Avto505.ru

Авто 505
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем на воздушном фильтре поролон

Зачем на воздушном фильтре поролон

Предлагаемая методика подходит только для поролоновых фильтров (хотя были получены и обнадеживающие результаты с самопальным фильтром сделанным из фильтрующих элементов кухонных вытяжек, но годится он только для асфальта), и не подходит для бумажных и жестких нулевиков в стиле «K&N».

Воздушный фильтр — это лёгкие вашего мотора, и его обслуживание является приоритетной задачей. Забитый, грязный фильтр снижает мощность, увеличивает расход топлива, ну а если он еще и порван — то пропускает чужеродные тела внутрь мотора. Всё это очевидно.

В случае использования чисто на асфальте (как у большинства утилитарных супермотардов, с очень редкими вылазками на пыльный грунт и песок) допускается использование сухого фильтра, тобишь фильтра без пропитки маслом. Не стоит этим пренебрегать, так как пропитка заметно снижает пропускную способность фильтра. Особенно щедрая пропитка. И нестабильность результата от пропитки к пропитке тоже не добавляет желания к ней прибегать.

Ну а если мотоцикл используется прежде всего для оффроада, то пропитка обязательна.

Шаг первый — демонтаж

Итак, приступим. Начнем со снятия фильтра. Перед снятием нужно убедиться что в корпусе вокруг фильтрующего элемента нет залежей грязюки, песка или пыли, которая может попасть во впускной коллектор при демонтаже. Если есть — ее нужно вычистить еще до снятия фильтра.


Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Хорошо если видно сам карбюратор. Ищем отложения пыли и темный налет на диффузоре карбюратора, которые свидетельствуют о том что воздух очищается недостаточно. Повод задуматься. Надеюсь что ничего подобного вы не обнаружите 🙂

На следующем этапе, после осмотра впускного тракта, следует заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не самораспускается на нитки, ну и не пыльная естественно) или специальной крышкой, которая идет к некоторым мотоциклам в комплекте, а к некоторым как тюнинговый девайс.

так как следующим этапом будет чистка корпуса воздухофильтра изнутри, нужно быть уверенным что внутрь впуска ничего не попадет. Зачем нужно чистить коробку воздухофильтра? Чем она чище, тем медленне забъется чистый (новый) фильтр, да и сама коробка тоже является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вентиляция картера благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масляный налёт. Всё это желательно счистить, тряпочкой смоченной в бензине или в вайт-спирите. Используйте защитные перчатки! 🙂

Помывка фильтра в два этапа

Теперь начинается самое интересное, а именно чистка-мойка снятого поролонового фильтра.
Существует куча специализированной «мото»-продукции для обслуживания фильтров, некоторые комплекты идут даже с фирменным ведерком для купания поролона (как этот комплект от Putoline, справа), но учитывая цену подобной продукции не хотелось-бы разориться на обслуживании фильтра.. А обслуживать его нужно часто, и тут никакое тюнинговое ведро не снизит его загрязняемость. Поэтому разумные мотоциклисты выбирают не-«мото» продукты 🙂

Лучше всего для промывки фильтров от масла зарекомендовал себя Вайт-спирит! Бензином пользоваться нельзя, т.к. есть риск воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем более не подходят более агрессивные растворители, которые сам поролон способны превратить в клей. Стоит обзавестись своим ведерком с герметичной крышкой и держать в нем пару литров Вайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта промывка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров хватит на многократное использование.

На донышко ведерка стоит положить что-то вроде решетки (раньше такие в ванной можно было встретить, или из формочки для кубиков льда сообразить). Нужно это чтобы вымытые частицы спокойно выпадали в осадок и оставались там, чтобы неосторожно не поднять их вверх зацепив фильтром при его промывке.

Одеваем наши незаменимые перчатки, погружаем фильтр в ведерко с вайт-спиритом и нежно переминаем ему кости. Периодически вытаскиваем, отжав (без фанатизма!), и разглядываем, чтобы убедиться что следов масла становится всё меньше и меньше.


После того как купания в вайт-спирите перестали приносить заметный эффект в отбеливании фильтра, стоит его аккуратно отжать и тщательно проинспектировать на предмет разрывов, порезов и просто естественной деградации. Если где-то начался разрыв, пусть даже не сквозной — фильтр идет на выброс или переводится в разряд губки для мытья.
Если-же всё ок — переходим к второй части мойки, на этот раз действительно в теплой воде и с использованием кухонных моющих средств (никакой агрессивной химии типа стирального порошка!). Если предыдущий этап нужен чтобы избавиться от масла и жира, то этот этап собственно и вымывает частички пыли и песка из пор воздушного фильтра. Стоит промывать до тех пор пока не перестанет мутнеть вода. Выжимаем фильтр (путем сжимания в руке, никаких закручиваний спиралью!) и даем ему высохнуть в тени на свежем воздухе, без применения сушилок и нагревалок. Желательно придать форму как можно близкую к оригиналу (для этого можно сделать каркас из проволоки, например).

Смазка фильтра

После того как фильтр высох, его следует смазать. В мануалах на старые мотоциклы рекомендуют использовать моторное или трансмиссионное масло для пропитки, но минус этого подхода в том что такое масло довольно текуче и по истечению некоторого времени собирается в нижней части фильтра. А воздух идет через верхнюю. Если выхода нет и больше пропитывать нечем, то следует опять подождать с пол-дня после пропитки фильтра дабы дать излишкам масла эвакуироваться естественным путем. Тут всё зависит от свойств самого масла, с нынешним разнообразием можно попасть и на более-менее удачные (для пропитки) варианты. Напомню, что с точки зрения вязкости что моторное что трансмиссионное масла примерно одинаковы, не смотря на огромную разницу в цифрах маркировки. Они просто маркируются по разным системам.
Чем гуще масло тем оно лучше для пропитки. Плюс моторного масла в очень хорошей останавливающей пыль способности.

Специальные смазки для фильтров что продаются в виде спреев, содержат собственно саму смазку и растворитель, который после нанесения смазки испаряется в течении 15 минут. Тоесть тоже нужно подождать перед установкой эти пятнадцать минут чтобы дать летучим компонентам испариться. Так как эта смазка не проникает на всю глубину фильтра, то и пыль задерживает она хуже. Вот пример такого спрея:

И последними в списке идут специализированные жидкие масла, что идут в обычных бутылках без давления. Все профессиональные масла окрашены в яркие цвета, чтобы по окрашенности фильтра можно было оценить степень и равномерность пропитки.

Не нужно макать фильтр в масло целиком 🙂 Наносим масло постепенно, разминая фильтр в руках чтобы ускорить проникание масла по фильтру. Добавляем масла в пустующие области. Не стоит всеми правдами и неправдами добиться идеального покрытия фильтра маслом, скорее всего получится этого добиться лишь черезмерной пропиткой, что тоже не есть хорошо. Как вариант — берем пластиковый или резиновый шпатель, на него с чайную ложку масла вдоль лезвия, и быстрым касательным движением распределяем масло по поверхности. При некоторой сновровке получается быстро и равномерно, после чего остается раз промять и всё, фильтр готов к использованию.

Еще стоит специально смазать места прилегания поролона к корпусу воздухофильтра чтобы гарантировать герметичность.

Читать еще:  01155 Ошибка механическое повреждение сцепление

Теория

Для эффективной работы мотора необходим хороший воздушный фильтр, препятствующий попаданию мелких частиц пыли к приводу, которые приводят к преждевременному износу поршневой группы, ухудшению работы двигателя, увеличению расхода топлива.

Для мотоциклов используют фильтрующие элементы таких типов:

Первые можно использовать повторно, вторые одноразовые. Бумажные фильтры для мотоциклов плотнее поролоновых, поэтому нет необходимости наносить на них пропитку. Плюс, пропитав бумагу, вы можете полностью забить все ее микропоры: воздух не будет поступать к двигателю. Мы придерживаемся мнения: бумажный фильтрующий элемент лучше заменить на новый — это дешевле чем капитальный ремонт силового агрегата.

В случае с поролоновым фильтром есть возможность применить промывку, затем пропитку этого элемента воздушной системы, для его повторного использования. При промывке можно применять специальные средства, которые имеют достаточно высокую цену, или использовать воду с моющим для посуды. Главное, при этом процессе: примененная химия не должна повредить структуру поролона.

Что дает пропитка воздушного фильтра специальным маслом? Ответ очевиден: масляная пленка, образованная на фильтрующем элементе после пропитки препятствует проникновению в двигатель более мелких частичек, к мотору поступает максимально очищенный воздух — это продлевает ресурс силового агрегата. Плюс, если воздушный фильтрующий элемент немного поврежден: пропитка препятствует отрыву частиц поролона, они не попадают к мотору.

Итак прошу знающих фуромчан разъяснить предназначение данной губки.
Решил я продуть воздушный фильтр и приступил к делу. Сняв крышку и фильтр, обнаружил неведомую хрень, т.е. поролоновую губке в корпусе воздушного фильтра. Предназначение данного устройства для меня осталось загадкой, поэтому продув очень грязный фильтр (15000 км, пробега) я собрал все в обратном порядке без поролоновой детали.

По моим соображением эта штука перекрывает собой часть фильтра, чем ухудшает нормальный поток воздуха + собирает в себя грязь.

У кого какие мысли по этому поводу.
Двигатель 120 л/с АКПП 4ст, 2014 год.

Последний раз редактировалось miannik; 16.01.2015 в 19:18 .

Да точно — она самая.

Нагуглил что она для снижения шума там. Наверное корпус длинный, надо резонанс гасить.

Тоже такого мнения. только на шум резонанс не влияет, а вот на качество смеси существенно. например на тойоте для гашения резонанса стоял карман на воздуховоде как на фото:

Последний раз редактировалось miannik; 16.01.2015 в 19:19 .

И еще. Обычно такие устройства (компенсаторы) ставят для исключения воздушного удара, а в гидросистемах с большой скоростью жидкости — для исключения гидроудара. На кафедре гидродинамики объясняли так: если перед потоком движущийся с большой скоростью массой резко закрыть дверь, то последние начнут давить по инерции остановившихся, создавая большое давление. Как результат — выдавят дверь, т.е. разрушат систему. Вывод: вернуть губку на место!

Я смотрю много советов посыпалось, но никакой достоверной информации.

Итак по пунктам:
Губка никак не может погасить колебания воздуха т.к. она не связана с атмосферой и находится в замкнутом пространстве.
На второй машине КИА Соул (в данный момент используется женой), установлена специальная резиновая мембрана в пластиковой корпусе. Эдакий апендикс, который сглаживает колебания давления воздуха на впуске, принцип ее работы ясен и понятен.
Насчет гашения звуковых волн вполне правдоподобная теория, подтвержденная незначительным усилением звука работы двигателя под нагрузкой, но почему такое пахабное исполнение?
У меня возникла еще теория убирания влаги с впускного коллектора, путем впитывания воды в губку, но это скорее из области фантастики.

Данную хрень устанавливать пока не буду, т.к. от нее больше вреда чем пользы. Эдакий аккумулятор грязи и влаги в одном флаконе, соприкасающийся с воздушным фильтром и создающий доп. сопротивление воздуха.

Слава богу у нас во впускной системе жидкость воздух не сжимает.

Сейчас достаточно распространены воздушные фильтры с масляной пропиткой. По своей структуре и материалу, из которого они изготовлены, эти элементы ничем не отличаются от обычных, поэтому пропитать фильтр маслом можно в домашних условиях, для этого придерживайтесь алгоритма:

  1. Демонтируйте указанный элемент воздушной системы, разберите его и достаньте поролон. Если на его поверхности присутствуют трещинки, деформации, разрывы, то лучше заменить фильтрующий материал на новый.
  2. Опустите поролон в мыльный раствор (можете использовать неагрессивные по химическому составу моющие средства), дайте ему полежать до 20 мин, затем промойте водой. Не стоит использовать для этих целей бензин, он растворит клей скрепляющий частички поролона.
  3. Учтите: скручивать или растягивать материал нельзя, в противном случае вы его повредите, поэтому аккуратно постирайте его и отожмите
  4. Тщательно промойте поролон, без применения большого напора воды.
  5. Дайте материалу самостоятельно высохнуть, без применения принудительной сушки: при высокой температуре поролон испортится.
  6. Смажьте фильтрующий элемент маслом, важно чтоб смазывающий материал впитался: его не должно быть слишком много, он не должен стекать из поролона. Выбирайте сертифицированную продукцию известных брендов: некачественная смесь нанесет вред двигателю.
  7. Удалите загрязнения с корпуса воздушного фильтра.
  8. Установите поролон на прежнее место.

Аналогичным способом промывают и смазывают фильтры, в которых для фильтрования используется специальный материал в сетке. Применив указанные манипуляции, вы продлите ресурс мотора автомобиля или мотоцикла.

Как снять и заменить воздушный фильтр скутера или мопеда

На двигателе большинства скутеров и мопедов установлен фильтр «влажного» типа (практически на всей китайской технике) или «сухого» исполнения (в основном, на японцах). «Влажный» выполнен из маслобензостойкого поролона и пропитан специальным маслом, обеспечивающим задерживание мелких частичек. Сам фильтр состоит из двух слоев:

  • внутреннего, имеющего мелкоячеистую структуру – для задерживания самых мелких загрязнений;
  • внешнего, с более крупными ячейками – для фильтрации крупных частиц.

Воздушные фильтры на скутер устанавливаются в пластиковые корпуса в виде коробки (обычно плоск,ой и продолговатой). Корпус, что на мопеде, что на скутере, может располагаться в разных местах: перед карбюратором, над вариатором, над глушителем, под поликом спереди справа от мотора.

  1. Снимаем все детали, которые могут помешать извлекать фильтр;
  2. Очищаем корпус фильтра от грязи (на некоторых моделях скутеров и мопедов его придется для этого снять);
  3. Разбираем корпус – откручиваем по периметру винты и снимаем осторожно его крышку, стараясь не повредить фильтрующий элемент;
  4. Внимательно осматриваем фильтрующий элемент в поисках повреждений: сквозные отверстия, разрывы, неплотное прилегание к крышке или краям корпуса;
  5. Осторожно извлекаем фильтр из крышки;
  6. Тщательно вычищаем корпус и его крышку от грязи, при необходимости моем бензином, насухо вытираем и следим, чтобы не осталось ниток и пыли (они могут впоследствии попасть в карбюратор, где забьют жиклеры и каналы).

Если фильтр поврежден или нуждается в замене по срокам его эксплуатации, то аккуратно устанавливаем на место пришедшего в негодность новый фильтрующий элемент.

При этом его сторона с более мелкими порами должна быть обращена вовнутрь (для поролоновых). Также необходимо стараться не порвать фильтрующий элемент и чтобы он плотно прилегал к краям крышки и корпуса. Производим сборку демонтированных элементов.

Как часто нужно менять фильтр в автомобиле?

Замена воздушного фильтра проводится исходя из особенностей эксплуатации конкретного автомобиля. Производители не всегда декларируют сроки. Рекомендуется менять воздушные фильтры с периодичностью смены масла в двигателе, т. е. через 15 тыс. км пробега.

Читать еще:  Как удалить вмятины без покраски своими руками

Владельцам авто с дизелем и турбонаддувом придется это делать чаще. Конструктивные особенности такого моторного узла требуют уделять больше внимания этой детали.

Перед тем как поменять воздушный фильтр, нужно не полениться провести его визуальный осмотр. Тем более особой сложности в проведении этой операции нет. Отличить нормальное состояние изделия от загрязненного сможет даже новичок. На его поверхности не должно быть масляных пятен. В этом случае замена фильтра обязательна.

Осмотр рекомендуется чаще проводить в летний сезон, особенно автолюбителям, «гоняющим» по проселочным дорогам: жителям сельской местности, дачникам, рыбакам и любителям путешествий. Именно в этих условиях пылеобразование наиболее интенсивно. Вся эта грязь через воздухозаборник устремляется во входной канал к мотору, грозя серьезными осложнениями для его работы. Поэтому следует неукоснительно соблюдать чистоту фильтра в этих условиях.

Чистка поролонового фильтра

Короче, приступим. Начнем со снятия фильтра. Частенько ради того, чтоб достигнуть до фильтра, надо отвинтить сиденье и часть пластикового обвеса. До снятия крышки фильтра нужно удостовериться, что в корпусе фильтра отсутствуют залежи грязи, песка либо пыли, которая возможно попала во впускной распределитель при демонтаже. Если есть — ее нужно обчистить еще перед снятием фильтра.
Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Здорово, если видно непосредственно карбюратор. Ищем отложения пыли и темное наслоение на диффузоре карбюратора, которые свидетельствует о том, что воздух очищается нехорошо.

На следующем этапе, впоследствии осмотра впускного тракта, надлежит заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не распускается на ниточки, ну и чистая, понятно) либо специальной крышкой. Так как следующим по порядку будет отчищение корпуса воздухофильтра снутри, нужно быть уверенным, что в середину патрубка впуска ничто не попадет. Для чего нужно очищать коробку воздухофильтра? Чем она почище, тем медленнее забьется очищенный (новый) фильтр, ну и сама коробка также является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вытяжка картера, благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масленый налёт. Всё это желательно бы прочистить тряпочкой, смоченной в бензине или в уайт-спирите. Хорошо при работе с уайт-спиритом и иными растворителями использовать очки, перчатки и трудиться в хорошо проветриваемом помещении!

Теперь начинается самое интересное, а собственно — отчищение-промывка снятого поролонового фильтра.

Существует масса специализированной мотохимии для обслуживания фильтров, однако значительная часть ее не одобрена к применению в Европе из-за токсичности и в соответствии, может в нашу страну официально не поставляться, кое-какие подобные комплекты идут даже с фирменным ведерком для мойки, но учитывая цену подобной продукции, не хотелось бы обанкротиться на обслуживании фильтра. А обслуживать его нужно постоянно, и тут никакое тюнинговое ведерочко не снизит его загрязняемость. Потому разумные скутеристы выбирают уайт-спирит! Бензином пользоваться запрещается, так как есть опасность воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем паче не подходят более агрессивные растворители, которые и непосредственно поролон способны обратить в клей. Нужно приобрести свое пластиковое ведерко с герметичной крышкой и хранить в нем пару литров уайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта очистка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров предостаточно для многократного применение.

На донышко ведерка нужно выложить что-то вроде решетки. Это чтоб вымытые частицы грязи тихонько выпадали в отстой и оставались там, не поднимаясь кверху, зацепив их фильтром при промывке.

Погружаем фильтр в ведерце с уайт-спиритом и слегка «массажируем» его. Периодично вытаскиваем, осторожненько отжав (без фанатизма и не выкручивая!), и рассматриваем, чтоб удостовериться, что грязного масла становится всё меньше и меньше.

Впоследствии того, как «растирание» в уайт-спирите перестало приводить видимый результат в очищении фильтра, нужно его ювелирно выкрутить и тщательно проверить на содержание разрывов, порезов и попросту естественного старения. Если где-то начался порыв полотна фильтра, пускай даже не сквозистый — фильтр необходимо сменять новым.

Воздушный фильтр: «респиратор» двигателя

Зачем фильтровать воздух? Это ведь не масло и не топливо. Но для мотора воздушный фильтр сродни медицинской маске, которая стала такой популярной в 2020 году — двигатель тоже не хочет «дышать» чем попало. Поговорим о конструкции, выборе и замене воздушного фильтра — благо, с наличием в магазинах фильтров, в отличие от масок, проблем нет.

Воздушный фильтр — косвенный индикатор состояния автомобиля и ответственности его владельца. Недаром опытные автоподборщики, помимо стандартных проверок, всегда открывают отсек с воздушным фильтром. Если там «грядка» из пыли, листьев и насекомых, то говорить о регулярном обслуживании машины не приходится. Абсолютно новый фильтр (особенно самый дешёвый), установленный перед продажей, тоже наводит на размышления. Хорошо, когда внешнее состояние фильтра соответствует пробегу с момента последнего регламентного техобслуживания. А кристально белым воздушный фильтр перестаёт быть уже через несколько сотен пройденных километров — настолько «чистые» у нас дороги.

Чем опасен забитый воздушный фильтр

Воздушный фильтр можно сравнить с мешком домашнего пылесоса. Как только мешок забивается мусором, пылесос теряет мощность, начинает беспомощно гудеть и перегревается. Почти то же самое происходит с двигателем машины: когда ему нечем «дышать» из-за забитого фильтра, он теряет мощность и начинает работать неправильно. А «дышит» он активно: за каждый километр пробега мотор прокачивает через себя почти 2 кубометра воздуха.

Воздушный фильтр определяет, насколько легко мотору «дышится». Система питания двигателя рассчитана на определённое количество воздуха, поступающего в цилиндры (соотношение воздуха и бензина в составе смеси — 15 к 1). Если фильтр грязный и воздуха не хватает, то двигатель ощутимо теряет мощность. Конечно, электронный блок управления постарается скорректировать смесь, но он не волшебник — при активной работе педалью газа смесь будет обогащённой, то есть перенасыщенной топливом. А это чревато поломкой свечей зажигания, кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора выхлопа. Разумеется, заметно вырастет и расход топлива. А если продолжать ездить с грязным воздушным фильтром, не обращая внимания на эти симптомы, можно отправить на свалку цилиндро-поршневую группу, да и весь мотор.

А может ли двигатель работать вообще без воздушного фильтра? Конечно — правда, недолго. Количество пыли и мелкого песка в атмосфере огромно, а на дорогах к ним добавляются насекомые и опавшие листья деревьев. Весь этот мусор двигатель засосёт в цилиндры, на стенках которых останутся задиры — после чего мотор отправится на капитальный ремонт. Таким образом, воздушный фильтр жизненно необходим для нормальной и долгой работы двигателя.

Как устроен воздушный фильтр

Само слово «фильтр» происходит от латинского filtrum — войлок. Но войлочных фильтров сегодня уже не найти: основными материалами современных фильтрующих элементов являются бумага и синтетическое волокно, гофрированные (сложенные гармошкой) для увеличения площади фильтрации.

Фильтровальная бумага, хоть и звучит заурядно, на деле является довольно продвинутым материалом с высокой плотностью и миллионами пор, пропускающих воздух, но задерживающих пыль. Минус бумажных фильтров — боязнь воды; чтобы защитить их от влаги, бумагу иногда пропитывают специальным масляным составом.

Читать еще:  Дергается при оборотах от 1500 до 2000

Синтетическое волокно — нетканный пористый материал, постепенно вытесняющий бумагу из воздушных фильтров. «Синтетика» дороже, зато не боится воды — после просушивания её фильтрующие способности не меняются. По «грязеёмкости» нетканные фильтры также превосходят бумажные: в отличие от последних, задерживающих пыль на поверхности, синтетические фильтры улавливают пыль всей толщиной волокна.

Форма воздушных фильтров также отличается. В автомобилях встречаются цилиндрические, панельные, бескаркасные и кольцевые фильтры — хотя последние применяют только на старых карбюраторных машинах, для современных их пропускная способность слишком мала. Цилиндрические фильтры-«бочки» обычно стоят на коммерческом транспорте: грузовиках, фургонах, спецтехнике — там, где используются кубатурные дизельные моторы, требующие много воздуха. А панельные воздушные фильтры (и схожие с ними бескаркасные) ставятся почти на все легковые автомобили.

Фильтры нулевого сопротивления

Особняком стоят так называемые нулевики — воздушные фильтры нулевого сопротивления. Внешне они напоминают конус или гриб, а в качестве фильтровального элемента используют ткань — многослойную марлю, пропитанную специальным маслом.

Зачем нужен «нулевик»? Любой воздушный фильтр из-за своей плотности создаёт сопротивление потоку воздуха, иначе он не мог бы эффективно задерживать пыль. Для двигателей с высокой степенью форсировки это критично — для большой отдачи мощности им требуется много воздуха, особенно при использовании турбонаддува. В этом (и только в этом!) случае используют фильтр нулевого сопротивления — он почти не мешает закачивать воздух в цилиндры. Но задерживать много пыли такой фильтр не может, требуя частой замены (хотя тканевые фильтры можно стирать, с последующей сушкой и пропиткой). Поэтому сфера применения «нулевиков» ограничена автогонками.

К несчастью для двигателей (и к радости сервисменов) воздушные фильтры нулевого сопротивления являются популярным тюнингом — их устанавливают на обычные гражданские машины вместо штатных фильтров в надежде получить большую мощность. Хотя без одновременной перестройки выпускной системы и перепрошивки блока управления двигателя ни о какой прибавке речь не идёт — такой тюнинг просто снижает ресурс мотора из-за плохой очистки воздуха. «Нулевики» должны использоваться только там, где это оправдано и предусмотрено инженерами изначально — в спортивных автомобилях.

Когда нужно менять воздушный фильтр

Если вы почувствовали потерю мощности, значит просрочили замену фильтра — сменить его нужно было давно. Меняйте воздушный фильтр регулярно, ориентируясь на пробег. В зависимости от размеров фильтра, для разных машин установлены разные регламенты замены: периодичность составляет от 10 000 до 40 000 км. И всегда с оговоркой: при эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях (например, на пыльных дорогах) интервал замены воздушного фильтра нужно сократить в 2 раза.

Состояние фильтра можно приблизительно оценить по цвету фильтровального материала — он неспроста делается светлым (белым, бледно-жёлтым или бежевым), а не каким-нибудь брутально-чёрным. Загрязнение светлого материала легче контролировать визуально: если он потемнел и стал серым (наполнился пылью), то фильтр пора менять. Но этот способ не является на 100 % надёжным, поскольку в синтетических фильтрах мелкая пыль скапливается глубоко внутри, а снаружи материал может выглядеть не таким уж грязным. Лучше ориентироваться на пробег и регламентный интервал замены.

На практике, чтобы каждый раз не высчитывать пройденные километры, воздушный фильтр меняют вместе с моторным маслом — каждые 5 000–10 000 км.

Продувать ли воздушный фильтр

Когда-то продувка воздушного фильтра была обязательной процедурой посещения шиномонтажа — ведь там всегда есть мощный компрессор. С бумажными фильтрами это действительно имело смысл, позволяя реже менять их. Но нетканные синтетические фильтры работают по принципу глубинной фильтрации, собирая пыль внутри волокон — их продувка почти бесполезна, ведь пыль внутри цементируется. Такой фильтр нужно просто заменить, не пытаясь искусственно продлить его жизнь.

Если вы всё же взялись продувать фильтр, используйте компрессор на шиномонтаже или в автосервисе — от обычного автомобильного колёсного компрессора толку не будет. Всегда продувайте фильтр против направления движения воздуха, т. е. со стороны двигателя — пыль нужно выдуть наружу, а не заглубить внутрь фильтра. И никогда не используйте жидкие очистители, бензин или воду. Хотя о стирке воздушного фильтра стоит поговорить отдельно.

Можно ли стирать воздушный фильтр

Автомобилисты неспроста выделяют среди запчастей расходники — расходные материалы, которые используются однократно и меняются с определённой периодичностью. Воздушный фильтр соответствует этому принципу в полной мере. Попытка сделать из расходника многоразовую деталь ничем хорошим обычно не заканчивается.

Сложно сказать, что именно движет людьми — старые советские автомобильные традиции, опыт езды на мототехнике/квадроциклах (поролоновые фильтры которых действительно рассчитаны на многоразовое использование) или тотальная экономия, — но в интернете регулярно всплывает вопрос: можно ли стирать воздушный фильтр. И многие считают, что да — можно! Вот типичная инструкция с просторов сети:

  1. Продуть фильтр сжатым воздухом и пропылесосить между складками.
  2. Промыть проточной водой под напором.
  3. Замочить в горячей воде со стиральным порошком на 5 минут и прополоскать.
  4. Ещё раз промыть проточной водой, пока она не станет чистой.
  5. Высушить и установить фильтр на место.

Опустим тот факт, что бумажный фильтр мочить в воде не стоит в принципе, а из синтетического пыль не выстираешь — она лишь зацементируется внутри волокон. Бесспорно одно: отсутствие целесообразности. При розничной цене нового воздушного фильтра в несколько сотен рублей пытаться стирать его бессмысленно и потенциально опасно для двигателя, стоимость которого на несколько порядков выше.

Замена воздушного фильтра

Правильно заменить воздушный фильтр не составляет труда — это одна из самых простых операций по обслуживанию машины. Но даже она требует аккуратности и внимательности.

Воздушный фильтр установлен в отдельном пластиковом корпусе (старые железные кожухи кольцевых фильтров карбюраторных моторов в расчёт не берём). Чтобы достать панельный фильтр, отогните зажимы его крышки и вытащите наружу. Цилиндрический фильтр извлечь сложнее — придётся разобрать часть воздуховода; для этого ослабьте хомуты воздушных патрубков.

При установке нового фильтра не перепутайте стороны и тщательно контролируйте плотность прилегания — фильтр должен встать на место ровно, без перекосов. Проверяйте целостность резинового уплотнителя по периметру фильтра, который обеспечивает герметичность, чтобы воздух не шёл мимо. И не забудьте защёлкнуть все зажимы после сборки корпуса воздушного фильтра.

Меняйте воздушный фильтр регулярно — пусть ваш двигатель дышит легко.

Насколько часто требуется заменять фильтры

Чтобы фильтр успешно работал и очищал воздух от вредных примесей, его требуется своевременно заменять. Как правило, заменять нужно при проведении технического обслуживания каждые 10-15 тысяч километров. При этом следует не выпускать из внимания еще и условия эксплуатации автомобиля. К примеру, если в вашем регионе часто бывают пылевые бури, то фильтр нужно менять чаще. Если вы редко ездите на машине и за 2 года 15 тысяч не всегда удается накатать, то элемент все равно следует заменять. К слову, самостоятельная замена фильтра дело не такая уж и сложна операция, поэтому вы всегда сможете сделать это самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector