Замена резинок на тяге поперечной устойчивости
Замена резинок на тяге поперечной устойчивости
zorkovandrei Вт, 29 янв 2013, 09:01
zorkovandrei Продвинутый маздавод Автор этого топика… Сообщения: 358 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Пн, 13 сен 2010 Откуда: ХМАО г.Сургут
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
Артур87 Вт, 29 янв 2013, 09:50
если не менялись/снимались рулевые тяги/наконечники не надо.
на мазде вроде даже сзади развал не регулируется, я так понимаю вся регулировка мазды — это схождение и все.
п.с. затяжка всех болтов по подвеске производить на опущенной машине (т.е. под нагрузкой)
народ — т.к ФАКА не существует по данной теме, чтобы не плодить спрошу тут: какие симптомы убитости стоек (тяг) стабилизатора. ч/з какой примерно пробег они выходят из строя. могут ли они стучать на ямках. фирма «555» на мазде нормально ходит.
п.с. на пред.авто были другие — болт и резинки на нем — поэтому по таким я х.з.
Артур87 Почетный маздавод Сообщения: 3287 Благодарности: 270 шт. —> Благодарности: 270 шт. Регистрация: Пн, 21 янв 2013 Откуда: Калининград Машина: Мазда6 GH
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
zorkovandrei Вт, 29 янв 2013, 11:33
zorkovandrei Продвинутый маздавод Автор этого топика… Сообщения: 358 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Пн, 13 сен 2010 Откуда: ХМАО г.Сургут
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
Warhome Вт, 29 янв 2013, 13:23
Warhome Ветеран движения Сообщения: 6139 Благодарности: 1187 шт. —> Благодарности: 1187 шт. Регистрация: Чт, 04 фев 2010 Откуда: Люберцы Машина: M6 Sport LB, 2.0 A/T
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
zorkovandrei Вт, 29 янв 2013, 13:56
zorkovandrei Продвинутый маздавод Автор этого топика… Сообщения: 358 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Пн, 13 сен 2010 Откуда: ХМАО г.Сургут
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
Warhome Вт, 29 янв 2013, 15:08
Warhome Ветеран движения Сообщения: 6139 Благодарности: 1187 шт. —> Благодарности: 1187 шт. Регистрация: Чт, 04 фев 2010 Откуда: Люберцы Машина: M6 Sport LB, 2.0 A/T
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
v-vladimir Пн, 08 сен 2014, 05:13
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
potap Пн, 08 сен 2014, 06:27
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
v-vladimir Пн, 08 сен 2014, 07:31
по сути можно только (если получиться) ослабить подрамник и возможно можно будет добраться к болтам при этом нужно открутить крепление электроусилителя на выходных попробую
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
автоломастер Пн, 08 сен 2014, 17:50
автоломастер Влившийся в движение Сообщения: 74 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 июл 2012 Откуда: Сургут Машина: мазда6,new,2008г,2.0
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
v-vladimir Вт, 09 сен 2014, 05:58
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
potap Вт, 09 сен 2014, 05:59
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
автоломастер Вт, 09 сен 2014, 06:09
автоломастер Влившийся в движение Сообщения: 74 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 июл 2012 Откуда: Сургут Машина: мазда6,new,2008г,2.0
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
v-vladimir Ср, 10 сен 2014, 05:01
- Ответить с цитатой
Re: Замена резиновых втулок на тяге стабилизатора
v-vladimir Пт, 19 сен 2014, 06:01
Ну вот , заменил втулке на выходных , без снятия подрамника как описано от автомастера- Спасибо!!
Замена втулок стабилизатора
Решение проблемы состоит в замене износившегося узла. На Форд Фокус 2 такую замену произвести не составит большого труда. Таким образом, опытному автолюбителю не придется платить за простую операцию в автосервисе, а в статью расходов войдет только покупка новых втулок.
Перед началом операции необходимо приготовить все необходимое для замены:
- домкрат;
- набор ключей;
- труба-удлинитель;
- проникающая смазка, например, WD 40.
Конечно, не стоит забывать о новых втулках.
Рекомендуется перед тем, как что-нибудь откручивать, обработать проникающей жидкостью. Эта незначительная деталь сможет серьезно облегчить задачу и сделать процесс замены более приятным.
Замена втулок стабилизатора начинается со снятия стабилизатора. Производится процедура по следующему алгоритму:
- Для начала стоит позаботиться о безопасности: поставить машину на ручной тормоз и установить стопоры под колеса (противооткатки).
- Поднять автомобиль при помощи домкрата, установить подставку и вывесить колеса.
- Снять колеса, скрутив все гайки.
- Открутить гайки крепления рулевых тяг.
- От поворотных кулаков, используя специальный инструмент, отсоединить наконечники рулевых тяг.
- Скрутить крепление и отсоединить соединительные рычаги.
- Отсоединить шаровые шарниры нижних рычагов. При раскручивании болтов рекомендуется придерживать их с обратной стороны торцевым ключом ¬– в торце шарового пальца есть шестигранный профиль. Когда гайка ослабнет, шарнир перестанет прокручиваться.
- Выкрутить центральный болт крепления, соединяющий опорную подушку с коробкой переключения передач.
- Открутить болты, удерживающие поперечину (6 шт.).
- Опустить поперечину, получив доступ к стабилизатору.
- Выкрутить болты, фиксирующие стабилизатор.
- Снять зажимы, удерживающие запчасть.
- Снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Фотоотчет Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Пассат Б3
Авто
Вульфвагин Пассат Б-3, двигатель ABS
Запчасти:
1 сами втулки стабилизатора;
2 болты крепления скоб стабилизатора (желательно);
3 Болты крепления подрамника (по желанию).
Инструменты и приспособления:
1 Головки 13, 17, 19;
2 Ключ на 13;
3 Подпорка под двигатель;
4 Струбцина или нечтоподобное;
5 Ямо желательно обязательно;
6 Немного красочки из баллончика.
Итак, загоняем машинко на ямко, ставим подпорочко под балко. В нашем случае это была гидравлическая растяжка.
Помечаем взаимное расположение болтов красочкой (желательно).
На всякий случай откручиваем 4 болта крепления рейки:
Откручиваем 2 гайки крепления стоек стабилизатора, снимаем шайбы и резинки. поднимаем переднюю часть стабилизатора вверх, снимаем вторые резинки и сами стойки (или проворачиваем их на 90 градусов).
Откручиваем 2 задних болта крепления подрамника и 2 болта скоб втулок:
Откручиваем 2 задних болта крепления рычага:
ослабляем 2 передних болта крепления подрамника но оставляем их на 3-4 нитках не выкручивая:
опускаем на 5-6 см нашу подпорку, поднимаем скобы и выдергиваем стабилизатор на 10-15 см.
Вытаскиваем старые втулки. Cтавим новые. вставляем в паз скобу, затем стабилизатор и, натягивая конструкцию сварочной струбциной(у нас вместо D24 были D22), закручиваем болт. Тоже самое проделывыаем с другой стороны.
Дальше поднимаем двигатель, прикручиваем балку и рычаги, рулевую рейку, прикручиваем серьги.
Наслаждаемся сделаной работой
а вот и старые втулки. немного съедены и раздолбаны, а так еще ничего, на скорость особо не влияли
а вот и авторы ремонто-отчета на обеденном перерыве
Главный механик Серега aka FF_Group
Зам. Главного механика Кирюха aka Kirushkin
спасибо за внимание
FF_Group
- Сообщения 1 899
- Реакции 97
- Баллы 0
kirushkin
suba-lomaster
- 04.07.2007
Серега, отличный отчет накатал! Респект!
можно еще в начале отчета добавить:
причина замены втулок: стук в передней подвеске на мелких неровностях(при том, что всё остальное в передней подвеске предварительно заменено на новое, ну кроме рулевых тяг).
простая диагостика: поболтать поперечно стаб с усилием, взявшись за него руками-если есть люфт стаба во втулках, значит это может давать стук на неровностях, следовательно, требуется замена втулок.у меня люфт был правой втулке-визуально было легко определить.
Потом, про то, что при работе использовались втулки диаметром 22мм, при том что родные должны быть 24мм. Скажу, что поступив так, я прислушался к мнению некоторых людей( в том числе и на этом форуме), что стаб со временем в местах прилегания резинок изнашивается, однако сняв старые втулки мы обнаружили что вал по диаметру износился несильно-визуально казалось,что просто стерлась краска, весь остальной стаб был черный.Но характер износа оказался другой: в местах прилегания резинок были рытвины довольно значительные, как будто вырывы металла своеобразные, а может и коррозия-не знаю. я думаю, что эти вырывы увеличат скорость износа резинок.Однако мы при ремонте ничего не предприняли в связи с этим-просто забили-такой дефект устранить очень непросто.
К тому же мы испытали некоторые неудобства при монтаже «неродных» резинок(втулок)-чтобы прикрутить скобу,прижимающую втулку к стабу, нам приходилось неимоверными усилиями прижимать скобу,чтобы болт наживить.
но потом,помучавшись, всё встало на место .
Еще важный момент: перед вставкой стаба во втулки нужно хорошенько смазать поверхность стаба в местах прилегания резинок и сами резинки-тогда стаб встает на место намного веселее.технология для двух человек- один тянет стаб на себя в сторону двигателя, а другой поправляет резинки,чтобы встали как надо.
теперь по первым впечатлениям от поездки после ремонта-стук на неровностях вроде пропал, я бы сказал намного видоизменился(стал меньше).То есть результат есть-я доволен. стучок остался из-за разбитых рулевых тяг-в скором времени нужно заменить.
на этом пока всё.До скорых встреч в эфире!
Когда нужно менять втулки стабилизатора
На практике, замена втулок выполняется каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом менять лучше сразу все втулки, даже если из строя вышла одна.
Оптимально, когда замена втулок стабилизатора переднего или заднего выполняется одновременно.
При этом ездить с вышедшими из строя втулками и затягивать с заменой не стоит, так как ухудшение управляемости и устойчивости может стать причиной ДТП. Также сильное разрушение втулок может стать причиной повреждения других сопряженных деталей.
Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Страница 1 из 2
- 1
- 2
- Далее
- Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
#1
Наверх
#2

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A (седан), 1990, МКПП, 20SE (разбили)
- Имя: Алексей
Вот поменл вчера втулки (резиновые) на переднем стаб-ре, все ок и не сложно, а на заднем походу посложней будет. Кто менл скажите можно ли поменять эти резинки без снятия рычагов. Вот кстати старые мои тяги тож поставил.
Наверх
#3

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOA C30NE
- Имя: Борис
Наверх
#4

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOA C20NE 93р мкпп
- Имя: Володя
то что изображено на фото, меняется без снятия рычагов.
Наверх
#5

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOA C20NE 93р мкпп
- Имя: Володя
Наверх
#6
Наверх
#7

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOA C30NE
- Имя: Борис
Сережки я и так поменл без снятия чеол ибо, а про другие резинки говорю вот на картинке позиция 2 — как из ставить, как подобратся.
Наверх
#8

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A (седан), 1990, МКПП, 20SE (разбили)
- Имя: Алексей
Наверх
#9

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: OOA. 1990.C20NE.ГБО, .OOB.1996.АКПП.X30XE.ГБО4.. Гольф МК 1,АКПП, Ява капля 1972,vauxhall вектра,теперь опель.2.2dti
- Имя: Алексей
- Город: Пинск Беларусь
Серги задние,чтобы поменять,рычаг не в коем случае снимать не надо.
Лично я оригинальные нашел по дикой цене.
Вварил верхий сайлентблок,в серьгу,от переднего Ваз 2108,все работает на ура(где-то фото на форуме висит. )
Наверх
#10

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 2.0, АКПП, C20NE, 1988
Хочу менять сережки (задние стойки стабилизатора), что на картинке выше под номером 6. На эксисте не могу найти неоригинал. Весь неоригинал от Омеги Б. Для Омеги А только оригинал за 1000 рублей. Неоригинальных сережек не существует на эксисте или я что-то просмотрел?
Наверх
#11

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega А 1991. Der Motor c26ne — Die Reihe Sechs. Der Automat 4L30E(AR25)
Наверх
#12

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A (седан), 1990, МКПП, 20SE (разбили)
- Имя: Алексей
Dello 01-3004440292-A «косточка» в сборе.
Также отдельно продаются верхние и нижние втулки.
Наверх
#13

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 2.0, АКПП, C20NE, 1988
у меня пишет, что не постовляется. Вощем не указана цена, время поставки и т.к далее. Ниже в списке отображаются опелевские.
Наверх
#14

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A 90г.в. 2.0 АКПП(была) МКПП(есть)
- Имя: Сергей
Наверх
#15

- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
- Имя: Артур
У нас этих сережек завались, стоят копейки, ну если на рубли перевести где-то 100 рублей.
Для замены сайлентблоков на стабилизаторе, лично я откручивал редуктор, висел он себе и не мешал даже, хотя все-равно немного неудобно было, но подлезть можно.
Назначение и конструкция стабилизатора ВАЗ 2107
В конструкции передней подвески автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 применяется передний стабилизатор, задача которого заключается в том, чтобы максимально эффективно распределить нагрузку. Это нагрузка, которую испытывает подвеска отечественного автомобиля, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается возникновения крена, и автомобиль при этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять передний стабилизатор, то водитель сразу ощутит, насколько автомобиль будет смещаться на одну из сторон при резких поворотах или маневрировании. Причем крены настолько большие, что ТС может опрокинуться.
Конструктивно рассматриваемая часть подвески автомобиля ВАЗ 2107 состоит из длинной штанги, которая имеет форму буквы U. Штанга изготавливается из специальной стали, которая обладает повышенной упругостью.
Это интересно! Из аналогичной стали изготавливаются пружины для автомобилей, которые обладают высокой прочностью, памятью, и устойчивостью к деформациям.
Фиксация рассматриваемой детали выполняется при помощи кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к передней части кузова. При эксплуатации, в зависимости от пробега и характера вождения авто, происходит износ резиновых втулок или подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их замену. Однако первоначально разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:
- Штанга — изготавливается из стали повышенной упругости. Диаметр детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
- Кронштейны для закрепления штанги в конструкции ходовой части машины. Их количество составляет 6 штук.
- Резиновые втулки одинаковых размеров и диаметров в количестве 4 штук.
Втулки из резинового материала нужны для того, чтобы смягчить соединение стальных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, однако кронштейнов для фиксации в его конструкции предусмотрено 6 штук.
В работу штанга включается только при возникновении смещения кузова, когда происходит поворот или маневрирование. При езде по прямой устройство практически бездействует. При маневрировании происходит изгиб одного конца устройства вверх, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче характер езды на автомобиле, тем быстрее износятся резиновые втулки переднего стабилизатора на ВАЗ 2107.
Обслуживание стаба
Из строя рассматриваемая деталь выходит редко, однако, как только обнаруживается проявление неустойчивости ТС на дороге, значит пришло время произвести ремонт. При эксплуатации классики возникает несколько видов неисправностей штанги стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ-2107. К ряду таковых неисправностей относятся:
- Изнашиваются резиновые втулки, которые выступают в качестве демпфера между штангой и кузовом автомобиля.
- Обрываются шпильки, которыми устройство прикручивается к рычагам.
- Отрывается крепление, имеющее П-образную форму. Четыре таких кронштейна крепят среднюю часть стаба к кузову семерки.
Обслуживание СПУ представляет собой простой процесс, который включает в себя замену резиновых втулок. Чтобы их поменять, понадобится демонтировать деталь, извлечь изношенные резинки, и заменить их.
Это важно! Менять рекомендуется все резиновые уплотнители стабилизатора, чтобы не пришлось производить повторную замену через короткий промежуток времени.
Чаще всего приходится менять резиновые уплотнители, и редко возникают случаи обрыва шпилек. Обычно следствием обрыва является экстримальное вождение, поэтому чтобы продлить срок службы шпилек, желательно соблюдать умеренный характер вождения. Выявить неисправность устройства достаточно просто. Если на резких поворотах возникает крен, сопровождающийся формированием громких звуков, то это означает, что освободился конец тяги, и теперь он соприкасается с металлом рычага.
Меняем втулки стабилизатора классики
Рекомендуем производить осмотр втулок через каждые 30 – 50 тысяч км. Однако прослужить детали могут и 100 тысяч и более, если соблюдать умеренный характер вождения и не перегружать подвеску. Выявить износ можно визуально, но для этого стоит заглянуть под передок. Наличие трещин резинок, а также видимые зазоры между ними и штангой, говорит о том, что втулки нуждаются в замене. Чем больше износ резинок, чем выше шанс услышать неприятные стуки в подвеске, и ощутить ухудшение управляемости авто. Чтобы вернуть первоначальную управляемость и уверенность управления, понадобится заменить втулки стабилизатора ВАЗ 2107.
Чтобы заменить резинки, понадобится полностью демонтировать штангу с подвески. Работы по замене устройства рекомендуется выполнять непосредственно из смотровой ямы или поставив автомобиль на эстакаду. Алгоритм замены втулок стабилизатора выполняется следующим образом:
- демонтаж начинается с того, что нужно поддомкратить переднюю часть машины, подвесив оба колеса. Это позволит разгрузить штангу, что упростит ее снятие;
- используя ключ трещотку с головкой на 13 мм, следует произвести выкручивание гаек, которыми крепятся хомуты устройства к подвеске;
- используя монтировку, необходимо извлечь кронштейны со шпилек;
- демонтировать конструкцию, и сделать отметки расположения старых втулок;
- демонтировать старые резинки очень просто, так как они уже свободно сидят на стабе, и их можно просто срезать или стянуть рукой;
- рекомендуем зачистить внутреннюю часть хомутов крепления устройства от ржавчины. Для этого можно использовать круглый напильник;
- обработать отверстия резиновых уплотнителей мыльным раствором, после чего надеть их на штангу до места установки старых;
- установить стабилизатор на место;
- при установке самое главное не перепутать концы стабилизатора, иначе устройство будет функционировать неправильно. Именно поэтому перед демонтажем, следует сделать соответствующие отметки;
- прикрутить на места хомуты крепления.
На этом процесс замены считается завершенным, и остается только опустить переднюю часть, и испытать агрегат в действии.
Тюнинг стаба на семерке
Собственно, сам принцип тюнинга основывается на усилении штатного стабилизатора поперечной устойчивости на семерке. Водители, которые установили двойной передний стабилизатор, отзываются о нем только с положительной стороны. Простая модернизация позволит повысить управляемость автомобиля при маневрировании и поворотах.
Чтобы реализовать задумку по модернизации устройства, понадобится сначала купить новую тягу стаба, втулки, а также кронштейны для закрепления штанги к рычагу. Новое устройство укорачивается на 8 см с каждой стороны. Штатная тяга демонтируется, после чего реализуется процесс усиления стабилизатора.
Сейчас на рынке широко представлены уже готовые двойные, и задние стабилизаторы на классику.
Для усиления стабилизатора понадобится выполнить следующие манипуляции:
- С тяги от штатного стаба нужно извлечь втулки, которые расположены по краям, а также очистить их концы.
- На новую штангу требуется надеть 2 средние втулки, исключая их совпадение с кронштейнами на старом устройстве. Крайние резинки следует посадить на концевые части тяг.
- На старый стаб нужно установить дополнительные резинки, которые будут совпадать с новым.
- Соединить обе штанги и соединить их кронштейнами, которые накладываются на вспомогательные втулки с двух сторон.
- Усиленный стаб готов, и теперь его можно поставить в конструкцию подвески автомобиля.
детали стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля ваз 2107
1 — обойма втулки (2101-2906048/49); 2 — гайка М8 (16100811); 3 — шайба пружинная (10516670); 4 — стабилизатор поперечной устойчивости (2101-2906010);
5 — втулка штанги стабилизатора поперечной устойчивости (2101-2906040); 6 — кронштейн наружный (2101-2906042); 7 — кронштейн внутренний (2101-2906043)
Стабилизатор поперечной устойчивости снимаем с автомобиля ваз 2107 при деформации штанги или замене всех резиновых втулок кронштейнов ее крепления. Резиновые втулки обойм крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам заменяем, не снимая самой штанги.
Снятие втулок и штанги стабилизатора поперечной устойчивости с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду и вывешиваем переднюю часть автомобиля (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Помечаем положение обойм втулок стабилизатора поперечной устойчивости относительно рычагов для правильной установки при сборке.
Внимание
Правая и левая обоймы крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости — невзаимозаменяемые.
Если заменяем только втулки, то помечаем их положение относительно штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления обоймы втулки стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.
4. Поддевая монтажной лопаткой, снимаем со шпилек рычага обойму втулки.
5. Снимаем со стабилизатора поперечной устойчивости втулку. Аналогично снимаем втулку с противоположной стороны стабилизатора поперечной устойчивости.
Для замены на автомобиле ваз 2107 стабилизатора поперечной устойчивости или втулок кронштейнов его крепления снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).
Внимание
При снятии штанги стабилизатора поперечной устойчивости необходимо, чтобы нагрузка на правую и левую пружины передней подвески автомобиля ваз 2107 была одинаковой. Иначе при снятии закрученная штанга может распрямиться и нанести травму.
6. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к лонжерону кузова автомобиля ваз 2107.
7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго кронштейна и снимаем с автомобиля ваз 2107 стабилизатор поперечной устойчивости. Очищаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости от грязи.
8. Для замены втулки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости зажимаем кронштейн в тисках. Если штанга стабилизатора поперечной устойчивости не требует замены, то помечаем положение втулки кронштейна относительно штанги стабилизатора для облегчения последующей сборки. Смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения снятия кронштейна с втулкой.
9. Поворачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости в разные стороны, вытягиваем ее из втулки кронштейна.
10. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую втулку из кронштейна.
11. Аналогично снимаем втулку второго кронштейна.
Установка втулок и штанги стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107
1. Установка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.
2. Если штангу стабилизатора поперечной устойчивости не заменяли, то ориентируем втулки стабилизатора по ранее нанесенным меткам.
3. Заворачиваем гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Сначала устанавливаем обойму на нижнюю шпильку рычага и заворачиваем гайку на 2—3 оборота. Раздвижными пассатижами поджимаем обойму и наживляем вторую гайку.
5. Убедившись, что выступ втулки находится в отверстии обоймы, окончательно заворачиваем гайки. Аналогично устанавливаем обойму стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны автомобиля ваз 2107.
Евгений, определи пожайлуйста куда надо и если надо эту статейку.
Итак, начнем краткий технический очерк о замене относительно недолговечных узлов ходовой части автомобиля ИПСУМ коими являются линки и резиновые втулки переднего стабилизатора. Работы производились на автомобиле в 10 кузове, поэтому все описание и порядок работ, фото соответственно относятся к нему.
Если вы экономите деньги в это нелегкое время, и считаете каждую копейку, не доверяете сервисменам , до опупения любите вымазать руки по локоть в мазуте , не доверяете никому ремонт своего автомобиля ну или у вас еще есть какие –либо веские причины выполнить эти несложные работы самому и в первый раз, то думаю эта статья будет вам в некоторой степени полезна.
Итак начнем.
Диагностика неисправности.
Диагностика линков и резиновых втулок стабилизатора проводится в обычных гаражных условиях ,на яме, разумеется лучше если это подъемник, но вряд ли он имеется в вашем гараже.
Итак, ныряем под автомобиль и смотрим сюда:
Да, этот новый блестящий девайс с двумя шаровыми шарнирами на концах и есть интересующая нас гламурная вещь,но таковым гламурным на вашем авто он станет после замены, а пока….
Линк и стабилизатора должны иметь иметь тугую посадку в своих гнездах, гайки на них разумеется должны быть хорошо затянуты и при попытке подвигать линки монтажкой(осторожно, не повредите пыльники), они должны туго перемещаться на шаровых шарнирах, в пределах разумного конечно.
Если вас терзают сомнения относительно состояния линков или они явно приблизились к своему логическому концу на наших дорогах, то меняются они очень просто. Откручиваются две гайки и ента штуковина выходит из своих посадочных мест, но есть пара ньюансов, без проблем ведь никуда. Линки иногда закисают и при попытке открутить их со своего законного места шаровые пальцы начинают прокручиваться в отверстии и никакими судьами не хотят покидать ваш автомобиль.
Для таких случаев, предприимчивые господа производители запчастей предусмотрели в теле пальца отверстие под шестигранный ключ, по крайней мере такими их изготавливают ряд производителей запчастей, но другие делают несколько по другому например фирма CTR, которая снабдила пальцы шаровых шарниров шестигранником под ключ на 15 с обратной стороны пальца ближе к пыльнику никак они нас не жалеют, но счас такой ключ не проблема, если рядом магазин инструмента. Сами же эти красивые оцинкованные гайки затягивающие пальцы шарниров в отверстиях относительно просто отвораиваются накидным ,а лучше головочным ключом с трещеткой размером на 14. Главное полить перед началом разбора какой нибудь гадостью типа ВД 40 или на крайняк тормозной жидкостью за неимением чего то другого.
Собирается все в порядке обратном разборке и не представляет какой либо сложности. При покупке линков продавцы обычно знают, что они разные (правый и левый соответственно) и предлагают купить комплект. Исходя из здравого смысла нужно конечно менять оба одновременно или с небольшим промежутком времени, потому как старый скоро износится и заставит вас опять лезть под автомобиль, зачем вам это надо?
А теперь самое интересное. Если вы попутно в условиях гаража решили поменять резиновые втулки стабилизатора, то приготовьтесь маленько поднапрячся и покувыркаться под машинкой, потому как смена данных расходников без снятия передней балки несколько затруднительна.
Выражается неудобство это в очень маленьком пространстве в котором вам придется оперировать. Инструмент для этого подойдет самый простой, я пользовался 2-мя ключами на 12 оба накидные, особенно они нужны для задних болтов, там больше никак. Разница в том, что один из этих китайских ключей гнулся как проволка и им было удобно откручивать эти классные японские болты, другой был нормальный китайский ключ из хромоаванадия и помог мне не сорвать шляпки болтов когда я их «срывал» после многолетней спячки в своем резьбовом гнезде.
Итак, снимаем колесо, так удобнее получить доступ к болтам и все как то доступнее. Выворачиваем руль в удобное нам положение, чтобы не мешала рулевая тяга. Далее обработываем болты крепящие скобы втулок стабилизатора какой нибудь антизакисочной гадостью, даем им постоять покиснуть минут 10 и начинаем откручивать их либо накидным, либо головочным ключем (если получится подлезть таким). Снимать втулки лучше с открученными линками, тогда можно маленько манипулировать самим стабилизатором двигая его вперед -назад, вверх-вниз если необходимо.
Все это хозяйство как уже говорилось, откручивается нудно и помаленьку, особенно трудно идет задний болт со стороны пассажира, там проходят трубки на заднюю печку, их ну никак не убрать. С правой стороны тоже есть некоторая трудность, в виде жестянки — тепловой защиты кузова, но она элементарно откручивается и сдвигается в сторону. После ее снятия открутить скобу втулки справа намного проще. Скобы имеют тоже некоторую неправильную форму и желательно не переворачивать их задом наперед (могут возникнуть проблемы со сборкой).
Обычно дефект изношенных втулок виден даже визуально.
После снятия видим что –то типа этого, да жизнь ее побила
Берем теперь эту красивую новую втулку, одеваем ее на стабилизатор разрезом вперед по ходу движения авто и устанавливаем на нее скобу, далее прикручиваем эту конструкцию тем же способом туда где она была, ставим линки, колеса и т.д..
На самом деле замена как линков так и втулок стабилизатора до ужаса проста, но недоступность места дислокации втулок затягивает это все по времени до 4 часов работы, короче говоря кому как повезет…
Специально для и по просьбе МИХИ 70 из Томска.
Да и по ценам
Втулки ооригинал 230*2= 460р
Линки СТР 390*2 = 780р
Работа — халява
ИТОГ : Относительно недорого
По цене линков может приврал , но самую малость.
. а помню я, как тра. я со втулкои, та, что слева! Жуть, как там тесно 🙂
тема в FAQ!
но я так и не понял где ета резинка *втулка стабилизатора* находитьсЯ??
Я ни разу не менял. их. хотя считал что заменил в подвеске практически все!
Спасибо огромное, мил человек, Petrovich_2!
Как раз вовремя.
to Автобан:
или см. под номером 2 на рисунке на странице 227 «Мурзилки»
Последний раз редактировалось Ari100krat; 11.06.2009 в 19:44 .
тогда вопрос! какие симптомы для замены втулок стабилизатора??
На лежачих полицейских да и просто на кочках когда едешь слышится скрип особенно кода машину сильней качнет и по внешнему виду можно увидеть как их выдавливает и рвет в своих посадочных местах.
Для таких случаев хорошо иметь комплект накидных ключей с трещеткой , у мна такие есть , очень помогают
Разборка с популярными иномарками
- ключи гаечные, головки;
- проникающая смазка типа «ВД».
Начинаем работы из смотровой ямы.
- Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса.
- Обрабатываем резьбовые соединения жидкой смазкой «ВД».
- Откручиваем гайки тяжек штанги поперечной устойчивости и удаляем тяги, попутно оценив их состояние.
- Открепляем рулевую рейку, немного сдвигаем её в сторону.
- Отсоединяем мешающую опору двигателя.
- Откручиваем крепления П-образного подрамника.
- Откручиваем болты на скобах наших дефектных деталей.
- Производим замену втулок стабилизатора от Меган 2.
- Делаем сборку, двигаясь по пунктам назад.
Также читайте про замену троса сцепления ваз 2110 и замену главного цилиндра сцепления форд фокус 2.
При замене элементов стабилизатора у Рено Дастер первоначально необходимо лишь демонтировать из-под арок пластиковые щитки, после чего можно сразу откручивать кронштейны наших прокладок.
Столь же прост доступ к описываемым узлам у популярного немца. При проведении работы на Фольксваген Поло седан даже не нужно снимать пластиковые щитки — их здесь нет. Крепления прокладок легко доступны сбоку, если снять колеса.
А теперь рассмотрим смену втулок стабилизатора у Киа Сид. Для данного ремонта пригодятся:
- гаечные ключи;
- головки с трещоткой;
- проникающая смазка.
Начинаем работы также из смотровой ямы.
- Здесь тоже все гораздо проще. До болтов кронштейнов добраться легче. Демонтируем лишь защиту картера.
- Обрабатываем резьбовые соединения проникающей смазкой.
- Откручиваем нижний и верхний болты одного кронштейна.
- Откручиваем нижний и верхний болты второго кронштейна.
- Отделяем открученные скобы, сдвигаем и достаем прохудившиеся резиновые (или полиуретановые) вкладки. Устанавливаем новые запчасти.
- Собираем всё обратно.
Здесь добавим, что смена втулок стабилизатора у Мицубиси Лансер 9 производится аналогичным образом. Причем, у данного автомобиля справа можно даже не снимать колесо, если под рукой имеется длинный вороток с головкой на «12». Далее посмотрим, как производится замена у Мазда 6. Необходимо перед ремонтом заготовить такие инструменты:
- гаечные ключи;
- головки с трещоткой;
- проникающая смазка.
Начинаем тоже из смотровой ямы.
- Снимаем колеса спереди, приподняв автомобиль.
- Брызгаем на резьбовые соединения проникающей аэрозолью.
- Откручиваем задние крепления подрамника, после чего опускаем эту часть детали.
- Открепляем рулевую рейку, затем чуть сдвигаем её.
- Теперь откручиваем болты кронштейнов неисправных элементов.
- Производим замену втулок у переднего стабилизатора.
- Сборку делаем в обратном порядке.
На этом процедура заканчивается. Надо добавить, что, например, у Тигуана при замене элементов стабилизатора тоже приспускается часть подрамника.
Что делать с другими популярными авто
- ключи гаечные и головки с воротком;
- проникающая аэрозоль.
Как видим, технология несложная. Кстати, при замене дефектных элементов заднего стабилизатора у данного автомобиля даже не нужно поднимать на домкратах заднюю часть. Проделать подобную операцию там еще проще.
А теперь разберемся, как делается замена втулок у Шевроле Лачетти. Нам стоит подготовить:
- ключи гаечные и головки с воротком;
- проникающую аэрозоль.
- Поддомкрачиваем, удаляем колеса спереди.
- Обрабатываем все резьбовые соединения проникающей аэрозолью и выжидаем несколько минут.
- Демонтируем тяги, откручивая по два их крепления — если те не поддаются, можно постучать молотком по ключу.
- Далее приступаем к откручиванию креплений штанги. Один из болтов кронштейна поддается из смотровой ямы. А вот второй можно отвернуть сверху, через моторный отсек, применяя несколько удлинителей и головку. В противном случае, если отказаться от этого способа, придется демонтировать балку.
- То же самое проделываем со вторым кронштейном прокладки.
- Далее производим замену этих втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
- Когда прикрепляем детали обратно, лучше сразу установить новые тяги, чтобы снова не обращаться к этим узлам после небольшого пробега.
Здесь процедура заканчивается.
Цена описанных мучений
Здесь указаны цены на не самый сложный ремонт, когда доступ к узлам более-менее открыт. Если случай самый сложный, то наверняка мастера возьмут гораздо больше. К тому же, какой-то отдельный сервис может выставить просто не адекватную цену — такое бывает.
Вообще же, как видно из нашей таблицы, стоимость выходит немалая, потому многие автолюбители стремятся проделать все сами. Надеемся, что приведенные выше инструкции придутся им как нельзя кстати.
Теперь посмотрите видео замены сальника редуктора заднего моста ваз 2107 и как снять тормозной барабан.
Причины и признаки поломки стоек стабилизатора, диагностика Поло Седан
Основными признаками неисправности стоек стабилизатора Поло Седан являются:
- Стуки и скрипы при наезде на неровности, или при движении по плохому дорожному покрытию.
- Люфты в шарнирных соединениях стоек.
- Отсутствие устойчивости, особенно при въезде в поворот.
- Раскачивание кузова при поворотах руля.
- При отпускании руля авто уводит в сторону.
Если имеется хотя бы один из признаков неисправности стоек, то следует в обязательном порядке обратиться в автосервисную мастерскую для прохождения диагностики состояния подвески Поло Седан.
Своевременная диагностика, при подозрении на неисправность стоек стабилизатора – верный шаг на пути сохранения подвески авто в оптимальном состоянии.
Среди основных проблем, с которыми сопряжены поломанные или некорректно работающие стойки стабилизатора, можно выделить:
Нарушение герметичности пыльника, что ведет к проникновению внутрь механизма грязи и пыли, обеспечивая повышенный износ детали.
- Стирание обоймы шарового пальца, вследствие чего внутри появляется стук, который приводит к разбиванию шарнира.
В большинстве случаев часть ходовой системы, отвечающей за крен кузова автомобиля, целесообразнее поменять в сборе, чем проводить ремонт ее отдельных компонентов, которые могут по цене обойтись дороже, чем просто замена стойки стабилизатора Фольксваген Поло Седан.
Специалисты нашей сервисной мастерской, помимо ремонтных работ готовы предложить качественные услуги по эффективной диагностике состояния стоек стабилизатора, с применением профессионального специализированного оборудования.
Если не повезло.
Если головка болта обломилась, то придется снимать поперечину и высверливать сломанный болт. Для этого необходимо демонтировать шаровые опоры и стойки стабилизатора с обеих сторон. А также снять заднюю опору двигателя.
Чтобы не пришлось сливать жидкость гидроусилителя руля, отсоединять трубки и снимать подрамник вместе с рулевой рейкой, можно открутить болты крепления рейки.
И аккуратно опустить поперечину, не отсоединяя трубки рулевой рейки.