю полностью датчик тот что на корпусе термостата и из-под него тосол не течёт

Согласись, так быть не должно. Уровень расш. бочка выше уровня термостата. Если в бачке уровень, почему же тогда в термостате нет ОЖ? Значит все таки в ДВС нехватает ОЖ?

У меня нижний патрубок тоже часто холодный и все при этом работает нормально. Летом в жаркую жару температура держится в районе 100. Зимой около 93-95.

Ты писАл, что у тебя на приборке кажет 105, а патрубки мягкие. Так быть тоже не должно. При такой температуре патрубки будут раздутые. Так же, то что ОЖ не выбивает при такой температуре говорит о герметичности системы. Но если нет ОЖ в корпусе термостата, то как датчик показывает температуру. )))) Чето не понятно нихрена. Ты точно все правильно рассказал? =)

нижний патрубок радиатора холодный, при этом на приборке 100-105гр, и когда включаю печку (дует горячим)в салоне на всю температура падает на 90 гр) что бы не закипеть и верхняя часть радиатора при этом горячая

Это кстати говря указывает на завоздушенность системы.

Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости

Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.

Возможные причины застоя в охлаждающей системе:

• забитость радиатора;
• нерабочий термостат;
• воздушная пробка;
• поломка помпы.

Любое вмешательство в систему охлаждения двигателя требует последующей промывки СОД и замены хладагента. Некачественная охлаждающая жидкость не справляется с охлаждением мотора и может стать причиной закупорки системы.

нижний патрубок холодный

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

• Наверх

#2 Perec

• Пол: Мужской
• Город: Нижний Новгород
• Интересы: Компьютеры, автомобили.

• Наверх

#3 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

Сообщение отредактировал Рома17: 24 November 2011 — 23:08 PM

• Наверх

#4 Customizer

• Пол: Мужской
• Город: ТверЪ

ну не бывает чудес то, я сомневаюсь что может получится воздушная пробка, только не у нас в москвиче пожалуйста заипёшся выгонять. термостат какойбы он дорохой не был прокипетить надо (проверь старый)

дался тебе этот радиатор от ваза, мож он забит весь и вообще он зеркальное отражение нормального, оно у тебя не вверх ногами стоит случайно?

• Наверх

#5 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

• Наверх

#6 Trancecore

меньше колхозных запчастей от таза, больше стабильной работы носка..

А по сабжу смотри термостат и воздух ) просто так нижний патрубок холодным быть не может.

• 1

• Наверх

#7 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

• Наверх

#8 ZipeR

• Пол: Мужской
• Город: Владимир
• Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

• Наверх

#9 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

• Наверх

#10 Customizer

• Пол: Мужской
• Город: ТверЪ

• Наверх

#11 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

• Наверх

#12 Den_Golf2_61

Голодранцы Drift Team

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-дону Аксай
• Интересы: Дать угла ходом

хех,неа,тазовский взял)))))ибо родной уже не поставить,все крепления переваренны(((

• Наверх

#13 Steppen

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург, Черная речка

оно у тебя не вверх ногами стоит случайно?

Как влияет переворот радиатора на его работу, еслиот мотора идт верхний патрубок, к термостату нижний??

хех,неа,тазовский взял)))))ибо родной уже не поставить,все крепления переваренны(((

Вазовский не хуже работает.
Вот то, что штатный не поставить- не очень хорошо, с другой стороны колхоз может быть обоснован доступностью тазового радиатора.. либо что было под рукой, то и установлено.

Воздушная пробка в системе ОЖ, открывай расшир.бачок заводи машин, качай патрубки, газуй, лучше морду машины задрать,

• Наверх

#14 Den_Golf2_61

Голодранцы Drift Team

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-дону Аксай
• Интересы: Дать угла ходом

Ну вот зачем задирать морду? Просто не залить ОЖ в расширительный бачок и не подождать открытия термостата.
Ни разу не было проблем с воздушными пробками при условии исправного термостата и номинального зазора между крыльчаткой и корпусом помпы.

• Наверх

#15 Customizer

• Пол: Мужской
• Город: ТверЪ

Как влияет переворот радиатора на его работу, еслиот мотора идт верхний патрубок, к термостату нижний??

• Наверх

#16 Рома17

• Пол: Мужской
• Город: новомосковск

• Наверх

#17 стас201

• Пол: Мужской
• Город: киров

• Наверх

#18 ZipeR

• Пол: Мужской
• Город: Владимир
• Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

• Наверх

#19 Den_Golf2_61

Голодранцы Drift Team

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-дону Аксай
• Интересы: Дать угла ходом

приветик ребят ,помогите советом,у меня почти такая же ситуация,мотор 1.3MH,на улице минус 10,приходится греть машину минут 15 ,чтоб стрелка вишла в белую зону, бывает еще дольше,как это нормально или нет,а чтоб стрелка встала на 12 часов,надо примерно час ехать в пробках,менял уже щтук 5 термостатов,результатов 0, нижний патрубок, как и должно быть холодный, специально грел машину, чтоб проверить открывает на большой круг или нет,все работает,циркуляция вообще нормальная,добрая струйка идет,печка греет нормально,в сервисе говорят,что фантастика какая то, просто не знаю что делать если морозы будут под -20,замерзну

• Наверх

#20 стас201

• Пол: Мужской
• Город: киров

когда пробку бачка ОЖ откручиваешь она пшикает на горячей машине .

да пшикает давление есть

Посмотри в каком состоянии фланец термостата и уплотнительное кольцо. Кольцо должно стоять между термостатом и фланцем. Ну и с качеством наших запчастей не все в порядке — могут и паленые быть.

Верхний патрубок горячий, нижний — холодный.

Такая же проблема. Октавия Тур АКЛ 1. Поставил Gates. Минут 15 при температуре 90а нижний шланг холодный. Температура не поднимается выше 90 и не срабатывает вентиляторно печка дует горячим.

Покатался по городу где то около часа на улице минус нижний патрубок радиатора холодный мерседес — и всё равно холодный нижний шланг. Стрелка на 90гр. Что то не то? Или норм? Часто при замене ОЖ новички допускают ошибку, а потом жалуются на холодный патрубок. Дело касается ситуации, когда сам радиатор от старой жидкости освобождается, а про бачок забывают.

В итоге это сказывается на всей системе охлаждения. Она начинает барахлить и диагностика не дает ничего понять. Термостат Проблема может быть связана и с термостатом. Прибор этот имеет небольшие размеры и обладает возможностью блокировать ОЖ. В итоге и нижний патрубок радиатора холодный мерседес проблемы, связанные, в том числе, с холодным патрубком.

Кстати, проблема с термостатом сказывается и на верхнем патрубке. Он тоже может быть холодным, а нижний — напротив, горячим. Все это вместе взятое, никак не может свидетельствовать о нормальной работе всей системы охлаждения.

Термостат можно заменить своими руками, используя торцовый ключ на 10, отвертку и чистую емкость для жидкости. Отсоединяем трубку воздухозаборника, снижаем давление в системе и откручиваем крышку расширительного бачка.

Помпа или термостат? Ауди 80 Pm 1.8

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Igor_78rus

• Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

Столкнулся вчера с проблемой. После агрессивной езды по городу припарковался у БЦ и хотел забраться на паребрик, в этот момент лопнул и слетел шланг антифриза, верхний (здоровый). Слетел с радиатора и при этом на половину сломал трубку у радиатора.
Все делал на ходу, сломанную часть вытащил из шланга, посадил шланг обратно на радиатор, шланг залечил черной тканиевой изолентой, побегал по БЦ в офисах нашел бутылки, набрал воду из под крана и залил.
Через 15 минут езды смотрю что температура дошла до 100грС, а вентилятор не включился.
Открыл капот, верхний шланг горячий как керпич а нижний холодный, при открытии крышки расш. бочка вода кипит.
Потом закоротил датчик на радиаторе — вентилятор не врубился.
Проверил почти все предохранители — все вроде в порядке.

Помогите понять как так получается что создается такое высокое давление, (верхний шланг)?
Нужно ли менять помпу или же просто термостат?
Какая там цепь у вентилятора?

• Наверх

#2 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Горелово
• Автомобиль: Audi/Porsche/MB
• модель: Cabrio А5/Macan/GLA
• год выпуска: 14/14/16

1. выгнать воздух из печки (путем снимания одного из шлангов) система завоздушенна!

2. Если на датчике радиатора 3-и контакта, то надо коротить с двух сторон которые! (первая скорость)

3. А когда коротил зажигание было включено.

• Наверх

#3 Igor_78rus

• Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

Леха, ну я уж ни совсем джамшут то
Датчик двухконтактный, коротил естественно при включенном зажигании.
Насчет воздушной пробки — тоже так думаю.
Сейчас пойду куплю антифриз, а то мало ли вода вся замерзнет нафиг.
Буду менять антифриз по библии.
Заодно подам напряжение на вентилятор мож. он просто сдох.

Пока читал библию —
Для машин до 89года
Предохранители
№5 30А — вентилятор
№15 25А — щетки, вентилятор, кондей, поворотники
№20 30А — выключатель первой ступени (скорости вентилятора), ЭБУ при вкл. заж.
Реле
№2 — высокая частота вращения вентилятора
№3 — включение вентилятора при неработающем двигателе
№11 — реле низкой частоты вращения вентилятора

Для машин после 89года то есть у меня
Предохранители
№5 30А — вентилятор
№15 25А — щетки, вентилятор, кондей, поворотники
№20 30А — выключатель первой ступени (скорости вентилятора), ЭБУ при вкл. заж.
Реле
№2 — нет
№3 — включение вентилятора при неработающем двигателе
№6 — высокая частота вращения вентилятора
№11 — реле низкой частоты вращения вентилятора

• Наверх

#4 Артем

• Пол: Мужчина
• Город: СПБ, Юго-Запад
• Автомобиль: Audi; VW; RRC
• год выпуска: 92; 09; 95

• Наверх

#5 Igor_78rus

• Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

Благо термостат.
Сча пью пиво после замены антифриза.
Видимо глючный термостат — буду его менять пожже.
По поводу вентилятора — оказалось что колодка под предохранитель №5 окислилась и из-за этого не врубался вентилятор, прочистил ножом больше ни чего не было под руками.

Пока влезло 4.5 литра антифриза, вроде должно больше помещаться.

• Наверх

#6 Toxic

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: 11 трамвай
• год выпуска: нет

Пока влезло 4.5 литра антифриза, вроде должно больше помещаться.

• Наверх

#7 Артем

• Пол: Мужчина
• Город: СПБ, Юго-Запад
• Автомобиль: Audi; VW; RRC
• год выпуска: 92; 09; 95

• Наверх

#8 Guest_Георгий СПб_*

• Наверх

#9 Igor_78rus

• Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD

Георгий, так вроде и делал:
Менял вчера антифриз след. образом — задрал Ж. Открутил температурный датчик и слил, далее от помпы отсоединил нижний патрубок и слил. Закрутил все обратно, завел и повторил слив.
Далее морду поднял, залил, завел и прогрел до работы вентилятора. Открыл крышку и долил 1.5 литра после того как все ушло. Понаблюдал что бы в бачке прекратились пузыри.

Это самый верный способ на мой взгляд, когда раньше так делал — все отлично было и без всяких воздушных пробок.

Цена термостата от 200 до 500р, так что его я уж точно поменяю, далее возможно помпа 1500р.
Радиатору всего 1,5 года, радиатору печки полгода, расширительному бачку полгода, а помпе и термостату фиг знает сколько лет уж точно больше 4-х лет. Температурный датчик меняный.
Когда чистил старую печку, могу сказать что там г-на дофига, только антинакипином удалось прочистить все каналы, то же самое и с расширительным бачком, больно он хитрой конструкции, то же антинакипином за 15р чистился — русская химия, самая химия из химий, браво Менделю. Кстати батареи в доме тоже чистили этой фигней эффект потрясающий.

• Наверх

#10 Guest_Георгий СПб_*

• Наверх

#11 Артем

• Пол: Мужчина
• Город: СПБ, Юго-Запад
• Автомобиль: Audi; VW; RRC
• год выпуска: 92; 09; 95

Так как себя ведет система сейчас?, опиши. Термостаты сейчас — это такая лотерея, не спеши. Почитай классические описания работы термостата, я просто не помню очередность прогрева верхнего и нижнего патрубков.

В книжке все понятно написано.

Цитата из книжки:
«Неисправность: Стрелка индикатора температуры полностью отколонилась вправо, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости; мигает индикатор охлаждающей жидкости. Радиатор и нижний патрубок к радиатору остаются холодными.
Причина/последствия: Тарелка клапана термостата заблокирована в положении «Закрыто». (например из-за неисправной или негерметичной гильзы термостата). Не следует ни в коем случае продолжать движение, в противном случае двигатель может получить серьезнейшие повреждения из-за перегрева! Немедленно заменить термостат».

• Наверх

#12 kazakru

• Город: мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз
• Автомобиль: audi 80 b3 1,8 RU

• Наверх

#13 Guest_Георгий СПб_*

• Наверх

#14 Cornet

• Пол: Мужчина
• Город: Питер В.О. между Первой и Второй
• Автомобиль: Volvo XC70
• год выпуска: 2002

• Наверх

#15 Karel

• Пол: Мужчина
• Город: СПб, почти вантовый мост -)))
• Автомобиль: Audi
• модель: A6 C7 3.0TDI
• год выпуска: 2011

• Наверх

#16 HUCH

Пофигист всея Руси.

• Пол: Мужчина
• Город: СПб — «Звёздная»
• Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
• год выпуска: 1992

Никакого геморроя там нет, гидрак зачем снимать нипАнятнА. в худшем случае в сторону отвести.
Помпу снимать. не ну можно и движок вынуть что б удобнее было.

+1 к крышке бачка. хотя может быть и прокладка ГБЦ (т.т.т.) при таких симптомах.

• Наверх

#17 Guest_Георгий СПб_*

• Наверх

#18 АЛЕКСАНДР1985

• Город: пенза
• Автомобиль: Audi
• модель: 80
• год выпуска: 1985

доброго времени суток.мужики у меня вот какая байда. Вышел из строя термостат,Открывается-закрывается, но рабочая температура градусов 40-50 (проверенно горячей водой).Решил поменять потому как большой круг всегда открыт температура выше 70 не поднимается осень в машине дубак. Поменял машина кипит вентилятор срабатывает.Поставил старый термостат окунул новый в кипяток,а он не открывается(рабочая температура написанно 87 градусов.я новый приговорил.Поехал купил другой проверку кипятком не прошел.Попробовал нагреть их всех троих строительным феном открылись все три но родной отщелкнул почти сразу, а новые медленно после 3-4 минут нагрева.Сегодня поставил один из новых термостатовв надежде температура кипения тосола выше думаю мож повезет все заработает. Собрал воздух выгнал из системы но без фанатизма.(возд пробки не исключаю.Догнал почти до 120 (110-115) градусов машина не кипела но и термостат не открылся(нижний толстый патрубок как был холодным так и остался) печка огонь хоть окна открывай.ВОПРОС:либо мне везет на бракованые термостаты(один куплен за 400 второй за 520 в экзисте фирмы не помню) либо есть какой то момент который я упускаю.подскажите что делать идти за 3 термостатом?

• Наверх

#19 HUCH

Пофигист всея Руси.

• Пол: Мужчина
• Город: СПб — «Звёздная»
• Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
• год выпуска: 1992

Термостат ещё та лотерея , даже оригинал может попасться с браком а уж про фирмы типа Феби-Сваг-Осска я вообще молчу. Воздух нужно выгонять именно «с фанатизмом» (прожатие нижнего патрубка, снятие патрубка с печки и пр.) иначе останется где-нибудь воздух и как следствие не будет циркуляции ОЖ по системе. Удачи.

• Наверх

#20 АЛЕКСАНДР1985

• Город: пенза
• Автомобиль: Audi
• модель: 80
• год выпуска: 1985

Спосибо займусь этим в плотную я обычно с карбюратора шланг снимаю чтоб воздух выгнать но было так неохота этим заниматся как видимо зря.

Снова в школу

Всю зиму так не проживешь.

Немного вспоминая законы термодинамики, представим себе движение горячей воды или теплоносителя в замкнутой системе:

• Вода, нагреваясь в котле, с помощью насоса разгоняется по системе и попадает в радиаторы;

Для справки! Мы не будем сейчас вдаваться в сложности расширительных систем, которые стабилизируют давление и позволяют осуществить эту циркуляцию. Вспомним только, что попадая в батареи, которые обладают значительно большей площадью по сравнению с трубами, вода начинает отдавать тепло и охлаждаться.

• Пройдя радиатор, вода отдает тепло металлу, который в свою очередь нагревает воздух в помещении;
• Опускаясь вниз, жидкость уходит по обратному пути в котел, где снова подвергается нагреву. Всё. Цикл замкнулся.

Вот так в примитивном изложении происходит движение теплоносителя в системе.

Возникли проблемы?

Да, проблемы возникают, и они могут быть двух видов:

• Радиаторы полностью холодные;
• Верх радиатора горячий – низ холодный;

К сведению! Практика показывает, что причины обеих проблем абсолютно идентичные, поэтому их природу и пути решения мы будем рассматривать в едином контексте.

По этому изображению ясно, низ батареи холодный!

И прежде чем перейти к решению вопроса, вспомним еще одну особенность состояния, когда низ радиатора холодный – а верх горячий – естественную. Нагрев верха и сравнительно холодный низ – процессы естественные, в слабо отапливаемых помещениях, эта разница особенно ощутима. Но как вы заметили, было употреблено слово – сравнительно холодный, а не ледяной.

Каждое явление имеет причину

А раз так, то освещая проблему, почему радиатор сверху горячий -а снизу холодный, сразу обозначим, что возможных причин четыре:

• Первая причина изначально неправильное подключение радиатора;
• Второе – воздушные пробки;
• Третье – неполное открытие запорной арматуры, либо при монтаже использовались краны с уменьшенным сечением прохода;
• Четвертое – наличие грязи и продуктов отложений в радиаторах.

По мере упоминания и разбираем.

Не все знают, где вход, где выход?

Ошибки при подключении

Если ваша батарея подключена неправильно, это легко проверить. По физическим законам, максимальная отдача тепла происходит при движении горячей воды или теплоносителя сверху вниз. Это говорит о том, что приводящая система должна располагаться сверху, а не снизу, а обратка –наоборот.

Совет! Проверка системы при использовании металлических труб не вызывает вопросов: посмотрели, какая труба подходит к радиатору сверху, взялись за нее рукой – горячая, значит все нормально, холодная, значит необходима перестановка. Сложнее разобраться в пластиковых трубах. Здесь ориентиром может быть только предыдущая батарея.

Если она горячая, и подключение приводящих и отводящих систем у них идентичны, значит, проблема заключается вовсе не в этом. Если есть отличия, систему придется перепаивать.

Правильное подключение отопительной системы – залог тепла.

В результате вы получаете снижение КПД батареи практически в два раза, объяснение этому явлению очень простое:

• Теплоноситель, пройдя узкую трубу, выходит в радиатор и сталкивается с холодной массой. По законам конвекции устремляется вверх;
• Выйдя на верхнюю точку и пройдя по всей длине батареи, теплоноситель практически вылетает в трубу – обратку;
• За весь свой короткий путь все, что он успел сделать, это отдать тепло только верхней части батареи и первому вертикальному проходу.
• Решение проблемы в срочной замене соединений. И помните, вход только сверху, выход только снизу.

Совет! Если вы не имеете запорной арматуры теплосети в квартире, то перед тем как отключать стояк, предупредите соседей и рассчитайте время, которое вам необходимы на проведение ремонта с зазором в полчаса на непредвиденные обстоятельства.

Если вы эксплуатируете систему длительное время и такая проблема возникла у вас впервые, причина не в схеме подключения. Идем дальше.

Воздух враг мой

И опять без физики не обойтись. Воздух легче воды, поэтому он будет стремиться занимать «главенствующее» положение, то есть верхние этажи, крайние батареи и тому подобные ниши.

Именно он главный виновник проблемы под названием, почему в двухтрубной системе последние радиаторы холодные. Потому что там воздух.

Что делать? Воздух, попадая с водой в систему или стравливается, или попадает в радиатор.

В данном случае вариант один:

• Открыв кран Маевского, стравливаете весь воздух. Критерием выхода воздуха является вытекания воды без характерного свиста или шипения завоздушенности;
• Плотно закрываете кран, убедившись в том, что вода не сочится;
• При работе с автономной системой обогрева подпитываете систему, заполнив ее водой до входа стрелки манометра в зеленый сектор.

Цена решения проста – удалить воздух.

К сведению! Малое количество воды также может вызывать вышеуказанные проблемы, поэтому в домах и квартирах с автономным отоплением контроль показаний системы полностью ложится на хозяев.

Несколько слов об арматуре

Запирательные краны придуманы и вмонтированы для того, чтобы в случае необходимости можно было снять батарею, не отключая всю систему. Для них по всем технологическим выкладкам предусмотрено два положения – полное открытие и полное закрытие.

Только в этом случае возможно нормальное функционирование радиаторов и системы в целом. Но бывают ситуации под названием «недокрутил».

Что происходит в этом случае:

• Образуется естественное сужение в месте прохода теплоносителя. Как и в пробках на дорогах, в узких местах скорость движения уменьшается, а скорость теплоотдачи нет;
• Пока вода с малой скоростью доползет до своей верхней точки, все тепло будет отдано по пути. Вниз она уйдет уже комнатной температуры.

Совет! Состояние запирательной арматуры проверьте перед началом отопительного сезона, чтобы потом не ломать голову над вопросом, почему радиатор горячий сверху – холодный снизу.

Грязь, откуда?

Иногда причиной холодных батарей становится скопившаяся в них грязь.

Грязь образуется из системы. Это и низкое качество очистки воды, и продукты взаимодействия металла и воды. К сожалению, этот процесс трудно контролировать.

Появление грязи в радиаторе можно диагностировать по бесполезности предыдущих мероприятий.

В этом случае проводим следующее:

• Закрываем запирательную арматуру на радиаторе;
• Откручиваем соединительные гайки и спускаем воду из радиатора;
• Батарею снимаем своими руками, очищаем механически и промываем водой.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

• Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
• Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
• Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
• Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
• Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
• Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
• Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
• Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
• Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Стрелка температуры двигателя прыгает или хаотично скачет: основные причины данной неисправности. Диагностика неполадок своими руками, рекомендации.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.