Avto505.ru

Авто 505
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена опор задних амортизаторов

Замена амортизаторов

Записаться на ремонт, сбросить фото повреждений или уточнить цену

Каждому автовладельцу Калининграда известны преимущества исправно работающей подвески – безопасность и комфорт передвижения. Ведь выход из строя амортизаторов может стать причиной порчи, а также повышенного износа подвески и деталей рулевого управления. Последствиями этого может быть потеря устойчивости на дороге и небезопасная дальнейшая эксплуатация. Выход из строя амортизаторов – первоочередная поломка, характерная для нашей страны.Перед ремонтными работами необходимо провести тщательный осмотр и диагностику всех деталей подвески. Это возможно только при поднятии автомобиля таким образом, чтобы колеса были в воздухе на оси, только в этом случае есть возможность определить местоположение ненужного люфта. Специалисты автосервиса при визуальном осмотре подвески проверяют наличие в ней люфтов.

Как я писал ранее — в машине завёлся сверчок, который уж больно досаждал, когда ехал я на элке, загруженной пассажирами. Слышен он был на малейших колебаниях наших «ровных» дорог, а если были небольшие ямочки и трещины в асфальте, то был слышен стук в задней части…

В итоге, я нашел причину сам, хотя и в интернете об этом писали (странно, но я даже не удосужился поискать), сто-шки, напомню — не помогли. Источником сверчка была изношенная опора задней левой стойки, я заказал запчасти для замены, они пришли — вот собственно говоря и статья эта «родилась»…

Инструменты и оборудование для замены опор задних стоек

Для замены мне потребовалось следующие инструменты :

  1. Съемник стоек. У меня остался ещё с ваз 2114 — он подошел идеально, там с одной стороны прорезь для широких штоков стоек, а с другой — для узких, — которая и подошла;
  2. Торцовый ключ на 14 или головки;
  3. Торцовый ключ на 19 — 2 штуки;
  4. Домкрат;
  5. Баллонный ключ;
  6. Металлическая щетка;
  7. Немного силиконового герметика;
  8. Тиски (верстак);
  9. Горелка (на всякий «пожарный»);
  10. Смазка литол-24 или подобная (у меня была синяя, для подшипников;
  11. Медная паста или аэрозоль с медной смазкой (по желанию).

По времени — ушло примерно около часа с перекурами, хотя, если бы гайки хорошо открутились, то и того меньше. По сложности — нет там ничего сложного, всё можно сделать самостоятельно в домашних условиях, даже не имея гаража.

Запчасти, которые я заказал :

  1. Опора задней стойки Febest HYSSENR — 2шт. Читал много плохих отзывов на счет этих опор, но узнал, когда уже заказал их, ладно, поглядим как себя поведут;
  2. Гайки металлические № 13262 10007K Hyundai / KIA (оригинал) для закрепления штока стойки к опоре. Учтите, что в одном комплекте идёт сразу 2 гайки, а я заказал 2шт, не знал, что такая комплектация… и пришло 4 гайки — про запас! Хорошо, что заказал — старые были в плачевном состоянии! Сами гайки имеют пластиковые вставки;
  3. Втулки металлические № 55313 2H000 Hyundai / KIA (оригинал) — 2шт, тоже на всякий случай заказал и не зря!
  4. Комплект пыльников и отбойников (не оригинал) LYNXauto PR66611 — 2 комплекта. Лучше уж бы оригинальные заказал, но эти тоже вроде норм.

Итак, запчасти есть, инструменты есть — начинаем работать…

Работа по замене опор задних стоек

Опишу последовательность действий, которые я проделывал, а там сами смотрите !

Действия по разборке:

  1. Для начала срываем гайки на заднем колесе (5 шт.);
  2. Устанавливаем противооткатные упоры (у меня это кирпичи) под передние колеса;
  3. Поддомкрачиваем заднюю часть авто и откручиваем колесо;
  4. Сразу же брызгаем WD-40 (или жидким ключом) на резьбу болта крепления стойки снизу, — чтобы «откисал»;
  5. Далее берём торцовый ключ на 14 и откручиваем 2 болта крепления опоры к кузову;
  6. Потом ключами на 19 откручиваем нижний болт крепления стойки (который предварительно смазывали вд-40) и вынимаем (или выбиваем) этот болт;
  7. Теперь сама стойка освободилась, сжимаем шток и вынимаем стойку. Держать стойку нужно в вертикальном положении, не горизонтальном!
  8. Зажимаем снятую стойку в тиски вертикально и убираем резиновый пыльник с опоры. Появится доступ к гайке крепления опоры к штоку стойки;
  9. Берём съемник опор и откручиваем гайку крепления. Если не получится открутить гайку — можете погреть её горелкой, как я или иначе. Снимаем старую опору, металлическую втулку со штока стойки. Вот какая последовательность элементов, все номера — оригинальные hyundai/kia;
  10. Убираем старый отбойник и пыльник со стойки;
  11. Готово, опора, отбойник и пыльник сняты.

Стойка всегда должна находиться в вертикальном положении, иначе нужно будет её прокачать перед установкой (для этого сделать 4-5 полных нажимов на шток в вертикальном состоянии и после можно уже ставить). Ниже напишу, что я делал при сборке:

  1. Смазал литолом отбойник и одел его на пыльник и устанавливаем их на шток стоечки;
  2. Наносим силиконовый герметик на резиновый пыльник опоры (как раз пока остальное сделаем — герметик чуть «схватится»);
  3. Одеваем втулку металлическую на шток;

Внимание! В мануале указано, что втулка должна находиться сверху опоры! Как ставить Вам — решайте сами!

Также советую делать это «перед сном» — чтобы силиконовый герметик на резиновом пыльнике — застыл!

Вот и всё, тоже самое проделываем с другой стороной! Кстати, справа мастера перепутали и разместили металлическую втулку сверху опоры, а не снизу (как положено):

Хорошо, что решил поменять сразу обе опоры — правая тоже уже требовала замены…

Видео записал

Ребят, не судите строго, пока учусь снимать и редактировать… В общем как смог, но старался! Надеюсь Вам понятен будет сам процесс! Соединял несколько роликов в один, чтобы «всё вместе» было!

Что дальше? — Радуемся исправной машинке, теперь ничего не «брямкает» и не водятся сверчки! Красота! Сразу вспоминаю фразу Забияки из мультфильма «Как приручить дракона 2»: Ладно, снова люблю! — говорим своей ласточке.

Можете конечно посмотреть ремонт и техническое обслуживание в этой цветной инструкции, может тоже пригодится!

Скоро напишу статейку про видеорегистратор, который я поменял, теперь всё четко и плавно записывает, следите за обновлениями на сайте my-elantra.ru!

Всем ровных дорог, зеленого света и ни гвоздя, ни жезла!

  1. miannik:
  2. Фотоотчет из основной темы про задние амортизаторы!
    Большое спасибо DickenS за труды!

Всем привет! Выкроил денёк (единственный выходной) и заменил сегодня задние аммо. Итак, замена задних амортизаторов на пежо 408:

Домкратим авто и подкладываем подставку:

Снимаем вот эту штукенцию:

Нужно открутить болт здесь, но не вытаскивать (гайка на 16, болт на 13):

Домкратим здесь, чтобы освободить шток аммо от нагрузки и чтобы пружина не выскочила. Достаточно приподнять сантиметров на 5:

По идее надо ещё ослабить гайку сайлента в балке, но я не стал заморачиваться:

Дальше нужно ослабить верхние два болта на 16:

Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора:

И выкручиваем два верхних болта опоры амортизатора:

Так выглядит подвеска без амортизатора:

Снятый аммо в сжатом состоянии:

А вот, собственно и причина замены, старый амортизатор дал течь. :

Таким образом закреплен пыльник с отбойником:

Так выглядит кончик штока в опоре и гайка. всё заржавело нафиг за 2 года, хоть бы колпачек какой сделали ироды. :

Откручиваем гайку штока (на 16), предварительно нужно побрызгать ВДшкой:

В самом конце откручивания ухватиться за шток уже не можем, а из-за ржавчины гайка идёт очень туго, пришлось зажать в тиски и постепенно крутить гайку туда-сюда:

Вот новые аммо — KYB 344408:

Наш старый аммо и новый. Шток на новом короче на 1 см:

Старый аммо в полностью сжатом состоянии:

И новый в полностью сжатом состоянии. Хоть, на новом аммо шток и короче на 1 см, но зато ход штока больше на 14 мм:

Маркировка на старом аммо 015000 и поверх этого клейма выбито 37646 С52 3D, поворачиваем на 180 градусов и ещё клеймо 05200.1 и ещё есть наклейка:

Моем — чистим старый пыльник, отбойник, опору и ставим на место в обратном порядке. Сначала наживляем верхние два болта опоры, потом нижний болт. После того как амортизатор встал на своё место, затягиваем два верхних болта, а нижний не трогаем:

Затягиваем нижние болты амортизаторов только после того как авто встал на все 4 колеса:

Вид авто после замены:

Итак, старый аммо:
— длинна трубки 410 мм;
— шток 293 мм;
— ход штока 236 мм;
— гайка штока на 16 мм;
— диаметр штока 14 мм;
— диаметр нижнего отверстия крепления 13 мм;
— диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

Новый аммо:
— длинна трубки 410 мм;
— шток 283 мм;
— ход штока 243 мм;
— гайка штока на 14 мм;
— диаметр штока 12 мм;
— диаметр нижнего отверстия крепления 10 мм;
— диаметр болта нижнего крепления 10 мм.

При замене возникло 2 косяка:
1) На новом аммо гайка на 14, нашел накидной изогнутый ключ 14 на 15, а на старом гайка на штоке оказалась на 16, искал ключ на 16 два дня в нашем захолустье.
2) Правую сторону заменил, разобрал левую и выяснилось, что в упаковке второго амортизатора нет гайки (не положили), пришлось ехать искать, нашел какую-то каличную аж на 17, пришлось подкладывать шайбы. Проверяйте комплектность при покупке.

Последний раз редактировалось miannik; 20.06.2015 в 14:46 .

Как заменить верхние опоры амортизаторов задних на Шкоде Октавия 2 (А5)

  1. Снять колесо;
  2. Открутить болты крепления опоры к кузову;
  3. Потянуть опору к низу;
  4. Открутить крепление амортизатора к нижнему рычагу;
  5. Снять амортизатор с опорой;
  6. Выкрутить гайку штока;
  7. Сравнить новую и старую опоры амортизатора;
  8. Установить опору на амортизатор;
  9. Закрутить гайку штока;
  10. Установить амортизатор с опорой;
  11. Поставить гидравлическую стойку под нижний рычаг;
  12. Закрутить болты крепления;
  13. Опустить автомобиль;
  14. Затянуть нижний болт крепления на яме;
  15. Повторить действия в отношении второй верхней опоры амортизатора заднего.

Поднимаем автомобиль подъемником и откручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 17 мм + пневмогайковерт. Снимаем колесо.

Находим два болта крепления верхней опоры амортизатора заднего к кузову авто. Выкручиваем их шестигранной головкой на 16 мм.

Слегка тянем верхнюю опору амортизатора к низу, пока не отойдет.

Рожково-накидным ключом на 21 мм откручиваем болт крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески

Выкручиваем амортизатор вместе с верхней опорой.

Снимаем амортизатор вместе с верхней опорой.

Верхняя опора зафиксирована на амортизаторе гайкой штока.

С помощью рожково-накидного ключа на 16 мм и шестигранника на 6 мм с рожково-накидным ключом на 10 мм, выкручиваем гайку штока.

Снимаем верхнюю опору с амортизатора и сравниваем с новой опорой на соответствия.

Ставим новую верхнюю опору на амортизатор и фиксируем ее гайкой штока.

Устанавливаем амортизатор с опорой на посадочное место.

Ставим гидравлическую стойку под нижний рычаг подвески и слегка приподнимаем его вверх.

Устанавливаем два верхних болта крепления верхней опоры к кузову автомобиля и затягиваем их. Нижний болт крепления амортизатора затягиваем только после того, как поставили машину на яму.

Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

В данной статье рассматриваются процесс замены задних амортизаторов на примере авто VW Passat B5. Подобная конструкция используется почти во всех переднеприводных авто концерна VAG, примерно с 97г.в.
Конструкция предельно проста, никаких сложностей, трудностей не возникло.
Статья носит лишь информационный характер.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

. «подопытным» был авто VW Passat 98г.в. 1.8 T AEB, седан, ныне пребывающий уже в чужих руках (.

Определение необходимости замены
Субъективно никаких признаков неисправности задних амортизаторов я не замечал, правда иногда, на сыром асфальте при более менее резких поворотах на большой скорости, создавалось впечатление, что заднюю часть авто «бросает» в стороны. Не берусь судить, я так езжу, или действительно неисправность амортизаторов проявляеется именно в этом.
Сама неисправность амортизатора выражается в продолжительной раскачке задней части авто при переезде через неровности, но это критичный случай, вроде проверки амортизаторов раскачкой задней части авто.
Самый простой способ диагностики — это визуальный, достаточно изредка (я это делаю при снятии колеса) осматривать корпус амортизатора в месте выхода штока .

Если корпус имеет явные следы масла — амортизатор на замену. Но не стоит забывать о том, что «некоторые производители допускают незначительную потерю масла через уплотнения» ((с) Гольфлаб, за точность слов не ручаюсь, не помню)), но смысл этот), конкретно это касается Кони, других производителей не знаю.
Авто прошло до замены около 250ккм (предположительно с учетом скрученного)) до меня спидометра). Амортизаторы стояли оригинал, думаю родные.

Запчасти и стоимость
Выбор фирмы производителя — на Ваш вкус, я предпочел Monroe сенсатрек, исходя цена/качество.
Большой выбор производителей амортизаторов в Экзисте, от 30$ до 112$ за оригинал, там же покупаются все болтики и гаечки, их стоимость невысока, что-то около 1$-2$;
Кто не уверен в собственных силах определить «правильного» производителя амортизатора и затрудняется выбрать между «маслом» и «газом», пройдитесь поиском по конфе vw на авто.ру, там это обсуждалось много раз.
Надеюсь все помнят/знают, что амортизаторы следует менять парами .
Помимо самих амортизаторов в частных случаях могут потребовать замены пыльники с отбойниками, кто не уверен в их состоянии — заранее осмотрите их.
задние амортизаторы;
нижний болт крепления амортизатора (2шт №10 на рисунке);
гайка нижнего болта амортизатора (2шт № 9 на рисунке), фактически можно обойтись без покупки этих болтов и гаек, ввиду алюминиевой втулки в нижней проушине
амортизатора болты не прикипают к ней и выворачиваются достаточно легко;
Кроме того, в комплекте с амортизаторами идут гайка №12 и упорное кольцо №5, детальки №3 (предположительно упорная площадка для буфера)на купленных мною амортизаторе не было, так что, кто ленится сбивать со старых амортизаторов старые, может) прикупить новые.

Необходимое время
Операция предельно простая.
Я потратил что-то около часа на обе стороны с учетом беготни от машины к машине в поисках инструмента) и разглядывание мимо проходящих особо женского пола.

Инструменты
Называю то, что помню, точных размеров ключей не помню, но учитывайте любовь инженеров VW таких размеров, как на 16 и на 18.
большой набор головок с размерами от 5 до 22, нужны только на 13 и на 18 (вроде));
накидной ключ на 16 или 18 ( для удержания гайки нижнего болта крепления амортизатора);
«трещетка», пара удлинителей;
спец ключ для удержания штока амортизатора при отворачивании верхней гайки (№12). У меня такого ключа с собой не было, справился обычным хорошим разводным;
резиновой или металлический молоток;
домкрат, баллонный ключ. Домкрат сойдет и штатный, но все же рекомендую пользоваться либо гидравликой, либо использовать «треножку» для страховки авто от падения;
динамометрический ключ.

Порядок демонтажа амортизационой стойки.
ослабляем заднее колесо;
устанавливаем авто на домкрат;
поднимаем авто почти до отрыва колеса от земли;
полностью отворачиваем болты крепления опоры амортизатора ( №13 );

поднимаем авто и снимаем колесо;
удерживая накидным ключом гайку нижнего болта крепления ( №9 ) отворачиваем сам нижний болт ( №10 ) , для перестраховки можно заранее обработать это соединение WD. Но ощутимых сложностей при отворачивании этого соединения быть не должно, немцы стали использовать втулку из алюминия и болт внутри к ней не прикипает (не то что раньше было на Г2, замучаешься, пока его оттуда достанешь);
вынимаем болт и ловим амортизационную стойку, доставать её через верх, можно слегка помочь себе чуть отогнув балку вниз монтировкой. Если стойка сама не «выпала», помогаем ей легкими ударами молотка.

Разборка/сборка амортизационной стойки
Необходимо разобрать стойку, в том случае если не меняется все в сборе)
снимаем защитный колпачок ;

удерживая шток от проворачивания, либо спец ключом, либо разводным ключом, либо за шток самого амортизатора газовым ключом, если его выбрасываем в последствии, отворачиваем гайку ( №12 ) крепления опоры амортизатора ;

снимаем опору стойки (визуально осмотрите ее на наличие отслоения/трещин резины от корпуса);
далее отбойник с пыльником;
и далее необходимо сбить с корпуса детальку №3, если ее нет на новом амортизатора;
очищаем от грязи внутреннюю часть отбойника, если остается старый;
на новый амортизатор, устанавливаем детальку №3, если ее нет;
пыльник, отбойник;
опору амортизатора;
заворачиваем гайку крепления опоры ( №12 ), момент затяжки не помню, в книжке по ремонту есть эти данные. Кроме этого я обычно использую поверх резьбы графитовую смазку, для упрощения разборки в будущем;
одеваем защитный колпачок.

Установка амортизационной стойки.
Все в обратной последовательности, только обращаем внимание на ориентацию амортизатора , выступающей частью втулки к колесу:

вставляем в проушину стойку, соблюдая ориентацию амортизатора;
вставляем нижний болт, наживляем гайку;
надеваем колесо, заворачиваем болты от руки, приопускаем авто, до момента плотного прилегания опоры стойки к посадочному месту на кузове;
затягиваем болты крепления опоры к кузову;
проверяем положение пружины в опоре ( пружина не выпадает, но для страховки не лишне проконтролировать);
затягиваем нижний болт крепления амортизатора;
снимаем домкрат;
затягиваем колесные болты.
Переходим к другой стороне.

Моменты затяжки соединении.
Все предписанные моменты я нашел в книжке по ремонту данного авто.

Выводы
Все предельно просто и ясно.
Операция по силам даже новичку, главное не торопится и не спешить.
Затруднение может вызвать гайка крепления опоры к амортизатора, заранее запаситесь спец или хорошим разводным ключом или «автозапчастями» по соседству)).

Замена опор задних стоек Passat B3 седан

#1 Nikpo

  • Администраторы
  • Cообщений: 2 462
    • Авто: Есть
    • Город Есть

    Прошлой зимой…
    В середине февраля поменял задние амортизаторы и пружины.
    Аморты поставил SACHS 170 930
    и
    HD пружины CS Germany 14-950278…
    Отъездив почти год…понял, что для седана они нафиг не нужны!
    Особенно открыл мне глаза на перебор в поднятии задней части приобретенный Б5+.
    В общем уже не раз слыщал, что зад нужно опустить…
    И совместив заодно с заменой опорных резинок…я вернул прежние пружины…

    Для процедуры были закуплены зч:
    VAG 8D0 512 149 Опора пружины верхняя____________2шт
    VAG 321 512 109 Прокладка пружины задней нижняя___2шт
    VAG 191 512 119 Шайба опоры амортизатора_________2шт
    VAG 333 513 269 Втулка пыльника амортизатора______2шт
    VAG N 02 214 42 Гайка шестигранная самоконтр_______2шт

    — комплект

    Разница пружины HD от обычной (снизу)

    Чтобы снять и открутить стойки само собой надо домкратить авто.
    Снять колеса.
    Разобрать обшивки салона около стакана стоек.
    Снять ремень безопасности(только с левой стороны)
    Также понадобятся стяжки для пружин…помощника ещё желательно)

    Кольцо отвечает за центровку пружины на амортизаторе.

    Новая опорная «резинка»

    Упорная шайба

    Сборка стойки достаточно проста.
    Главное всё затянуть нужным моментом…
    — стойка в сборе

    — на фото втулка пыльника.очень нужный элемент. у многих её нету!

    потрачено 3 часа не торопясь…
    теперь зад ниже.стало намного мягче …
    энергоемкость не потеряна.
    Спасибо за внимание…)
    Цена вопроса: 849 рублей

    • Наверх

    #2 VanUliK

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Авто: Volkswagen Passat B3 (1.8 PF 107л.с.)
    • Город Калининградская обл.

    подскажите, это всё, что необходимо для доведения стойки до идеального состояния? пружины (усиленные) и аморты (boge) новые есть. Я что-то уже запутался со всеми этими втулками опорами..
    P.S. отбойник тоже лучше оригинал или пойдет то что есть в магазинах?


    Смотрю на всю стойку в elcats’e и складывается впечатление, что половины нету в реальности ни у кого.

    • Наверх

    #3 Хамелион

  • Супер модератор
  • Cообщений: 180
    • Авто: OFA
    • Наверх

    #4 studboy

  • Пользователи
  • Cообщений: 19
    • Авто: Passat B3 1.8 MonoJetronic (1988)
    • Город Орша

    Как поменять задние амортизаторы Авео

    Чтобы поменять задние стойки, первым делом поднимите зад автомобиля, снимите колесо. Со стороны салона есть два болта, они держат стойку. После этого открутите нижнее крепление. Вытаскиваем её. Теперь из стойки можно вынимать амортизатор, открутив верхний болт и вытащив его из пыльника. После чего можно поставить новый амортизатор. Сборка происходит в обратном порядке.

    Эта инструкция позволит увидеть как поменять задние амортизаторы на Шевроле Авео.

    Основными признаками необходимости заменить задний амортизатор является:

    • Заваливание задней части автомобиля при поворотах.
    • Масляные подтеки на самом амортизаторе.
    • Глухие стуки, которые раздаются с задней подвески.

    Подтвердив свои сомнения, посещением специализированной диагностики, готовьтесь к замене задних амортизаторов.

    По отзывам опытных владельцев Шевроле Авео, неплохо служат амортизаторы KYB (код 443399).

    Стоит заметить, что менять задние амортизаторы значительно проще, чем передние стойки. Поэтому автовладелец вполне сможет сэкономить, сделав все самостоятельно.

    Ход работ по замене задних опор стоек на Toyota Camry ACV40

    Что мне потребуется:
    1. Сами опоры 2 штуки
    2. Набор инструментов

    Керосин для очистки болтов и гаек

    Все отвинченные болты и гайки я складывал в емкость с керосином — пока вожусь они откиснут — в будущем чистая резьба не вызовет проблем при откручивании…
    4. Домкрат и подставка

    Процесс замены:
    1. Машину на ручник и башмаки

    2. Слегка приподнял машину и ослабил гайки…

    3. Ставим авто на опору…

    Опора самодельная — лютая — мегаустойчивая

    4. Снимаем колесо
    5. Идем в салон и снимаем левую часть спинки — чтобы добраться до болтов крепящих стойку к кузову

    6. Ослабляем три гайки крепящие опору стойки к кузову

    7. Далее отворачиваем гайку стойки поперечной стабилизации (Линк) и тормозной шланг от корпуса стойки (в таком положении линк не вытащить он зажат, лучше этого и не делать а то повредим резьбу — дальше она выйдет легко)

    Откручиваем стойку поперечной стабилизации и тормозной шланг

    8. Откручиваем гайки болтов крепящих корпус стойки к ступице колеса (головка на 19 высокая) болты при этом не вынимаем, да и собственно они зажаты их можно только выбить — чего делать не нужно

    9. Т.К. на моем авто стоят не оригинальные пружины (чуть выше) да еще и новые, а приспособы для их сжатия нет, то нужно заменить опору не снимая пружины, а для этого её нужно сжать и чем то зафиксировать в таком положении, для этого я воспользовался простым но уже проверенным способом! Нужно взять три веревки синтетическая диаметром 5-7мм

    Наши три веревки длинна примерно 1.5 метра каждая

    10. Все три веревки необходимо крепко накрепко привязать у основания нижнего седла пружины, другие концы нужно продеть вокруг самого верхнего венца пружины и натянуть.
    Это необходимо сделать сейчас т.к. потом когда сожмем пружину подобраться к верхнему венцу сложней 60% его вплотную прижато…
    Выглядеть это должно так:

    11. Берем второй домкрат если нет такового то снимаем тот которым подымали авто!
    Ставим его под ступицу колеса и поднимаем ступицу тем самым сжимая пружину стойки, сжимаем на глаз! Тут в определенный момент наша зажатая стойка стабилизации освобождается и вытаскивается легко:

    Высвободилась стойка поперечной стабилизации

    В таком сжатом положении подтягиваем наши веревки и начинаем обвязывать крепко накрепко…:
    В итоге получаем вот:

    После того как все готово необходимо плавно ослабить домкрат чтобы пружина натянула веревки в их рабочее сдерживающее положение!

    12. Теперь когда домкрат ослаблен но пока не убран и поддерживает ступицу вытаскиваем болты крепящие ступицу к стойки гайки которым мы отвернули ранее — болты вытаскиваются легко т.к. пружина уже их не нагружает, да и при монтаже подвески полтора года назад все болты и гайки также мылись керосином и смазывались графитовой смазкой! На место одного из болтов вставляем бородок или любую железку более тонким диаметром!
    13. Идем в салон и откручиваем три гайки которые крепят опору стойки к кузову которые мы ранее ослабляли!

    14. Убираем домкрат и стойка вместе со ступицей проваливается и зависает в воздухе держать на продольных и поперечных тягах, вынимаем стойку и тащим её в гараж на верстак т.к. там удобней…

    15. Теперь задача открутить гайку штока на который одета опора, для этого я использовал бур диаметром 12 длинной 1 метр уперев его в гараж:

    Таким образом я открутил гайку когда менял опору с правой стороны, а эта отказалась откручиваться обойма вместе со штоком проворачивалась в корпусе стойки, чтоб это победить положим её на бочек пусть полежит, а то все стоит и стоит всю жизнь бедная :))! Зажимаем обойму в тиски и вуаля.

    Далее фоток не будет т.к. сел телефон… да и руки замерзли уже все таки час прошел!
    Ну дальше все просто ставим новую ЛЕВУЮ (Это важно) опору в нужном положении пятном наружу т.е. так чтобы пятно смотрело на улицу когда стойка установлена на авто

    Закручиваем гайку штока проконтролировал что пазы штока вошли в пазы опоры стойки,
    затягиваем без особого энтузиазма дабы не провернуть шток и обойму в опоре

    Ставим стойку на место в обратном хронологическом порядке, т.е. сначала вставляем болты крепящие опору стойку к ступице и закручиваем отмочившиеся высушенные и смазанные гайки — пока не затягивая их!
    Ставим домкрат под ступицу и начинаем приподымать всю конструкцию вверх дойдя до нужного момента вставляем линк на место нажиуливаем гайку но также не затягиваем — дальше подымаем вверх поправляя при этом верхнюю часть стойки так, чтобы болты попали в отверстия кузова, если делать все аккуратно и не торопясь то получается обычно со второго раза, как только опора стойки коснулась кузова и при этом все три болта опоры попади в свои отверстия, закручиваем и затягиваем гайки крепящие пору стойки к кузову авто!
    Далее развязываем все веревки и плавно отпускаем домкрат, когда домкрат полностью опустится и его можно будет убрать и веревки будут уже свободны их также убираем и затягиваем все гайки которые не затянули ранее!

    Результат : замена задних опор стоек для Toyota Camry ACV40 произведена.

    https://www.drive2.ru/l/285685/, https://www.drive2.ru/l/285852/

    Замена стоек стабилизатора Toyota Camry ACV40

    Проблема: посторонний звук с передней подвески при проезде мелких кочек в холодное время года.
    Напомню, что пробег

    Замена задних амортизационных стоек Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze

    При штатной работе амортизаторов кузов автомобиля в движении сохраняет горизонтальное положение. Если его будут удерживать только жёсткие элементы или пружины, погасить колебания не получится, и автомобиль будет «подпрыгивать» даже на ровной дороге. Это не только лишает водителя и пассажиров комфорта, но может также стать причиной аварии. Учитывая, что амортизаторы работают постоянно, это один из самых уязвимых узлов ходовой части автомобиля. Поэтому необходимо следить за их состоянием, вовремя диагностировать поломку и заменить, не дожидаясь полного отказа задних амортизаторов.

    Признаки неисправности стоек задних амортизаторов

    Диагностика и замена задних амортизационных стоек Шевроле Лачетти, Орландо и Круз требуются в следующих случаях:

    • Автомобиль теряет управляемость. При движении на скорости чувствуется, что его заднюю часть «мотыляет». Это заставляет водителя постоянно подруливать.
    • При езде по неровной дороге автомобиль подпрыгивает, а после преодоления неровностей эти колебания не сразу затухают, и авто ещё некоторое время не может обрести устойчивое движение.
    • При движении в салоне слышны стуки и скрежет в районе расположения стоек задних амортизаторов.
    • На корпусе амортизатора наблюдается утечка рабочей гидравлической жидкости.

    Заметили один или несколько симптомов из приведённого нами списка, приезжайте на диагностику в сервисный центр GM-City. Если подтвердится повреждение стоек амортизаторов, вы сможете заменить их самостоятельно или доверить эту работу нашим мастерам.

    Как выбрать амортизаторы для Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze

    Мы рекомендуем оригинальные запчасти или проверенные аналоги, которые хорошо себя зарекомендовали. Но их подобрать сможет только опытный автослесарь: на рынке много контрафакта. Артикулы оригинальных задних амортизационных стоек для автомобилей Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze представлены в таблице.

    Седан/хэтчбек
    1.4л., 1.6л., 1.8л.

    Универсал
    1.4л., 1.6л., 1.8л.

    Универсал
    1.8л., 2.0л.

    Что необходимо купить для замены задних стоек амортизаторов

    Независимо от того, решили вы произвести замену самостоятельно или поручить её мастерам, помимо самих стоек вам понадобятся:

    • Оригинальная гайка штока (арт. GM 94515419) — 2 шт.
    • Опоры (арт. 96457360) — 2 шт.
    • Прокладка опоры (арт. GM 96404799) — 2 шт.
    • Автопластилин / антикор.
    • Болт крепления стойки (арт. GM 94500712) с гайкой (арт. GM 94515070) — если необходимо.
    • Все запчасти и расходные материалы всегда есть на складе автомагазина GM-City.

    Алгоритм замены задних стоек амортизаторов

    Как правило, замены требуют только опора стойки и её прокладка. Другие детали и крепления этого узла не подвержены чрезмерному износу.

    Алгоритм сборки амортизационных стоек Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze

    Стоит ли самостоятельно менять стойки амортизаторов

    При наличии навыков и опыта, инструментов и гаража с ямой замена задних амортизационных стоек займёт 1,5–2 часа. Опытные водители легко решают эту задачу. Но если вам дорого время, обратитесь к мастерам сервисного центра GM-City. В Таблице 2 представлены расценки на работы по замене стоек задних амортизаторов Шевроле Лачетти, Орланд и Круз.

    Наименование работыСтоимость работы для определённой модели Chevrolet, руб.
    LacettiOrlandoCruze
    Замена задней пружины1500800800
    Замена заднего амортизатора1600800

    Название операции

    Внимание! Работа по замене стоек амортизаторов усложняется в случае, когда гайки крепления прикипают и не откручиваются. В этих случаях приходится срезать головки болтов и высверливать их.

    Наши клиенты сталкиваются и с другими случаями. Например, отделение резиновой части опоры от металлической при попытке самостоятельно сорвать гайку штока. Нередко в подобных ситуациях отламывается часть штока амортизатора вместе с гранями.

    Если вы хотите сэкономить на работе квалифицированных автослесарей, получаете удовольствие от процесса и готовы к борьбе с неприятными «сюрпризами» — меняйте узлы самостоятельно. Это не сложно. Но если вам дороги нервы и время или вы сомневаетесь в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам. Специалисты GM-City более 10 лет обслуживают автомобили Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze и успешно справляются с любыми внештатными ситуациями, которые могут возникнуть при замене амортизационных стоек.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  01155 Ошибка механическое повреждение сцепление
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector