Avto505.ru

Авто 505
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальника водяного насоса

Ремонт насосной станции самому

Насосная станция, как и любой агрегат, имеет гарантийный срок эксплуатации, в случае поломки устройства в это время сервисная работа устранит ее безвозмездно. Но обычно поломки насосной станции случаются по окончании окончания срока гарантии, а цена ремонтных работ по устранению поломки в сервисной работе может обойтись в половину ее стоимости, поскольку там довольно часто практикуется вместо ремонта агрегатно-узловая замена, что обойдется недешево. Но ремонт насосной станции своими руками вероятен и без помощи экспертов.

Причины неисправностей и их устранение

Кроме насоса и гидроаккумулятора в насосную станцию входят и другие узлы и изделия. В первую очередь необходимо сказать о системе автоматики, за счет которой процесс подачи воды в дом становится автоматизированным. Обычно это реле давления, которое отслеживает давление воздуха внутри гидробака. Сегодня нередко в агрегаты данного типа устанавливают датчик, отслеживающий температуру электродвигателя, при увеличении которой происходит автоматическое отключение мотора. И третий элемент системы автоматики – это датчик сухого хода. Он реагирует на отсутствие воды в рабочей камере насоса, отключая его от питания.

Еще одно дополнительное устройство – это обратный клапан, который может быть установлен или на конце шланга, опущенного в воду, или на входном патрубке насоса. В некоторых марках насосных станция устанавливается эжектор, который увеличивает глубину всасывания воды. Он, как и обратный клапан, может быть установлен в воде или быть неотъемлемой частью насосной установки.

Итак, все эти узлы и детали могут стать причиной неисправностей насосных станций. Поэтому стоит разобраться с каждым по отдельности.

Анализируем причины неисправностей

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Читать еще:  Как заменить батарейку в ключе инфинити

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Ремонт помпы ВАЗ 2110/11/12

Если вышедший из строя водяной насос относительно новый, а ресурс его ещё не выработан, можно попробовать его отремонтировать. Для этого потребуются специальные инструменты, новые детали, уплотнители и т. п.

Для ремонта неисправной помпы потребуется приобрести необходимые детали

Разборка помпы

Разборку помпы выполняют в следующей последовательности:

  1. Снятая помпа протирается сухой ветошью.
  2. С помощью специального съёмника снимается шкив.
  3. Молотком с вала сбиваются подшипники.
  4. Вал вынимается из корпуса насоса.
  5. Снимается крыльчатка.
  6. Убирается сальник или то, что от него осталось.
  7. Внутренности тщательно промываются и очищаются.

Если помпа протекала, то необходима замена сальника. Причиной свиста на высоких оборотах обычно является сильная выработка вала.

Видео: разборка помпы

Замена сальника

Сальник представляет собой резиновый уплотнитель, состоящий из металлического обода, пружинки и резины. В любом случае при разборке помпы сальник следует заменить, поскольку резина быстро изнашивается. Порядок действий при замене сальника следующий:

  1. С вала снимается старый уплотнитель.
  2. Посадочное место очищается от загрязнений.
  3. Устанавливается новый уплотнитель.

Причиной протечек помпы обычно является износ сальника

Замена вала и подшипников

Часто из-за большой выработки приходится менять подшипники. Выбить их можно лишь при помощи специальных инструментов (съёмника или гидравлических тисков). Поэтому обычно в помпу ставят новый вал с уже насаженными на него подшипниками.

Вал помпы меняют вместе с подшипниками

Замена патрубка насоса

Изменения давления в системе охлаждения часто приводит к деформации подводящих и отводящих ОЖ шлангов. Замена этих шлангов производится следующим образом:

  1. Отвёрткой ослабляется хомут со стороны помпы.
  2. Снимается крепёж вместе со шлангом.
  3. Ослабляется и снимается хомут с другой стороны.
  4. Патрубок снимается и вытаскивается из-под капота.

Смазка помпы

Периодическая замена смазки водяного насоса заметно увеличит срок его службы. В некоторых конструкциях помпы для смазки предусмотрены специальные отверстия. Если такого отверстия нет, потребуется разборка водяного насоса.

В некоторых водяных насосах для смазки предусмотрены специальные отверстия

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

течь через прокладку;

течь через сальник;

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

торцовый ключ на 17;

торцовый ключ на 13;

молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

немного тосола (или антифриза).

Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

Как отремонтировать насос?

Если нужно поменять уплотнитель, придется фактически полностью разбирать устройство, ведь он используется на валу двигателя. Для этого нужно совершить несколько шагов:

  • находим три крепежных болта, расположенных на верхней части корпуса;
  • их нужно открутить, после чего следует снять кожух;
  • дальше придется открутить еще несколько крепежных болтов (обычно их четыре), эти элементы удерживают двигатель;
  • затем аккуратно снимаем корпус мотора, получая доступ к улитке;
  • последняя также снимается;
  • прокладку, находящуюся под крыльчаткой, необходимо убрать;
  • откручиваем гайку, которая крепит крыльчатку;
  • из последней вынимается ось якоря;
  • затем нужно извлечь якорь, подшипник, после чего – первый уплотнитель, разделитель и второй уплотнитель;
  • подготавливаем новые сальники и устанавливаем;
  • монтаж остальных элементов выполняем в обратном порядке.
Читать еще:  Действия после покупки нового автомобиля

При ремонте насосного устройства необходимо сохранять внимательность. Также нужно заблаговременно подготовить место для последовательного размещения всех извлеченных деталей. Крепежные болты стоит положить в отдельные емкости.

Внимание! Без опыта и знаний насос можно испортить. В этом случае потребуется серьезный ремонт, а это совершенно другие затраты.

Готовясь к ремонту насоса, стоит сразу приобрести два сальника нужного типа. Замену нужно делать именно в паре. Ведь даже если износился только один, второй, скорее всего, выйдет из строя очень быстро. В итоге придется разбирать и собирать насос дважды.

Помните, что сальник нужно запрессовывать на место. Действовать нужно аккуратно. Небрежное обращение с уплотнителем может привести к его деформации. Также имеет значение происхождение детали. Некачественные сальники встречаются довольно часто. Поэтому при покупке нужно уточнять производителя изделий. Не стоит отчаиваться, если установить сальник самому не получается. В этом случае нужно обратиться к мастерам. Их навыки помогут выполнить процедуру качественно и быстро. При этом часто мастерские дают гарантии, а значит, в случае повторения проблемы ее смогут решить бесплатно.

Простой способ проверить результат – осмотреть насос на предмет утечки. Если она отсутствует – проблема решена.

Абразив, отсутствие воды, ухудшение контакта – вот основные причины выхода из строя сальника насосных станций. При появлении проблем с уплотнением потребуется подготовка нового изделия. Поэтому стоит рассмотреть, как поменять сальники в насосе, что для этого нужно.

Признаки поломки и их причины

  1. Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
  2. Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
  3. Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
  4. Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.

Всё это касается как новых так и старых образцов. После диагностики и определения неисправности принимается решение о ремонте или замене помпы. На своей машине, как уже говорил, ремонтировал в основном сам водяной насос (ВН), а посмотрите до какого состояния дошёл корпус. Поэтому при ремонте пришлось приобретать и его.

Заодно решил установить новый вентилятор

Купить сальник насоса в Украине (Киев, Харьков и т.д.)

Герметичность — важный фактор бесперебойной работы насосной станции. Нарушение в системе приводит к потере продуктивности и увеличению энергопотребления. Постоянная протечка может привести к более значительным неисправностям, которые потребуют замены всего насоса. Если агрегат пропускает воду по валу, а стандартные меры по регулировке не помогают устранить течь, то пришло время менять сальник водяного насоса.

Компания Ten-Market предлагает большой выбор модификаций сальников от лицензионных производителей. Безупречное качество и доступная цена гарантированы популярным поставщиком, реализующим продукцию в Киеве, Харькове и любом другом городе Украины.

Меняем помпу на AUDI с V-образным мотором

Водяной насос, простите за банальность, – важная часть системы охлаждения любого автомобиля. И, как любой узел с подвижными деталями, имеет право на «выход из строя». И очень важно вовремя этот момент зафиксировать. Тогда есть шанс, что заменой насоса всё и обойдётся. В противном случае, если брать крайности, можно оказаться перед необходимостью ремонта, а то и замены всего мотора.

Какие признаки неисправности помпы?

Посторонние шумы, перегрев, но самый распространённый – течь антифриза. Не надо быть механиком, чтобы понимать: в помпе есть подвижные детали, а значит, должен быть и сальник (уплотнение). Вот только мало кто знает, что классического в нашем понимании сальника в водяном насосе и нет. А то, что есть, называется динамическим уплотнением, и для эффективности его работы необходима… утечка антифриза. В корпусе помпы даже есть специальное технологическое отверстие (зачастую закрытое заглушкой), куда и протекает охлаждающая жидкость и где она испаряется.

Потому обычно следов снаружи и не видно. Но когда уплотнение перестаёт справляться со своей задачей, для антифриза есть «проторенная дорожка» наружу.

Как узнать, что течёт именно помпа?

Давайте не будем просто теоретизировать, а рассмотрим конкретную ситуацию на конкретном автомобиле. И подопытным сегодня будет прекрасный автомобиль Audi Q5:

С не менее прекрасным V-образным мотором:

В данном случае это CLAB, объёмом 3.2 литра

Владельца этого автомобиля обеспокоила надпись «низкий уровень охлаждающей жидкости», которую доливом антифриза удалось погасить на весьма непродолжительное время. Приехал на диагностику. Поиски осложняются тем, что сам агрегат занимает почти всё подкапотное пространство. И хотя на защите были видны лужицы антифриза, определить источник сразу не предоставлялось возможным. Поэтому механик достал насос и стал надувать мотор, как шарик 🙂

Но на самом деле это не шутка, а одна из методик поиска протечек. Через некоторое время очевидно зажурчало, и свежая порция антифриза появилась на поддоне:

Читать еще:  Что выбрать камри или оптима

Причём — в передней части блока, а значит, скорее всего, течёт именно помпа. Но убедиться в этом своими глазами весьма проблематично:

Причина банальна — мало места

Так что от стадии визуальной диагностики переходим к инструментальной. Хотя правильнее сказать так:

Замена помпы

— помпа 06E121018B .

Последовательность действий следующая:

— слить антифриз. Если планируете полную замену, то на нижнем патрубке радиатора есть краник, а для того, чтобы слить из блока, достаточно снять патрубок с теплообменника, который можно найти в левом углу:

— снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого надо «взвести» натяжитель:

и вставить шплинт для фиксации во взведённом состоянии:

— открутить болты шкива помпы:

ОДНАКО: если у вас нет специального фиксатора шкива, то болты желательно стронуть ДО снятия ремня генератора 🙂

Вот теперь можно скрестить пальцы и снова заглянуть в щель между мотором и радиатором в поиске мест протечки. Ну вот и она:

Сомнений больше нет, продолжаем замену помпы. А осталось, собственно, открутить 7 болтов:

Однако вынуть помпу сразу не получится. То есть можно уронить вниз, но заводить новую — также не с руки, а вынуть вверх – не хватает пространства. Для того чтобы «расчистить путь», надо всего лишь отвести в сторону патрубок:

— извлечь отработавшую своё помпу:

— перед установкой необходимо оценить состояние привалочной плоскости на блоке:

При необходимости – очистить. И в любом случае — удалить следы подтекания антифриза:

Помпа идёт с прокладкой:

Герметик не требуется!

Можно приступать к установке, но хочу обратить внимание на то, как «заводить» новую помпу:

Крыльчаткой к радиатору

Это не ошибка, места так мало, что протиснуть крыльчаткой к блоку не получится:

Поэтому вставляем её крыльчаткой к радиатору и там уже разворачиваем:

— прикрутить новую помпу к блоку:

Далее берём в руки главный инструмент любого механика:

— затянуть болты усилием 9 Nm:

— установить шкив помпы, вкрутить болты, затянуть усилием 20 Nm:

Перед установкой ремня генератора осмотрите его поверхность, оцените состояние:

ВАЖНО: если на рабочих поверхностях старого ремня имеются следы антифриза или масла, необходимо его превентивно заменить

Сомневаетесь? Сравните с новым:

На всякий случай напоминаю схему установки ремня:

— извлечь стопорящий шплинт;

Как удалить воздушную пробку?

Воздушные пробки образуются почти всегда и на всех машинах после слива антифриза. На некоторых машинах они (пробки) удаляются самостоятельно, к некоторым надо вызывать шамана с бубном. AUDI имеет встроенный бубен, и вот как им пользоваться:

— снять пластиковую накладку:

Образуется доступ к патрубкам, подводящим охлаждающую жидкость к радиатору отопителя:

— снять хомут с правого (по ходу движения) патрубка, сдвинуть его, но полностью снимать не надо. В нём предусмотрено специальное отверстие:

Можно массировать шланги, можно завести машину и гонять на оборотах выше среднего, но самое простое – создать небольшое давление. Например, всё тем же насосом:

И когда из отверстия в шланге польётся антифриз…

– задвинуть его на место и надеть хомут;

– на автомобиле с автономным отопителем включить отопитель приблизительно на 30 секунд;

– завернуть пробку расширительного бачка до щелчка;

– установить температуру для всех зон на „HI“ и по возможности установить самую низкую ступень вентиляции (= 0);

– выключить компрессор климатической установки, для этого нажать кнопку AC (светодиод тестера в кнопке не должен гореть);

– в течение 3 минуты двигатель должен работать на 2000 об/мин;

– убедиться, что мотор прогрелся до рабочей температуры:

– включить климатическую установку, поставить максимальную температуру и убедиться, что из дефлекторов дует горячий воздух:

Если же дует холодный, заглушить мотор и аккуратно повторить процедуру удаления воздуха через верхний патрубок.

– оставить двигатель работать на холостом ходу до тех пор, пока два больших шланга охлаждающей жидкости на радиаторе не нагреются;

– в течение второй минуты двигатель должен работать на 2000 об/мин;

– выключить и дать остыть двигателю;

– при необходимости долить антифриз:

От чего зависит ресурс водяного насоса?

В первую очередь – от самого антифриза. Ведь это не просто незамерзающая жидкость, его состав призван защищать и смазывать

Поэтому, в частности, если по каким-либо причинам вам приходится сливать антифриз, заливать обратно следует всегда новый.

Ну и не последнее влияние на долговечность помпы оказывает общее состояние системы охлаждения. И если вы видите, что стенки расширительного бачка утратили прозрачность:

Или сам залитый антифриз не блещет чистотой, или же, наоборот, – подозрительно блестит…

Надо срочно предпринимать меры по очистке.

Заботьтесь о своих автомобилях, и они ответят взаимностью 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector