Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ватные тормоза после прокачки

После замены тормозной жидкости не могу прокачать тормоза. Схватывают только с третьего качка. ГТЦ исправен, передние диски и колодки новые, задние колодки новые, разведены по максимуму. Вакумник исправен. Как только не прокачивали уже (и от дальнего и от ближнего и по диагонали). Обьехал три СТО, перерыл весь инет. В чем причина? Автомобиль sunny b15.

Было такое! Писец ГТЦ Но можеш прокачать методом пролива! Начинать надо с Правого заднего колеса! открутить и дождаться чтоб жижа сама начала вытекать.так-же поступить с левым заднем после переднее левое и в конце правое переднее (надеюсь авто праворукое?).

И самое главное! На авто Абс есть или нет?? Если нет то задние колёса прокачиваются только не на домкрате! Поднимать только на подьёмнике или прокачивать из ямы! Или домкратом под рычаг .

Абс есть, ГТЦ уже третий поставили.

Можно узнать каким образом абс влияет на прокачку ? Не выходит прокачать лишь если нарушен контур и сам главный, очень часто после обычной смены жидкости просто попадает грязь что собралась в бачке. Снять вымыть бачёк (мылом) хотя если грязь под манжетом без разбора убрать сложно. Проверить сами резинки бачка.

Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.

Тормозит хорошо, но с третьего качка

Ищи где дырки ))), и для проверки тех что уже ставил это я закручивал в выходы болты, набрав жидкость давил всем весом на поршень, если манжеты нормальные то он встанет на одном месте. Вот найти утечку бывает довольно сложно. Пройти по каждой трубке.. По сантиметру. Шланги проверить два раза. В таких случаях можно все подозрительные места посыпать мукой и дрыгать педаль.. Со всех сил.

Есть простой тест главного. Это на работающем давить на педаль и держать. Будет по тихоньку уходить. Может помочь простая мойка бочка и прокачки. Если нет то всё хуже. А в этой ситуации скорей всего плохо закрутили спускники или какой из них уже отработал. На шланги особое внимание, бывает что с него не бежит а в него заходит, но это попадается обычно в топливной..

Я же написал, ГТЦ исправен! Вы что читать не умеете? Педаль никуда не уходит, утечек нет. Бачек чистый.

Ты чего так разволновался ? ) я и первый раз прочитал. А вот ты нет. Давай по порядку, бачок, главный, тройники, кран, шланги, супорта. Ну где то с боку абс. Вот теперь тебе нужно в этой системе найти утечку. И даю 80 процентов что это главный. У тебя осталось 20 и решить проблему )))

не обращай внимания на хитачи . просто не читай его бред . это уже не первая тема , где он пишет чушь сам для себя , не читая других

Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.

Тормозит хорошо, но с третьего качка

Читал на форуме (по-моему здесь где-то) когда прокачиваешь, нужно отключать абс, это можно сделать вынув предохранитель.

После переборки себе ГТЦ сам прокачивал тормоза, АБС не отключал. Прокачалочь все с первого раза.

Я в принципе тоже склоняюсь,что АБС отключать нет смысла.Работать начинает только при движении от 20км/ч.

Я вот тоже не могу прокачать задний правый контур пока не отключу аккум,откидываю минус и всё нормально прокачиваеться

Поменяли блок ABS, стало намного лучше, тормозит с первого раза, но педаль все равно уходит почти в пол. Осталось только одно предположение: когда тормозов почти не было и педаль постоянно проваливалась до пола, задрало манжеты на ГТЦ. Могло ли такое произойти?

Могло.Я не помню,как там,но если возможно посмотреть зеркало ГТЦ и манжеты(не слишком трудоемко)то желательно сделать ревизию.

+1, летом жижу менял полностью, АБС не отключал

Всем привет!
Практически такая же ситуация, как у автора!
Купил машину, изначально тормоза были плохие! Раза с 3-го только начинали тормозить, и все-равно педаль медленно уходила. Получалось так: едешь, нажал на педаль — педаль ушла в пол, второй раз нажал — тоже тормоза особо не схватывают, третий раз — начинают тормозить! Накачиваешь на месте раз 5-6, держишь — педаль где-то ближе верхнему положению, через 5-10 секунд нажимаешь — снова уходит в пол.
Посоветовали поменять ГТЦ, мол, перепускает, поменял — ничего не изменилось! Только еще обратил внимание, что на нажатие педали обороты ДВС начали больше реагировать, несколько раз нажимаешь — обороты несколько падают.
Причем прокачать не могли, жидкость попросту не накачивалась и не выходила из штуцеров. затем открыли все штуцера и накачивали насосом в бачок ГТЦ, в итоге — жидкость потекла, далее пробовали прокачивать: первй раз накачали, открыл штуцер — все как положено фонтаном выдавило, следующие качки опять никакого эффекта.
Вроде бы все просто, АБС нет, утечки вроде бы тоже нет, так и тормозов нет!)))
Посоветуйте что делать.
Может Вакуумник!? Я в ступоре. Спасибо, за помощь заранее=)

  • Реклама

Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS.

Сообщение Dmar » Пт май 12, 2017 6:15 pm

В общем, прокачивал после переборки всех суппортов. Сначала качнул через давление в бачке ГТЦ, в каждом суппорте выгнало по несколько пузырьков (что вроде как нормально при заполнении сухого суппорта тормозухой самотёком). Прокатился — тормоза как тормоза, всегда такие были. Потом заглянул в Эльзу, почитал про прокачку блока ABS/ESP, дай-ка думаю попробую. На 4-й (!) запуск прокачки левого переднего прошли несколько пузырей. Прокатился — свободный ход педали уменьшился как минимум раза в два. Аж «клевал» тормозами с непривычки.

Мораль — если воздух в блоке ABS, то походу фиг его удалишь обычной прокачкой. Только через комп, но процедура проста как валенок.

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение иоан 350 » Пт май 12, 2017 7:30 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение Dmar » Пт май 12, 2017 8:39 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение иоан 350 » Пт май 12, 2017 9:30 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение Sama Gonka » Пт май 12, 2017 10:54 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение АндрейS8 » Пт май 12, 2017 10:58 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение иоан 350 » Пт май 12, 2017 11:29 pm

Сообщение alex6999 » Сб май 13, 2017 9:21 am

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение Lukas » Сб май 13, 2017 9:50 am

Сообщение иоан 350 » Сб май 13, 2017 10:21 am

Сообщение alex6999 » Сб май 13, 2017 12:13 pm

От этого тормоза будут подклинивать, но педаль наоборот станет жестче.

Читать еще:  Свеча зажигания ngk bpr6es применяемость

Единственной причиной мягкой педали из-за шлангов, я вижу лишь разъё. растянутость защитной оболочки

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение VLADIMIR85 » Сб май 13, 2017 11:05 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение иоан 350 » Сб май 13, 2017 11:51 pm

Re: Прокачал тормоза. Сначала «классически», потом через ABS

Сообщение Dmar » Вс май 14, 2017 11:28 am

На всякий случай, методика по Эльзе:

Классическая прокачка:
Создаём давление воздухом в бачке ГТЦ (1.5 — 2 атм.)
Прокачиваем через штуцеры до выхода всех пузырьков, порядок — ПЗ, ЛЗ, ПП, ЛП.

Прокачка блока ABS:
Создаём давление воздухом в бачке ГТЦ (1.5 — 2 атм.)
Прокачиваем через штуцеры до выхода всех пузырьков (ВНИМАНИЕ, ПОРЯДОК ДРУГОЙ), порядок — ЛЗ, ПП, ПЗ, ЛП. Левое переднее не собираем, с ним ещё работать.
Подсоединяем VAGCOM или аналог, включаем зажигание
VAGCOMом выбираем 03-ABS, затем 04-Basic settings
Отпускаем штуцер левого переднего
VAGCOMом выбираем 002, запускается прокачка — это видно по потоку тормозухи. Вроде как качает 10 секунд, мне показалось что меньше. Потом я выходил в предыдущее меню, снова выбирал 04-Basic settings и 002 и т.д. Напомню, у меня воздух вышел на 4-м запуске. Саму работу помпы я не услышал, правда у меня двигатель работал. НО по потоку тормозухи всё видно.
Закручивам штуцер, выключаем зажигание.

ВНИМАНИЕ — Эльза не рекомендует запускать прокачку более 3-х раз подряд, типа как помпа перегреется. Нужна пауза 5 минут.
И следите за уровнем тормозухи — за 3 прокачки ушёл сантиметр!
И да, это всё для D2. У D3 и выше может быть по другому, я не смотрел.

И насчёт других проблем с тормозами, описанных выше. Согласен, причин «ватности» может быть явно больше одной. Но (имхо конечно же) лучше начать с прокачки а не с покупки запчастей. А то обидно — потратился а дело было в другом.

UPD: Тут собрат сообщил что на момент включения помпы (002 в VAGCOMе) держать давление в бачке ГТЦ уже не требуется, помпа сама всё качает на ура.

FJR 1300 — ватные тормоза

#1 Сообщение RuMaTa » Чт май 12, 2011 16:13

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#2 Сообщение Jackill » Чт май 12, 2011 16:18

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#3 Сообщение Роман_wl » Чт май 12, 2011 16:21

мне после снятия колеса пришлось прокачивать тормоза. немного воздуха глотнули.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
когда в Питер ездил)) даванул на тормоз..а его и нету((
пришлось покачать)

Вместо этих интересных слов скажу :

МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#4 Сообщение Seg » Чт май 12, 2011 16:21

RuMaTa хмм.
как бы помягче сказать.
всегда после демонтажа колеса, когда разжимаются поршни в супортах, тормоза надо «прокачать», в том смысле что несколько раз выжать рычаг, что бы поршни снова вышли и прижали колодки
до этого ездить нельзя, ибо тормозов у тебя не будет.
причём это не единичное нажатие, а до дюжины раз необходимо иногда.
это во первых.

во вторых.
не перепутал ли ты направление вращения колеса и не его задом наперёд?

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#5 Сообщение RuMaTa » Чт май 12, 2011 16:24

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#6 Сообщение riejuracing » Чт май 12, 2011 16:38

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#7 Сообщение Seg » Чт май 12, 2011 16:40

RuMaTa про АБС был не в курсе.
знакомой в прошлом сезоне на фаере поставили переднее задом на перёд.
она тоже жаловалась на тормоза, пока народе не осмотрел внимательно диск и не увидел, что стрелочки на нём не в ту сторну показывают.

как писали выше при разведении супортов мог попасть воздух немного.
можно прокачать и тогда проверить.

ну и совсем тупой вопрос: уровень тормозной жидкости нормальный и насколько живы колодки?
если колодки на исходе, то может из-за этого не тормозить.

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#8 Сообщение Angstrem » Чт май 12, 2011 16:42

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#9 Сообщение RuMaTa » Чт май 12, 2011 16:42

Re: FJR 1300 — ватные тормоза

#10 Сообщение Seg » Чт май 12, 2011 16:46

riejuracing вы такие советы даёте, как будто моту лет 20 и он стоял без движения лет 5.
если это фыжер с АБС, то ему насколько я помню не больше 6 лет вроде. хотя могу и ошибаться.

по мне для начала достаточно прокачать тормоза и усё.

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
RuMaTa Angstrem время жизни колодок определяется по рискам, точнее прорезям. хотя бы одна всегда есть на колодке. когда материал колодок стачиваться, так что прорезь исчезает, то колодки под замену.

если колодки свежие, то попробуйте прокачать. вот правда не могу сказать отличается ли прокачка системы с АБС, от обычной.

Тормозные колодки – органика или металлические?

Органические тормозные колодки производятся из смеси волокон и соединяющих их смол. Благодаря более мягкой структуре, считается, что они намного тише своих металлических аналогов. Однако, у тишины есть обратная сторона медали – они быстро перегреваются и при длительном торможении начинают терять свои свойства. К тому же в условиях сырости их износ значительно увеличивается, бывали примеры, когда колодки полностью стачивались при короткой поездке в дождь.

Металлизированные колодки обладают намного большей надежностью, т.к. имеют в своем составе металлические волокна, спрессованные при высокой температуре. Они лучше переносят грязь и сырость, они не так сильно изнашиваются при попадании влаги, а их ключевое отличие от органики состоит в том, что они не теряют свои свойства и сохраняют эффективность при длительном торможении. Главный их минус – шум при работе и перегрев гидравлической жидкости.

Ватные тормоза после прокачки

Прикупил Эскейп. сразу не понравились тормоза. Как ватная подушка, нажимаешь на педаль на 1/3 — ничего, жмешь дальше на 2/3 начинает притормаживать, жмешь дальше -начинает тормозить, и -то, как -то вяло, Если влупить по тормозам со всей дури, то до визга доходит, но ощущения , что колодки «Вцепились» в диски -нет.

поменял колодки (перед+зад (барабаны)) все -райсбестос (или как их там) -брал в клондайке, направляющие смазаны, задние подведены, ручник подтянут, проехал 300 км. — лучше не стало.

Педаль не накачивается (воздуха нет), но на всякий случай прокачали систему -лучше не стало.

остается:
1. плохие тормозные диски.
2. ГТЦ.
3.полтергейтц 😀

Посему обращаюсь к коллективному разуму:
1.новые диски стоят денег, не хочется зазря покупать, есть-ли случаи попадания на «ватные» диски. (был-бы «немец» купил-бы TWR и не парился, а тут хрен поймешь).
2.были-ли случаи связанные с ГТЦ?
3. какие еще мнения?

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(инженер @ Jun 30 2010, 05:47)

Читать еще:  Потухли лампочки на приборной панели

Если влупить по тормозам со всей дури, то до визга доходит, но ощущения , что колодки «Вцепились» в диски -нет.

В конце концов тормозит? Если да, то у всех так. Чтобы это исправить, нужен комплексный подход — замена тормозной системы в сборе с двигателем и кузовом на BMW.

швед Mercury Mariner 2005 3L , DAF 45 160turbo

❝ Цитата(DSofT @ Jun 30 2010, 13:55)

Чтобы это исправить, нужен комплексный подход — замена тормозной системы в сборе с двигателем и кузовом на BMW.

mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.

Stazz Infiniti FX35

❝ Цитата(DSofT @ Jun 30 2010, 14:55)

В конце концов тормозит? Если да, то у всех так. Чтобы это исправить, нужен комплексный подход — замена тормозной системы в сборе с двигателем и кузовом на BMW.

Я бы не сказал, что у него тормоза совсем плохие.
Надо учитывать массу авто.
Конечно, сравнивать с маленькими пузотерками не стоит — они останавливаются быстрее 🙂 Я тут в отпуске прокатную Пежо брал, так с непривычки первое время с женой на ремнях повисали, когда я тормозил с усилиями как на Мавре 🙂
Но в общем и целом такой ваты, как описано у топикстартера, в моем Мавре нет.
Кстати, вру — была ватность. Исправил проточкой бортиков на задних тормозных дисках (передние — новые). Получалось, что из-за большой выработки по краям диска образовались бортики, и когда тормозил — колодка упиралась в этот бортик и не прилегала к основной части поверхности. Т.е. тормозила краями.
После удаления этих бортиков хирургическим путем тормоза стали схватывать очень достойно, опять-таки с непривычки на ремнях повисал первое время 🙂

Созванивался с мастерами из сервисов, никто путем ниче не сказал, все грешат на главный тормозной. Копался в инете и нашел интересную вещь:
После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.
Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает
ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, если сломан штуцер?

Часто на автомобилях «десятого» семейства ломается данный элемент. Сам по себе он надежен, но не стоит исключать брак. Решение проблемы – замена штуцера на новый. Некоторые для этого покупают суппорт в сборе. Но это очень дорого. Более дешевым решением является замена отдельного штуцера на суппорте. Проблема в том, как его выкрутить. Это делают при помощи минусовой отвертки. Ее вбивают молотком в штуцер и выкручивают.

Машина стояла 3-4 дня, поехал на машине, стала уходить педаль в пол и стали плохо тормозить задние колёса. Что это, пропускают манжеты заднего тормозного цилиндра? Или вышел из строя распределитель?

Жидкость уходит?Прокачай на заведенной (с АВС только на заведенной) ,посмотри шланги на вздутие.Это для начала если не поможэт надо искать дальше.

Всё замечательно прокачивается на не заведённой.

Читать еще:  Пионер 580 ошибка 23


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

Ну значит ты не попадал на ватную педаль после прокачки.Вемя терять не буду ищи инфу,интернет большой если интересно.

Прежде чем спрашивать, надо посмотреть уровень жидкости, осмотреть все колеса и трубопровод на предмет подтекания. Если спрашиваешь, то значит сам собираешься делать? Или ждешь совета «Едь в сервис на диагностику».

А с чего я должен был попасть на ватную педаль?У того кто попал тормоза устроены не так как у меня?Ничё гуглить я не буду,тормоза давно перебраны,прокачаны и усё норм,и не толь ко у меня и мною. А интернет большой как забор,могут написать что после прокачки тормозов грыжа паховая вылезла,так и чё?


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

Вот по этому угарать в объяснениях и небуду.Кто не хочет услышать тот не слушает.А на счет грыжи это точно только на шлангах дует как здравствуй песня и при этом как раз педаль проваливается.


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

О мастак миханик МЛЯ

Сгинь тролятина. Тьфу-тьфу-тьфу.


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

«Глаза боятся,а руки делают»

вот столкнулся с похожей проблеммой, после замены главного ватная педаль тормоза.
мастеровые в голос утверждают что главный с браком, привёз новый-результат не изменен. В серьёз задумался, а не прокачать ли на заведённом!

Лучше прокачивать под давлением. Понадобится запаска, компрессор для накачки колеса, трубка и крышка с ниппелем для установки ее вместо крышки бачка тормозной жидкости, пара банок по 0,5 литров и трубочки к ним. Давление в колесе макс 2 атм. И литр тормозной жидкости. Почти по TIS. На мой взгляд жидкость ATE лучше всего.

У топикстартера, видимо, всё таки с тормозным цилиндром беда.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

  • Неисправности главного тормозного цилиндра;
  • Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
  • Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
  • Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
  • Неисправный вакуумный насос.

Крайне важно оперативно определить, что вызывает провал педали тормоза. Поломка протекает плавно, иногда даже незаметно. При нажатии на педаль, она начинает очень легко нажиматься в пол.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Для того, чтобы продиагностировать педаль тормоза на предмет поломки, необходимо провести ряд мероприятий. Рекомендуется сделать это на станции технического обслуживания, руками опытных специалистов. Она может стоить до 5 часов времени и круглую сумму. Однако, если финансовые возможности не позволяют отправиться на сервис, то при желании, любой автовладелец может решить проблему самостоятельно:

  • Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
  • Проверка педали тормоза.
  • Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
  • Проверка тормозного цилиндра;
  • Проверка целостности насосов.

Узнайте в нашем материале, как поменять дворники на машине и почему многие водители предпочитают бескаркасные дворники.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается


Важно полностью провести диагностику тормозной системы, так как одна неисправность может сопровождаться другой.
Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

При правильной регулировке педаль должна сначала двигаться плавно, а под конец туго.

В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема


Проблема проваливания педали тормоза часто встречается на отечественных автомобилях, в частности у 10-го семейства ВАЗ.
Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО

Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector