Avto505.ru

Авто 505
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена поршневых колец гранта

Замена колец Лада Гранта.

Приветствую. Жрала масло прям ппц. Гдето на 600 км на щупе не было 5 мм. До этого, когда гнул клапана, смотрел, что поршня прям болтаются, ходят туда сюда и кольца видно. Считал что поршням хана, но оказалось, что с ними все в порядке. Первым делом нужно заменить сальники клапанов, если масло есть продолжает и свечи в масле и черная юбка свечи, то это кольца. Даже тачка глохла на ХХ.
. 1. Начинаем с гбц, снимаем её, чтоб легче было поднять блок. Обязательно нужно ее фрезернуть! Иначе масло будет бежать через прокладку и может прогореть она.Вкручиваем посередине два болта гбц и связываем жесткой проволокой. Вынимаем аккуратно из кпп, и чтоб не задеть датчиком коленвала кузов, , поворачиваем блок поперек.

2. Главное ничего не перепутать, шатуны с поршнями они разнавещаны. Я перепутал так удачно, завтра погляжу как работает, еще и с облегченным маховиком. Нужно по правилам его балансировать на станке вместе с коленом и сцепой. А где найти такое ? Вово. Кстати старый маховик был на резьбовом герметике, что гуд.

Если будет сосисить, , не знаю и к чему буду склоняться. То ли поршня не так стоят, толи маховик. Но все удачно, завел, прокладка побежала слегка, а может из сальника бежит распредвала, хотя он новый и с герметиком. Так же взял сальники лобовых крышек.
Для крышек лобовин боковых нужна насадка будет Е8. Для бугелей Е11.

Не было, пошел по гаражам в дождь, нашел, чтоб время не терять, иначе затянулось бы дело. Был уже вечер. Маги закрыты. Успешно все промеряли на след день, коленвал в порядке, гладкий, ровный, как с завода. Вкладыши равномерно обшарканы.
. 3. Когда блок собран, перебираемся к гбц. Не забываем маслом смазать вкладыши обильно! И так же на распредвал полить. А отверстия в блоке под болты нужно проверить на наличие масла или воды. Убрать! Иначе блок сломает давлением.
Проверяем клапана на «держак» так сказать, пропускают ли они. Керосином. Переворачиваем, заливаем и смотрим, обычно хватает 8-10 минут, чтоб увидеть есть ли течь внутри канала.

Прежде нужно притереть спец.пастой притирочной. Моей уже лет пять, зимует, пофик ей. Примерно раз 50 туда сюда движениями, с другой стороны помогая пальцами держа за ножку, с другой за шляпку. Славный выдался секас) так же лучше сами клапана, где ходят сальники, обработать Наждачкой 1500, так и все валы, где есть сальники.
Я делал дважды — собирал, разбирал, только впускные, так как поцарапал шкуркой когда канал щкурил внутри где сёдла. Поэтому так вышло. Не забываем про герметик, он над понадобится для всех прокладок. Так же обезжириваем всё и даже под гбц прокладку, пол номером 116, может и можно 126, надо сравнить, но они разные.
. 3. Когда начал крутить болты гбц, все затянул, остался последний догнать до 90. И тут как бахнет!( сукааа. Что то сломалось. Думал головка звездочкой. Оказывается нет, болт внутри треснул. Хорошо, что не внутри, как считал, , а торчал на 4 см.

Поехал за комплектом. Лучше брать сразу новые все болты, так как старые потянуты. Дважды можно уже юзать, , а вот трижды не рекомендую. Как раз был уже 4 раз.ВНИМАНИЕ ВОПРОС, МОЖНО ЛИ ПОВТОРНО ПРОКЛАДКУ ГБЦ КРУТИТЬ?

4. Начал крутить крышку гбц, херрак, еще один болт полетел, да ептатыта, нааах. Вставил болт на 13, под ним шайбу.
На сёдлах какие то пятна, такие же и на клопах, думаю изза прогара небольшого или брак. В этих пятнах кое где есть и углубления, что конечно плохо, это способствовать будет скорейшему прогару, чем если бы не было их.

И что это за сосок такой? Раньше он продувался, сейчас нет.

Обязательно нужно всунуть кольца, проверить есть ли выработка неравномерная, после такого жора масла, так как кольца были завалены, залегли.

В общем спрашивайте, подскажу что. Удачи всем.)

А так же поставил эти ништяки) банку уже недели две катаю, а 4-1 вставку сегодня вставил. Даже с банкой стало легче ехать! Продуваемость лучше стала.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палиц. Трещины на них недопустимы.

Читать еще:  Нужно ли покрывать диски лаком после покраски

Замечание. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будит установлено.

Замечание. Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 8.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

Таблица 8.1.4. Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами

КольцоЗазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо0,04-0075
Нижний компрессионное кольцо0,03-0,065
Маслосъемное кольцо0,02-0,055

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20-30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

Замечание. Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 7 мм, зазор для новых колец 0.25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо.

. и компрессионное кольцо устанавливаем! надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра.

. и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение! Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе могут быть установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом). Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение! Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке.

Признаки неисправности

Неисправность поршневых колец может заключаться либо в их значительном износе – и невозможности выполнять уплотняющую функцию. Либо в поломке, что является уже катастрофическим отказом для двигателя. «Залегание» поршневых колец – это потеря пружинящих свойств из-за обильного нагарообразования внутри канавок головки поршня, когда кольцам уже «некуда» пружинить и обеспечивать надёжный прижим к стенке цилиндра.

«Классическим» признаком неисправности поршневых колец является значительный расход масла на угар, чёрный выхлоп (признак сгорающего масла), а также чёрный дым из трубки вентиляции картера, свидетельствующий о свободном проникновении газов в картер двигателя. Снижение мощности двигателя также свидетельствует об износе колец. Ведь потеря компрессии (то есть снижение давления в цилиндре в конце такта сжатия) влияет на уменьшение максимального и среднеиндикаторного давления рабочего цикла. Замер компрессии при помощи специального индикатора (вворачивается вместо свечи зажигания) даёт однозначный вывод о состоянии/износе поршневых колец.

Причиной неисправности поршневых колец может быть не только их естественный износ, но и перегрев двигателя. В этом случае кольца быстро теряют свои свойства (особенно маслосъёмные коробчатого типа) и требуют замены.

Признаки неисправности

Первое, на чем читателю стоит заострить свое внимание, так это на величине зазора поршневых колец. Принимая форму канавок поршня, кольца образуют зазор в 0.15-0.50 мм. В технической документации двигателя указана точная величина зазора, однако в среднем она попадает в указанный диапазон. При значительном увеличении зазора будут наблюдаться проблемы с двигателем. К основным признакам неисправности поршневых колец обычно относят:

  1. Падение мощности силового агрегата, обусловленное снижением компрессии;
  2. Повышение расхода горючего;
  3. Серьезное увеличение расхода масла.
Читать еще:  Сколько часов заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Пробег недорогих поршневых колец обычно не превышает 150 тыс. км. Более дорогие аналоги от известных производитель могут «отходить» порядка 300 тыс. км, хотя известно немало случаев, когда пробег колец превышал отметку в 500 тыс. км. Неисправность поршневых колец бывает сложно выявить без непосредственного осмотра поршней . Однако определить степень их износа можно по неявным признакам. К ним относят:

  1. Появление черного дыма. Причина кроется в том, что часть газов из камер сгорания проходит через компрессионные кольца с попадает в картер двигателя. При этом падает давление в цилиндрах и, соответственно, мощность двигателя;
  2. Появление голубого дыма, имеющего сизый оттенок. Указывает на факт попадание смазочного материала в камеры сгорания;
  3. Появление выхлопа белого цвета. Обычно появление белого выхлопа обусловлено наличием влаги. Если цвет выхлопа не изменился после продолжительного прогрева двигателя, имеет смысл проверит маслосъемные кольца;
  4. Изменение состава топливно-воздушной смеси. Зачастую смесь переобогащается, на что указывает едкий черный дым и хлопки в системе выхлопа.

Как применять пенную раскоксовку LAVR СOMPLEX?

Процедура применения раскоксовки LAVR СOMPLEX. После прогрева или охлаждения двигателя до 50°C и демонтажа свечей зажигания бензинового или форсунок дизельного двигателя, заполняем цилиндры пеной с помощью удлиняющей трубки, которая идет в комплекте. Пена должна показаться из технологического отверстия свечи или форсунки. Через 25 минут нужно добавить пены до появления ее из колодцев, а затем подождать еще 5 минут. После этого откачиваем состав шприцем с удлиняющей трубкой. Просушить цилиндры можно двумя способами:

  • Прикрыть отверстия ветошью и секунд 5-10 прокрутить двигатель стартером,
  • Продуть сжатым воздухом с помощью компрессора.

Затем необходимо заменить масло. Абсолютно все пенные раскоксовки из-за особенностей состава не смешиваются с маслом, а также не испаряются при прогреве двигателя. Поэтому замену смазывающей жидкости необходимо провести сразу после процедуры. При запуске автомобиль может немного дымить – так прогорают остатки размягченных отложений.

Все манипуляции займут полтора часа, а вы получаете чистый двигатель, легкий пуск, хорошую компрессию и улучшенную динамику авто. Процедура помогает предупреждать расхода масла и топлива. Мы рекомендуем первые 5-10 км после раскоксовки не нагружать двигатель высокими оборотами.

FakeHeader

Comments 107

Гранта лифтбек 2014год мотор 127 на пробеге 43тыс зашуршал опорный ролик грм, помпа также оказалась с люфтом ремень и натежной норм.Заменил весь комплек плюс поршня на безтык стк сейчас пробег 75тыс всё норм

Про безвтык стк можно по подробнее? Шатуны меняли?

Шатуны, кольца, пальцы, вкладыши оставил родные поменял только поршня, прокладки.Перед установкой поршня взвешивал были норм +- 1 грамм.

Поршни стк вроде недорогие. Спасибо за информацию! Все-таки есть желание перейти на безвтык.

Не знаю как на 16 клапанной, я на 8 клапанке своей даже без раздумья на 50 тысячах поехал купил точно такие облегченные поршня с проточками костромские они качественные и поменял у хорошего мастера, который не только шатуны и поршни взвешивает а даже гайки и такое внимательное отношение ко всему ремонту. До замены машина масло расходовала малость, после замены ни капли не расходует уже тысяч 35 и еще поршня стояли с завода не той группы, хрен поймеш чьи индийские чтоли, мы поставили нужную. Нахрена оно надо задумываться толи сегодня в поршня долбанет толи завтра. Но это 8 клапанка, у меня ремень шириной как мизинец, а на твоей ремни ходят по долгу там нормальный широкий стоит, так подумай сам и реши.

Я вот одного не пойму. тебе денег некуда девать? ну можешь мне перевести! номер карты могу дать! Меняй блин ремень во время, а лучше с запасом по времени тысяч за 10-15. Сразу вместе с помпой, бери нормальные запчасти, хоть у тех же официалов! И нехуй лезть в исправный механизм… На ино тоже втыкаются и что? Это происходит только по вине владельца…

В том то и дело, что деньги вбухивать в капиталку двигла после обрыва ремня мне крайне не хочется. Я смотрю, тут в обоих случаях геморрой. Самое интересное, что точную замену ремня никто не знает, по километраж. Как будто ничего не случится до этого. Меня смущает тот факт, что обыв ГРМ на двигателе в 106 л.с. 50/50. А проще говоря, как попадёт. У официалов, кстати, цены заоблочные. Желания связываться с ними у меня нет, был опыт общения с ними.

Читать еще:  Причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Лично я еще ни встречал ни одной ни гранты, ни ларгуса, ни весты с обрывом ремня… все меняют на 50т. Но уж если и случилось только тогда заморачиваются с заменой поршней. А что в твоем понимании капиталка? Снять головку и поменять (притереть) новые клапана? обычно низ в таких моторах не страдает, если только обрыв не произошел во время ФОРСАЖА на второй космической скорости!

Ну, как бы это тоже трата денег. И это не 500 р. затрат.

максимум 6К рублей, если не самому делать… А поменять поршни думаешь дешевле выйдет?

Ну, как бы 6К тоже деньги. Смотря какие расценки в мастерских. За эти деньги можно ТО пройти у официалов.

ну он же у тебя не каждые 15т. рваться будет…

15 т. вряд ли. Просто как-то ссыкатно все равно…

если мотор исправный и не хавает масло, нечего туда лезть. Все эти манипуляции с заменой поршневой могут обернуться другими бедами: накосячит моторист с подбором поршней, либо попадутся бракованные (а такое бывает в случае с кооперативными поршнями), задерет блок, начнется масложор, и ты еще локти будешь кусать, что залез туда.
Если есть паранойя, то лечи заменой на усиленные запчасти.
1) вместо потенциально проблемного опорного ролика ставится альтернативный на базе двухрядного ролика, это либо японский металлический Koyo, либо INA от ГРМ 2112. Натяжной либо штатный Gates, либо SNR.
2) помпу ставь лучше импорт (Hepu, Dolz, Luzar на худой конец). Процент брака у наших помп слишком велик.
3) ремень либо штатный и дорогой Gates, либо проверенный и более доступный Contitech

Ну и при покупке смотри в оба, откровенные подделки не ставь. Инфы в сети куча, что и как отличить и прочее. Движок уже 10+ лет существует, все уже придумано.

Ремень ГРМ у меня по-моему не Gates. Знаю эту фирму, качество у них на уровне.

ремень у тебя Gates, инфа 110%. Иного и быть не может

Смущает надпись Made in Spain. Да и маркировки нет, что это Gates…

Признаки неисправности колпачков

В связи с тем, что основной рабочий элемент, подвергающийся износу это резина, со временем материал теряет свою эластичность и начинает пропускать масло.
Причины, которые оказывают негативное влияние на изделие:

  • агрессивные условия работы;
  • некачественные материалы;
  • естественная выработка ресурса изделия;
  • повреждение элемента в результате его неправильной установки или снятия.

Действительно, некачественные или устаревшие материалы, используемые при изготовлении колпачков, значительно снижают их ресурс. Если говорить о естественном износе, то его средний интервал – 20000 километров пробега автомобиля. В результате постоянной работы детали, эластичный, резиновый материал со временем затвердевает, начинает истираться и изнашиваться.
Повреждение изделия при проведении некачественных ремонтных работ достаточно распространенная проблема. Дело в том, что для извлечения маслосъемных колпачков требуется специальный съемник. Некоторые автолюбители при проведении работ с разборкой двигателя поддевают колпачки при помощи двух плоских отверток, что приводит к повреждениям направляющих втулок клапанов.

Примерная стоимость замены и сроки в автосервисах

В среднем цена замены в СТО варьируется в пределах 7-25 тыс. рублей. Конкретно это зависит от типа двигателя, его состояния, моделей используемых колец и необходимости дополнительного ремонта. К примеру, если в ходе замены выявились проблемы с цилиндрами, то в сервисе возьмут дополнительно за расточку.

Что касается прайс-листа одной лишь замены колец, то примерно он выглядит так:

  • легковые автомобили отечественного производства — 7 тыс. рублей;
  • иномарки типа седан, хэтчбек, купе — 10 тыс. рублей;
  • внедорожники, микроавтобусы — 15 тыс. рублей.

По времени это занимает 1-2 дня, если не нужно ничего растачивать. Конечно, здесь опять всё зависит от конкретного автосервиса, его загруженности.

Заменить поршневые кольца удастся легко своими руками. Только нужно действовать строго по инструкции, желательно — под руководством опытного человека.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector