Avto505.ru

Авто 505
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков гранта своими руками

Замена сайлентблоков передних рычагов лада гранта

Инструмент:

Детали и расходники:

  • Сайлент-блок рычага передней подвески – 4 шт.
  • Мыльный раствор

Примечания:

Рычаг снимайте с автомобиля для его замены или замены сайлент-блоков рычага. Работы по снятию левого и правого рычагов передней подвески аналогичны.
Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие рычага передней подвески

1. Отсоедините шаровую опору от рычага, как описано в этой статье.

2. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимите шайбу, как описано здесь.

3. Отверните гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и выньте болт, как описано в этой статье.

4. Двумя накидными ключами на 19 мм отверните гайку болта крепления рычага к кузову.

5. Выколоткой из мягкого металла выбейте и достаньте болт, а затем выведите рычаг из кронштейна и снимите его.

Замена сайлент-блока рычага передней подвески

1. Установите рычаг из сайлент-блоком в тиски и с помощью насадок выпрессуйте его из рычага подвески.

2. Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачите мыльным раствором.

3. Сайлент-блок растяжки сбейте зубилом с двух сторон рычага.

4. Новые сайлент-блоки предварительно запрессуйте в тисках и окончательно допрессуйте, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

5. Установите рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводите после убирания домкрата или канавного подъемника.

В статье не хватает:

  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Признаки износа

Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.

Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.

Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:

  • появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
  • люфт рычагов и колес;
  • неравномерный износ шин;
  • потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
  • при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.

Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

  • Набор ключей, головок, воротков;
  • Комплект новых сальников и втулок;
  • Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
  • Съемник для шаровой опоры;
  • Домкрат;
  • Упоры;
  • Тиски;
  • Молоток и деревянные проставки;
  • Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Читать еще:  Почему покрывается инеем карбюратор

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
  5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.
Читать еще:  Как разобрать внутренний шрус

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

    Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

  1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
  2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

  1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
  2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Особенности замены на задней подвеске

Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником. Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.


Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко.
Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.

Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки .

Читать еще:  Джили эмгранд ес7 технические характеристики

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты